Блог

Рассказываем об особенностях бетона, его составляющих и пропорциях для замеса. Даем полезную инструкцию по замешиванию раствора вручную и в бетономешалке.

Бетонная смесь незаменима в строительстве. Здесь она используется для разных целей, в том числе и для заливки основания конструкции. В последнем случае массы потребуется много. Проще всего заказать ее в специализирующейся на изготовлении раствора компании. Она пришлет спецмашину-миксер с готовой бетонной пастой, которую останется только залить. По ряду причин возможно такое не всегда. Впрочем, раствор можно изготовить и самостоятельно. Разберем «правильные» пропорции бетона для фундамента и особенности его замеса. 

Все о выборе пропорций и замешивании бетонной смеси 

Что нужно знать о бетонных смесях

Словом «бетон» называют множество смесей с разными характеристиками. Их объединяет общий состав, однако пропорции ингредиентов, технология производства может быть разной. От этих факторов зависит качество и свойства готового материала. Главные показатели качества бетонной смеси класс и марка. Первый обозначается буквой В и цифрой. Показывает устойчивость к нагрузкам, определяется в мегапаскалях. Марка маркируется как М и цифрой, характеризует усредненную прочность материала, выражается в кг на куб. см.  

Эти показатели считаются важнейшими, но существуют и другие. Так, есть еще морозостойкость. Она маркируется буквой F, после которой идет цифра. Она показывает, сколько циклов заморозки и разморозки выдерживает бетон. Водонепроницаемость обозначается как W. Число, следующее за буквой, характеризует способность противостоять проникновению влаги в структуру материала. Чем больше цифра, тем выше водостойкость. 

Пластичность массы обозначается буквой П и цифрой от 1 до 5. Чем больше число, тем текучее и пластичнее смесь. Высокая пластичность дает ей возможность заполнять самые труднодоступные участки заливочной формы. В зависимости от того, какой состав нужен, пропорции цемента и песка для фундамента могут быть разными. Необходимые свойства придаются с помощью добавок: пластификаторов, полипропиленовых или поливинилхлоридных волокон, т.п.

Состав и пропорции бетона для фундамента

Вне зависимости от марки и классности будущей смеси, составляющие ее ингредиенты всегда одинаковы. Это цемент, мелкий песок и увеличивающий прочность наполнитель в виде щебня, гравия или гальки. Коротко охарактеризуем каждую составляющую.

Цемент

Цементный порошок выступает в качестве вяжущего элемента. Он связывает все компоненты в прочную массу. От его качества зависит износостойкость готового материала. Лучшим из всех считается портландцемент, который почти на 80% состоит из силиката кальция. Это обеспечивает ему высокие клеящие свойства. Прочность бетонной отливки зависит от марки цемента. Для фундаментов разных типов чаще всего используются цементы М300, М400, М500. 

Кроме этого, в маркировке присутствует буква Д, она показывает процентное количество примесей. У качественного цемента не может быть больше 20 % примесей. Для работы в холодное время года используется цемент с пластифицирующими добавками, для заливки в жару выбирают портландцемент со шлаковым наполнителем. При покупке обращают внимание на состояние порошка. Он должен быть сухим, не комковаться, в целой упаковке без следов промокания. 

Песок

Используется в качестве наполнителя. Обойтись без него можно, только если есть возможность утрамбовать крупный заполнитель типа щебня так, чтобы полости между фрагментами были очень маленькими. Но такое бывает редко. Для изготовления смеси используют ровный песок с размером песчинок от 1 до 5 мм в диаметре. Недопустимо наличие примесей, особенно органических. После их разложения останутся пустоты, которые снизят прочность материала. 

Поэтому перед использованием песок обязательно просеивают. Желательно также его промыть, особенно если это сырье из карьера. В таком всегда есть глиняные примеси, которые ухудшают сцепление элементов после замеса. Лучший вариант речной песок, в нем нет глины. Если есть такая возможность, можно выбрать искусственный песок. Его изготавливают в каменных карьерах. Он чище речного, но весит намного больше, поэтому увеличит массу готовой конструкции. Это надо учитывать при выборе. 

Добавки

Их используют, если смеси нужно придать особые свойства. Пластификаторы улучшают текучесть, что необходимо при низких температурах, в условиях повышенной влажности, при заполнении труднодоступных участков. Пластификаторы дают возможность регулировать количество воды, необходимое для приготовления бетона. Волоконные добавки дополнительно армируют материал, препятствуют его растрескиванию.

Крупный наполнитель

Придает готовому материалу необходимую прочность. Лучший вариант наполнителя щебень из карьеров с четкими гранями. Такие кусочки камня смогут улечься очень плотно, что невозможно, к примеру, для гальки с округлыми краями. Оптимальный размер каменных фрагментов  от 8 до 35 мм.

В зависимости от назначения бетонного раствора в качестве крупного наполнителя может использоваться керамзит, гравий, т.п. В любом случае он должен быть без глиняных примесей и очищен от мусора.

Существуют стандартные пропорции приготовления бетонной смеси. На одну часть цемента берется три части песка и пять частей щебня. Это усредненные значения.

Для того чтобы изготовить материал разных марок, соотношение ингредиентов меняется. Мы представили их в виде таблицы. Чтобы было удобно, пропорции бетона для фундамента указаны в ведрах.  

Как замесить раствор

Фундамент будет долговечным и прочным, только если не нарушена технология приготовления цементного раствора. Разберем два возможных варианта его замешивания.

Вручную

Это самый дешевый, но и самый трудоемкий способ приготовить бетон своими руками. Для замеса готовят объемную емкость, обычно это большое корыто или ванна. Еще понадобится лопата или тяпка для перемешивания. Это все необходимые приспособления. Замес выполняют в такой последовательности.

Признаком готовности раствора считается его однородность и отсутствие твердых включений на поверхности.

В бетономешалке

Трудоемкий процесс замешивания значительно облегчается, если использовать бетономешалку. Она быстро и качественно смешивает необходимые компоненты, трудозатраты на ее обслуживание минимальны. В продаже можно найти бетономешалки разных объемов: от 50 до 300 литров. Все они работают от электричества. Для маломощных нужна обычная однофазная линия на 220 В, для высокомощных может потребоваться трехфазная сеть на 380 В. Это надо учесть при выборе. 

Пропорции бетона для фундамента при смешивании в бетономешалке не изменяются. Но надо знать, что конструкция гравитационного типа, а это практически все недорогие миксеры, не может провернуть жесткую смесь. Жесткими считаются все растворы с соотношением воды и цемента меньше 0,6. Поэтому количество цемента для мешалок гравитационного типа приходится увеличивать. Бетоносмесители принудительного действия легко размешивают жесткие составы. Последовательность действий для механического замеса такая.

Очередность закладки ингредиентов может быть другой. В частности, если бетоносмеситель только что приготовил порцию раствора и нужно замешивать еще, лучше сначала залить воду. Иначе цементный порошок прилипнет к мокрым стенкам и скомкуется. Это значительно усложнит замес.

Источник изображения: https://www.longbeachconcreteservice.com/ 

Мы разобрали, как и в каких пропорциях замешивать бетон для фундамента. Для получения качественного материала очень важно соблюдать соотношение ингредиентов. В рецептах обычно масса каждого указывается в кг, а проводить взвешивание на стройплощадке не всегда удобно. Поэтому проще всего отмерять ведрами. Надо только предварительно определить, сколько сыпучего материала помещается в емкости.

Источник

Чтобы в каркасной постройке было комфортно жить круглый год, она не сгнила в первую же зиму и простояла десятки лет, понадобится качественный утеплитель. Рассказываем, как его выбрать.

Решив использовать для постройки загородного жилища каркасную технологию, следует хорошо продумать вопросы теплоизоляции. Если подойти к ним грамотно и сделать все как надо, то внутри строения зимой будет тепло, дождливой осенью сухо, а жарким летом прохладно. Рассмотрим варианты, чем утеплить каркасный дом,  в каких его частях требуется теплоизоляция, какие материалы подойдут и каким требованиям они должны отвечать.

Как выбрать утеплитель для каркасника

Зачем нужно утепление

Классический каркасник представляет собой решетчатую конструкцию из брусьев, пространство между которыми заполняют утеплителем. Как правило, компании поставляют только сам каркас, кровлю и обшивку, а чем утеплить каркасный дом (для зимнего проживания, в том числе), владелец жилища решает сам. 

В первую очередь теплоизоляция нужна, чтобы сохранять комфортный микроклимат в строении. Однако помимо этого очевидного преимущества, которое дает использование утеплителя, есть и другие плюсы.

• Срок службы постройки значительно увеличивается, так как она защищена от резких похолоданий и внезапных потеплений, а значит, меньше деформируется при смене погоды.
• Изоляция уберегает от появления грибка и плесени, которые при отсыревании зимой могут облюбовать деревянные части.
• Также такая отделка дает возможность выровнять стены, а значит, расширяются возможности их финишной обработки декоративными материалами.
• Теплоизоляция защищает от шума: в доме будет значительно тише.
• Слой утеплителя оградит и от сильной жары, ведь он работает в обе стороны: не выпускает тепло наружу в холода, и не пропускает его внутрь летом.
• Заизолированный пол частично прогревает землю, благодаря чему почва не деформируется от холода, а значит, не вытолкнет сваи даже в крепкие морозы.

Однако недостаточно просто наклеить внутри и снаружи постройки утепляющий слой. Его обязательно надо закрыть от внешних воздействий (осадков на улице и высокой влажности в помещении), иначе он быстро придет в негодность. Для защиты от сырости применяют паропроницаемую пленку и мембрану. При первых же морозах их отсутствие даст о себе знать. 

Паропроницаемый слой крепится внутри дома и отводит лишнюю влагу, скапливающуюся в комнатах (она появляется при готовке еды, влажной уборке и даже при дыхании человека), а мембрана нужна для ветро- и гидроизоляции (она крепится на фасад): ее основные задачи испарять мокрый воздух и не пускать капли дождя или растаявшего снега в строение. 

Совет: показатели паропроницаемости мембраны должны быть не меньше, чем пленки для внутренней отделки, иначе она не сможет отдавать влажный воздух в атмосферу с нужной скоростью, и он начнет скапливаться в стене, увлажняя теплоизоляцию.

Требования к материалу

Далеко не каждый утеплитель может быть успешно использован для отделки каркасника. Поэтому при его выборе надо обратить внимание на ряд важных моментов.

• Минимальная теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем тоньше будет слой утепляющей отделки.
• Низкое водопоглощение. Чем меньше материал впитывает воду, тем лучше, так как при намокании он теряет свои теплоизолирующие свойства, а также сильно увеличивает вес и может начать сползать вниз под своей массой.
• Пожаробезопасность. Утеплитель должен быть негорючим и не выделять опасных веществ при тлении.
• Экологичность. Отделка не должна быть токсичной.
• Герметичность. Если материал невозможно уложить встык и загерметизировать щели, через оставшиеся промежутки будет выходить тепло, и все старания утеплить дом сведутся на нет.

Еще один нюанс, не влияющий прямо на качество теплоизоляции, но имеющий принципиальное значение при выборе, чем утеплить дом, простота укладки. Так, например, из-за сложностей применения вполне эффективные и практичные пенополиуретан и эковата используются достаточно редко. Хотя оба этих материала прекрасно сохраняют тепло и долговечны, они мало востребованы, так как их неудобно наносить: для этого требуется специальное оборудование. Вдобавок к этому оба вещества достаточно дорогие, а ППУ еще и ядовит в жидком виде. 

Правильное утепление каркасного дома какой материал выбрать?

Пенопласт 

Недорогой, легкий, долговечный и обладающий одними из лучших теплоизоляционными свойствами, этот материал, тем не менее, применяют ограниченно. Причина этого в ряде его минусов: он горюч, не пропускает влагу и может крепиться только на безукоризненно ровные поверхности. К тому же его бывает сложно установить встык без зазоров, а даже небольшие отверстия в изоляционном слое будут способствовать выходу нагретого воздуха.

В жилых комнатах, на кухне и в санузле использовать такой утеплитель нежелательно, однако для отделки пристройки или подсобных помещений, где нет источников открытого огня и сырости, он будет хорошим выбором.

Совет: не применяйте пенопластовую отделку там, где хранятся припасы, так как грызуны с удовольствием обоснуются в ней, наделав множество дыр и устроив себе комфортные норки.

Крепить материал предельно просто: он садится на клей, а при необходимости дополнительно укрепляется дюбелями с большой шляпкой или армирующей сеткой.

Пенополистирол 

Это усовершенствованный вариант пенопласта. Он более прочный и менее горючий за счет добавок, приводящих к самозатуханию. Пенополистирол не крошится, хорошо выдерживает нагрузки (в том числе, при деформации каркаса дома), не подвержен появлению плесени и не боится бактерий. 

Однако, как и его предшественник, он плохо отводит влагу и водяной пар, а значит, его можно использовать только в сухих помещениях, где организована вентиляция. 

Еще один минус такого утеплителя в том, что при неправильной эксплуатации он может превращаться из вполне безопасного в относительно вредный. При слишком сильном нагреве (например, на солнечной стороне дома), контакте с агрессивными веществами, механических повреждениях и т.д. может начаться его деполимеризация, при которой выделяется стирол токсичное для организма вещество. Поэтому, продумывая, как утеплить стены каркасного дома пенополистиролом, надо обязательно предусмотреть защиту для него: он не должен нагреваться, промокать от осадков или находиться под прямыми УФ-лучами.

Установка плит из этого материала такая же, как и пенопластовых.

Стекловата

Это вещество, получаемое из стеклобоя и кварцевого песка,  вариант минеральной ваты. Оно хорошо держит тепло, пожаробезопасно и очень дешево стоит.

И все же минусов у материала значительно больше: с течением времени он слеживается и требует замены, тонкие волокна легко разрушаются от малейшего воздействия, а гигроскопичность материала выше, чем у аналогов. Но самый большой недостаток  потенциальный вред для здоровья. Стекловата очень хрупкая и легко ломается, а ее мельчайшие осколки, не видимые глазу, могут оседать на коже, вызывая раздражение и зуд, или попадать в легкие, становясь причиной серьезных заболеваний. И хотя современные технологии производства значительно уменьшили эти негативные эффекты, полностью устранить их сложно, поэтому такой утеплитель рекомендуется использовать только снаружи стен.

Несмотря на недостатки стекловаты, утепление каркасного дома с ее помощью по-прежнему популярно, поскольку выполнить его очень просто. Сперва к стене прибиваются деревянные брусья с шагом на сантиметр меньше ширины теплоизоляционного мата. Затем плиты утеплителя вставляются между лагами и накрываются пароизоляционной пленкой. Остается обшить материал вагонкой или гипсокартоном под финишную отделку.

Базальтовая вата

Это еще одна разновидность минеральной ваты. Однако ее делают не на основе стекла, а из отходов горных пород. Она получается прочнее стеклянной, практически не впитывает воду (но при этом пропускает водяной пар) и не слеживается под своим весом. К тому же она безопасна для живущих в доме ее волокна плотнее и лучше сцеплены друг с другом, поэтому они не могут случайно оторваться и попасть на кожу, слизистые оболочки или внутрь организма.

Но самое главное, что базальтовая вата максимально сохраняет тепло: с ней даже при минимальной толщине утепления каркасный дом будет приспособлен для жизни в нем зимой. 

Этот материал считается лучшим и универсальным: его можно использовать как внутри, так и снаружи, во влажных и сухих помещениях, при этом его расход будет минимально возможным. Единственный минус высокая цена. Отделать весь дом обойдется в солидную сумму, и именно поэтому по-прежнему остаются популярными более дешевые, хоть и менее практичные варианты утеплителя, перечисленные выше.

Этапы установки этого материала на наружные стены напоминают работу со стекловатой, однако их список будет больше, так как базальтовый утеплитель заметно тяжелее и имеет другие особенности.

• На подготовленную поверхность строительным степлером прибивают пленку для пароизоляции.
• Деревянные бруски-направляющие закрепляют на стене с шагом чуть меньше размера утепляющей плиты.
• Базальтовую вату аккуратно вставляют в получившиеся ячейки, предварительно нанеся минеральный клей или клей-пену на сам материал и на стену.
• Дополнительно теплоизоляцию фиксируют тарельчатыми дюбелями или саморезами в большими шляпками (это поможет удержать тяжелый материал от сползания вниз и предотвратит его расслаивание).
• Поверх слоя утеплителя кладут мембрану и делают обрешетку она создаст необходимый вентзазор. После этого можно выполнять отделку фасада.

Совет: при невысокой плотности материала или когда крепится его очень тонкий слой (например, при отделке дома в южных регионах), достаточно использовать один метод крепления, не дополняя его другими (например, посадить плиты только на клей или только на дюбели)

Создание теплоизоляционного слоя с помощью базальтовой ваты достаточно сложное занятие и лучше доверить его профессионалам, особенно если планируется его установка в труднодоступных местах на скате крыши, на высоте и т.д.

Что в итоге лучше выбрать для стен, пола и крыши

Для постоянного проживания в строении надо защищать от холода буквально все: стены внутри, снаружи, кровлю и пол. Впрочем, даже не планируя зимовать в каркаснике, о теплоизоляции все равно придется задуматься, так как все части постройки представляют собой деревянные решетки с большими промежутками, которые надо чем-то заполнять  как правило, для этого используют различные утеплители.

Чем утеплить стены каркасного дома? Фасады отделывают материалами, устойчивыми к капризам погоды (с этой точки зрения себя хорошо зарекомендовали пенопласт и экструдированный или вспененный полистирол), а внутренние поверхности самыми безвредными (лучший выбор базальтовая вата). Также надо учитывать особенности постройки: чем она основательнее, тем более тяжелую отделку можно использовать. Если же стены и фундамент дома могут не выдержать большого веса утеплителя, лучше выбрать самые легкие материалы (хотя бы для наружной отделки) пенопласт и пенополистирол.

Совет: лучше всего утеплять каркасник и внутри, и снаружи, но если такой возможности нет, то выбирайте наружное утепление. В этом случае стена будет прогреваться теплом от помещений. Если же положить только внутреннюю изоляцию, то при сильных морозах холод будет проникать вглубь фасадов, что рано или поздно приведет к появлению конденсата на стыке утеплителя и дерева даже при соблюдении всех норм и правил устройства теплоизоляции.

Если стоит вопрос, чем утеплить пол в каркасном доме, то подойдут практически все материалы. Самыми дешевыми и практичными будут пенопласт и пенополистирол. При этом последний более предпочтителен, поскольку он жестче, менее горюч и практически не впитывает воду. Однако оба этих варианта проигрывают базальтовой вате, так как она экологична и безопасна, поэтому в жилых помещениях стараются использовать именно ее.

Нежилые части дома (подвал, кладовая, гараж и т.д.) можно утеплять пенополистиролом: он дешевый, не пропускает влагу и препятствует проникновению холода. Также он отлично подходит для отделки фундамента. Можно заменить его стекловатой: обладая теми же достоинствами (бюджетность, малая масса), она вдобавок не горюча и не нравится мышам и другим грызунам. 

В то же время ни тот, ни другой материал не следует использовать для комнат, где постоянно находятся люди: пенополистирол небезопасен при возгораниях и нарушает отведение влажного воздуха, а стекловата может распадаться на мельчайшие волокна с острыми частицами стекла, которые очень вредны.

Рассматривая, чем правильно утеплить каркасный дом изнутри, нельзя не упомянуть крышу, так как потери тепла через кровлю весьма значительны. Для ее отделки желательно использовать одновременно теплый и легкий материал, ведь перекрытия могут не выдержать плотной тяжелой массы. Поэтому базальтовая вата, которая в других местах всегда является вариантом первого выбора, здесь может оказаться некстати, поскольку у нее наибольший вес. Вдобавок она хорошо впитывает влагу, а значит, при ее использовании нужна качественная мембрана, ведь на холодном чердаке может появляться конденсат. Исходя из этого, пенопластовый или пенополистирольный утеплитель будут более предпочтительны: они не только в разы легче, но и не способны намокать. 

Совет: непроницаемые материалы (пенопласт, вспененный полистирол) нельзя укладывать на деревянные стены в условиях повышенной влажности, например, в ванной или в сауне, так как на древесине будет концентрироваться влага и разрушать ее.

Источник

Рассказываем, почему кошки царапают обои и как отучить их от этого. Даем полезные советы по выбору когтеточки и приучению животного точить когти с ее помощью.

Коты обаятельны и умеют очаровать «своего» человека буквально с первого взгляда. Кажется, что совместное существование с питомцем будет наполнено только приятными эмоциями. Однако владельцу иногда приходится сталкиваться с деструктивным поведением любимца. От этого страдают мебель, обои, другие вещи. Разберем причины, почему кошка царапает обои, как исправить ее поведение и не навредить животному. 

В видео перечислили причины, по которым кошка может драть обои

Что делать, если кошка дерет обои

Основные причины, почему кошка обдирает обои

«Корни» проблемы кроются в происхождении зверей. Почему-то не все понимают, что коты вовсе не плюшевые игрушки, а самые настоящие хищники. В природе они успешные и безжалостные охотники, умеющие выслеживать и загонять добычу. Тело кошки, ее инстинкты и привычки «заточены» именно на такой образ жизни. Отсюда и причины ее «странного», по мнению человека, поведения. Надо понимать, что кошка рвет обои не потому, что ей нравится раздражать человека или «мстить» ему за что-либо. У нее есть веские причины вести себя именно так. Кратко их охарактеризуем. 

• Натачивание когтей. Все представители большого семейства кошачьих имеют острые когти. Это их оружие и средство, помогающее им карабкаться, удерживаться на поверхности, т.п. Роговые пластинки, из которых состоят когти, постоянно отрастают, периодически сменяются. Поэтому коту приходится постоянно их точить, чтобы убирать отмершие пластинки, поддерживать остроту когтей. Это очень важно, ведь затупленные расслоившиеся коготки не только причиняют дискомфорт, но и не могут в полной мере выполнять свои функции.
• Установка меток. Около подушечек кошачьих лап находятся железы, вырабатывающие особый феромон. Это запах, который у каждого кота свой. При царапанье животное оставляют пахнущую метку, «считать» которую может только сородич. Он получает информацию о «владельце» помеченного предмета и его особенностях. В природе это важная часть социальной жизни кошачьих, домашние питомцы делают это инстинктивно. Если в доме несколько животных, они будут таким способом помечать «свою» территорию.
• Тренировка. В процессе царапанья кот всегда разминается. Он вытягивается, разминает шею и позвоночник, дает нагрузку плечам и лапам. Такое физическое упражнение просто необходимо малоподвижным домашним питомцам.
• Борьба со стрессом. Царапанье успокаивает животное, снимает стресс. Это физическая разрядка и одновременно инстинктивное действие, помогающее успокоиться. Кошки используют его при нервном перенапряжении, страхе, в стрессовых ситуациях.

Кроме того, коты могут обдирать обои или мебель просто от скуки. Если им совсем нечем себя занять, делают то, что им приятно и доступно. Причиной плохого поведения может быть отсутствие воспитания. Если животное подобрали на улице или взяли в приюте, оно, скорее всего, будет точить коготки там, где ему понравится. Аналогично ведут себя котята, которых слишком рано забрали от матери. Они не успевают усвоить основы поведения, необходимые для жизни с человеком, поэтому руководствуются только инстинктами. 

Зачем нужна когтеточка и как ее выбрать

Надо понимать, что затачивание когтей естественная потребность кошки. Коррекция поведения в этом случае будет заключаться не в отучении ее от этой привычки, а в постепенном приучении точить их в отведенном для этого месте. Поэтому нужно обустроить для животного места, где оно сможет шлифовать свои коготки. Самый простой вариант установка когтеточки. В идеале их надо иметь две или три, причем разных типов. Если в доме живут несколько котов, у каждого должна быть хотя бы одна своя. 

Когтеточкой называется специальное приспособление, на котором кошка может поточить когти без ущерба для интерьера. Материал для их изготовления подбирают так, чтобы животному было удобно чистить и подтачивать свои коготки. Есть вертикальные, наклонные, горизонтальные модели. В качестве покрытия на них джут, ковролин, картон, т.п. Чтобы кот пользовался когтеточкой, надо правильно ее подобрать. Прежде всего выбрать размер изделия. Оно должно быть длиннее, чем вытянувшийся кот. Тип когтеточки выбирают, понаблюдав за привычками животного. 

• Наклонные «царапательные» дощечки и угловые системы подойдут кошечкам, которые любят обдирать дверные косяки. 
• Горизонтальные конструкции покупают котам, которые любят поцарапать ковры или сидения мягкой мебели. Возможно, им понравятся домики или разноуровневые полочки, обшитые ковролином.
• Обмотанные джутом столбики больше подходят для животных, предпочитающих подтачивать когти об обои, вытянувшись при этом в полный рост. 

Если нет возможности следовать этим рекомендациям, выбирают универсальный вариант, подходящий по размерам и обивке. Обычно это столбик или угловая конструкция. Важно. Система должна быть устойчивой. Шаткие изделия отпугивают кошек.

Что делать, если кошка дерет обои: как отучить ее от вредной привычки

Первое, что нужно сделать, это постараться понять, почему кошка так себя ведет. Если у нее стресс или приходится делить территорию с другими животными, что ей неприятно, надо начинать с устранения этих причин насколько это возможно. Переживающему стресс коту стоит уделить больше внимания, проявить сочувствие, чтобы он как можно быстрее вернулся к нормальному состоянию. 

Способ, как отучить взрослую кошку драть обои на стене, только один дать ей альтернативу в виде когтеточки и научить ею пользоваться. Делают это так.

Некоторые владельцы используют дрессировку для отучения кота от царапанья стен или мебели. Это спорный метод, который применяют с осторожностью. Заключается он в закреплении негативных ассоциаций. Когда кошка точит когти в неподобающем месте, нужно сделать что-то неприятное для нее: громко хлопнуть в ладоши, свистнуть в свисток, резко опустить свернутую в трубку газету, т.п. Повторять это действие всякий раз, когда поведение кота будет неправильным. Так закрепляют негативную ассоциацию, отучая животное от вредной привычки.  

Важно. Нельзя применять насилие и грубое физическое воздействие: бить, хлопать по мордочке, брызгать холодной водой, т.п. Это недопустимо и негуманно. Кроме того, кошка начнет бояться своего владельца, перестанет ему доверять.

Мы разобрали причины, почему кошка дерет обои и основной метод, как отучить ее от этого. Но надо понимать, что не всегда получается сделать это быстро. Потребуется много терпения, иногда и времени, чтобы животное приобрело необходимые навыки. В этот период оно может продолжать портить стены. Чтобы минимизировать ущерб, можно начать подстригать коту когти, если этого не делали раньше. Под подстриганием понимают удаление прозрачного кончика коготка. Для этого используют специальное приспособление, которое называется гильотина-когтерез. 

Важно. В коготках у кошачьих расположены нервные окончания и кровеносные сосуды. Неправильная подрезка очень болезненна для животных и может вызвать кровотечение. Поэтому при отсутствии опыта для первой стрижки когтей стоит обратиться к грумеру или ветеринару.

Что категорически нельзя делать

Под запретом все физические наказания. Они не принесут желаемый результат, только напугают и ожесточат животное. Надо понимать, что оно ничего не делает «назло», только следует своему инстинкту и не понимает ценности вещей, которые портит. Поэтому не следует его бить, запирать в комнате, лишать еды, т.п.

Нельзя использовать травматичные для кошки методы решения проблемы. Один из них онихэктомия, или удаление когтей. Это необратимая процедура, которая калечит животное, делает его инвалидом. Строение кошачьей лапы таково, что коготки можно удалить только вместе с верхней фалангой пальца. При ходьбе кот опирается на эти фаланги, без них он теряет устойчивость, походка меняется, от перегрузки позвоночника появляются боли в спине. Животное не сможет нормально ходить, бегать, охотиться. Более того, ветеринары считают, что такое вмешательство провоцирует онкологию костных тканей.  

Травмирующим методом можно считать и надевание колпачков-антицарапок. Их смазывают специальным клеем и надевают на каждый коготь. Силиконовая защита удерживается на нем до полутора месяцев. Кот при этом теряет возможность царапать поверхности. Надо понимать, что колпачок мешает кошке нормально втянуть когти. Пальчики остаются растопыренными, что причиняет животному дискомфорт. Кроме того, коготки непрерывно растут. Пластинки отшелушиваются, накапливаются внутри антицарапки, что тоже крайне неприятно для кота. Кошки пытаются разгрызть и снять колпачок, при этом есть риск его проглотить, подавиться им и даже задохнуться. 

Как защитить обои

На время приучения к когтеточке используют разные типы защиты обоев от кошки. Их можно закрыть специальным прозрачным экраном, который не портит вид полотен, или установить декоративные панели. Можно использовать отпугивающие запахи. В продаже есть специальные спреи для этих целей, например Защита от царапанья от Mr.Fresh Expert или от Tamachi, т.п.

Некоторые интересуются, какие обои не дерут кошки. Эти полотна называют антивандальными. Они выпускаются со специальным защитным покрытием, которое очень сложно разорвать когтями. Их наклеивают в комнатах, чтобы предупредить порчу стен животными. 

Чтобы мебель и стены оставались целыми, надо приучить кота к когтеточке. Делать это нужно постепенно, доброжелательно и терпеливо. Нельзя физически наказывать животное, повышать на него голос или использовать спреи с резким запахом, который может вызвать аллергию у кошки. Уделяйте своему коту внимание, играйте с ним, будьте терпеливы, тогда вы сможете приучить его точить когти в положенном месте.  

Источник

Яркий цвет, фактурное полотно, сочетание с акцентной мебелью показываем, как профи обыгрывают входные двери и вписывают их в интерьер прихожей.

1 Темная дверная коробка

Если вы придерживаетесь минимализма и используете в оформлении несколько базовых светлых цветов, интерьер может стать скучным. Избежать этого помогают контрасты. Например, можно выбрать дверь в тон мебели и отделки прихожей, но с темной коробкой как сделали в этом проекте. Такой графичный акцент разбавит общий светлый фон.

2 Яркий цвет

Еще одна идея для любителей лаконичного дизайна и базовой отделки. Светлое нейтральное пространство желательно разбавить яркими акцентами. Это может быть пара близких насыщенных оттенков или один, но яркий  как здесь. Подберите в акцентном цвете входную дверь, само полотно пусть будет гладким и максимально простым.

3 Контрастная фурнитура

Решили сделать входную дверь в тон акцентной стены? Чтобы полотно не сливалось полностью с поверхностью, подчеркните его с помощью контрастной фурнитуры. Например, в этой квартире дизайнер не ограничилась дверными ручками, глазком и замками. Она сделала темными и выключатели рядом с дверью, подобрала черные вешалки. В итоге все эти детали создают точечный контраст и разбавляют монотонность цвета.

4 Сочетание с акцентной мебелью

Если входная дверь контрастирует с отделкой например, черного цвета в светлом окружении,  поддержите ее какой-то еще темной деталью в интерьере. Берите пример с этого проекта: здесь под полотно двери подобрали пуфик в близком оттенке, тогда как вся остальная мебель в бело-бежевой палитре.

5 С зеркалом

Еще одно интересное и к тому же практичное решение зеркальная дверь. Без отражающей поверхности в прихожей не обойтись, а еще благодаря этому пространство будет казаться просторнее. Дизайнерский секрет: зеркало должно быть не во всю ширину двери, а с небольшими отступами от краев или с декоративной накладкой по периметру. Так будет казаться, что оно заключено в раму.

6 Резное полотно

Еще один способ выделить дверь на фоне отделки выбрать рельефное полотно: например, с филенками и декоративной резьбой, как здесь. Это особенно актуально для темной палитры иначе дверь и стена превратятся в «квадрат Малевича», а прихожая станет мрачной. Такой дизайн будет хорошо смотреться в традиционном интерьере или его неоклассической интерпретации.

7 Одинаковая фактура с мебелью

Одно из золотых правил дизайна дублировать в интерьере цвета, формы или фактуры. Попробуйте последний вариант  и поддержите дверное полотно «под дерево» такой же мебелью. Только важно, чтобы поверхности были максимально похожими, а еще лучше  идентичными. Если цвет и рисунок выбранной фактуры будут заметно отличаться, прием уже не сработает.

8 В цвет стен

В своих проектах профи часто создают «эффект шкатулки», оформляя небольшую прихожую в одном цвете, обычно насыщенном темном. Чтобы это работало, дверной короб и полотно должны быть максимально незаметными, то есть точно такого же оттенка. Если же вы не хотите, чтобы входная дверь полностью сливалась со стенами, подберите модель с рельефом, как сделала дизайнер в этом проекте.

9 В стиле колор-блок

Прием колор-блок полюбился дизайнерам за то, что он делает интерьер динамичнее, зонирует и визуально расширяет маленькое пространство, рассредотачивая внимание по разным цветовым блокам. Чтобы «раздвинуть» границы прихожей, используйте акцентные оттенки цвета у каждой стены. Еще один, контрастный к ним, подберите для входной двери, и она станет главным зрительным якорем.

10 Рельефное полотно

Темная или цветная дверь сама по себе становится акцентом. Чтобы еще больше его выделить, для интерьера в современном стиле выбирайте дверное полотно с рельефной отделкой. Это удачный прием, чтобы сделать входную зону нескучной, если в остальной отделке вы придерживаетесь минимализма. 

Источник

Дверные ручки заедают или болтаются? Рассказываем, как их снять и стоит ли чинить.

Если старая дверная фурнитура не подходит к свежему ремонту, не обязательно менять полотно и коробку целиком. Рассказываем, как снять дверную ручку межкомнатной двери, замок и защелку, чтобы поставить более современные модели. 

Все о демонтаже дверных ручек 

Необходимые инструменты и расходные материалы 

Инструменты, необходимые для работы, легко найти в каждом доме. 

• Набор отверток. Понадобится плоская. Крестовые отвертки подбирайте под размеры саморезов. Шлиц можно брать любой PH или PZ. Вместо крестообразных отверток можно использовать шуруповерт с реверсом крепеж вы будете не фиксировать, а откручивать. 
• Шестигранный ключ. Для работы с винтами-фиксаторами. 
• Шило, часовая отвертка. Подойдет любой инструмент с острым тонким наконечником, которым можно с силой надавить на металл. 
• Сантехнические клещи с пластиковыми губками. Понадобятся только для старой фурнитуры, которая практически «срослась» с полотном. 
• Малярный скотч. Для защиты рабочей поверхности. 
• Смазка WD-40. Для быстрого демонтажа старых винтов. 

Если вы планируете снятие старой ручки и установку новой, позаботьтесь о новом крепеже. 

Техника безопасности

Демонтаж дверной ручки несложный процесс. Но он требует использования острых инструментов, которыми легко поранить себя и повредить покрытие полотна. Чтобы снизить риски, соблюдайте простые правила. 

• Зафиксируйте полотно, чтобы оно не двигалось во время работы. Лучший вариант снять его с петель и прислонить к стене. Если это невозможно, закрепите дверь между двумя перевернутыми табуретками или другими массивными предметами. Убедитесь, что они устойчивы и неподвижны, не мешают вам подходить к полотну. 
• Наденьте плотные перчатки, устойчивые к порезам и проколам, но не сковывающие движения кисти. Защитите предплечья длинными рукавами из плотной ткани. 
• Обклейте поверхность вокруг декоративной накладки прозрачным или малярным скотчем. Это защитит новую дверь от случайных царапин, сделанных отверткой или шилом. Метод не подходит для старой отслаивающейся краски. 
• Не прилагайте больших усилий. Если какой-то элемент держится крепко, внимательно осмотрите его. Современную фурнитуру монтируют с использованием скрытого крепежа, который не так легко увидеть. 
• Подумайте о дополнительной подсветке рабочей зоны. Например, закрепите на полотне лампу на струбцине или наденьте налобный фонарь. 
• Очень осторожно выкручивайте саморезы и винты, вытаскивайте замки и другие механизмы. Двери из МДФ и ДСП хрупкие. Установочные отверстия в них из-за резких движений могут увеличиться. Это усложнит установку новой типовой модели. 

Способы демонтажа для разных видов 

Дверные ручки могут удерживать полотно в закрытом виде, запирать комнату изнутри и/или снаружи или быть неподвижным захватом для легкого открывания. Рассказываем о способах снятия самых популярных моделей. 

Правила демонтажа стационарной модели 

Неподвижные модели без механизма фиксации полотна делятся на: 

• скобы; 
• кнопки; 
• петли. 

Принцип работы зависит от конструкции. 

• Для снятия самых простых односторонних моделей петель или скоб, надо выкрутить два или четыре винта, удерживающих их в полотне. Иногда крепления прячутся под декоративной планкой или розеткой. Она не закреплена, поддевается плоской отверткой. Для быстрого снятия некоторые производители оснащают накладку отверстием в нижней части. 
• Двусторонние стационарные шары держат друг друга. Одна часть оснащена осью, другая отверстием с резьбой. Ее нужно скрутить с оси. Возьмитесь рукой за каждый шар и слегка поворачивайте один, пока не увидите металлический стержень. Его после удаления шаров можно просто вытащить. 
• Чуть сложнее демонтаж двусторонних скоб, которые держатся на единой шпильке. Понадобится ключ-шестигранник. Производители фурнитуры часто прикладывают его в установочный комплект крепежа. Найдите на горизонтальных планках скобы с внутренней стороны двери винты-фиксаторы и вытащите их с помощью ключа. Снимите одну часть скобы. Открутите фиксирующие болты или шайбы. Уберите вторую часть скобы с резьбовой шпильки. Выкрутите шпильку из отверстия. 

Как снять дверную ручку с защелкой: инструкция по демонтажу нажимных моделей

Защелками могут быть оснащены круглые и нажимные модели. В этом пункте инструкция для нажимных. О демонтаже круглых с защелкой и без расскажем чуть дальше. 

1. Ослабьте крепления 

Нащупайте пальцами стопорный винт на корпусе ручки. Он обычно находится снизу или сбоку на той части, которая идет перпендикулярно двери. У моделей со встроенной защелкой винт может быть только с наружной стороны. У решений, которые продаются отдельно от механизма запирания, изнутри и снаружи. Для выкручивания винта нужен шестигранник. Иногда необходимый ключ поставляется в комплекте с дверной фурнитурой. Крепления можно ослабить, но удобнее убрать. 

2. Снимите накладку 

Между нажимной частью и дверью обычно ставят декоративную накладку   круглую, квадратную и прямоугольную. Ее задача   закрывать некрасивые крепления. А чтобы подобраться к ним при демонтаже, пластину нужно снять. Способ зависит от ее формы. 

• Круглые могут быть накладными и резьбовыми. Резьбовые можно накрыть нескользящей тканью и попробовать аккуратно вывернуть рукой. Если механизм старый и сидит плотно, используйте сантехнические клещи с пластиковыми губками, которыми демонтируют розетки с настенных смесителей. 
• Накладные нужно осмотреть и найти небольшое отверстие, обычно снизу. Вставьте в него шило или плоскую отвертку и аккуратно потяните на себя. Если декор держится плотно, аккуратно раскачайте его. 
• У квадратных накладок может быть дополнительный стопор тоже внизу. Найдите его и открутите шестигранником. 
• Самый редкий вид розеток с фиксацией на саморезах. Для демонтажа необходимо убрать заглушки, если они есть, а потом по очереди ослабить винты. 

3. Удалите основные крепления 

Отсоединив заглушку от дверного полотна, вы увидите саморезы или винты, на которых держится механизм. Открутите их по очереди с одной или другой стороны двери. Аккуратно снимите ручку и декоративную накладку и отложите. Снимите вторую половину фурнитуры. 

4. Удалите ось 

Когда вы снимете нажимную часть и декоративную пластину, в отверстии в двери увидите небольшой металлический стержень с квадратным сечением. Аккуратно вытащите его рукой. 

5. Демонтируйте защелку 

Открутите саморезы, удерживающие планку на торце дверного полотна. После этого слегка подденьте ее шилом и вытащите механизм, придерживая за язычок. У некоторых моделей крепежа на планке нет, ее можно аккуратно снять вручную. 

Как снять круглую дверную ручку: инструкции для поворотных моделей с замком и без 

Круглые кнобы оснащают механическими замками и фиксаторами в виде кнопки или поворотного рычага с одной стороны. Самые простые модели лишь удерживают полотно в проеме, позволяют свободно открывать дверь с любой стороны. 

Этапы демонтажа круглых моделей не зависят от их конструкции. Подготовили гид, как снять дверную ручку с замком или без, кнопкой для блокировки или поворотной защелкой. 

1. Снимите внешнюю часть 

Найдите на основании шара с внутренней стороны двери небольшое отверстие. В нем должна виднеться тонкая металлическая скоба или круглая кнопка. Если отверстие есть, но под ним плоская поверхность, аккуратно вращайте ручку, пока не поймаете кнопку в отверстии. Аккуратно потяните шар на себя, одновременно нажимая на кнопку или скобу шилом (или другим острым инструментом). Если вы все делаете правильно, шар останется у вас в руках. С другой стороны будет держаться. 

2. Уберите декоративную розетку 

Найдите снизу отверстие-паз, через которое накладку можно поддеть инструментами. Если его нет, попробуйте осторожно расширить промежуток между розеткой и дверным полотном чем-то тонким, например, лезвием. После этого подденьте шилом или плоской отверткой и снимите. 

3. Вытащите замок или поворотный механизм 

После снятия декоративной накладки вы увидите пластину на винтах. Аккуратно открутите их и снимите основание вместе с механизмом или замком. После этого можно снять шар с другой стороны двери. Он держится на металлическом стержне, который тоже нужно убрать, чтобы освободить защелку. 

4. Удалите защелку 

Запирающий язычок на торце двери удерживает планка-накладка. Если она зафиксирована саморезами, выкрутите их. Если утоплена в плоскость основания, подденьте шилом или лезвием ножа. Освободив язычок, потяните за него и вытащите механизм. 

Как снять замок с двери? 

Защелка и механический замок могут быть частью ручки или отдельной фурнитурой. Последний вариант выгоднее, так как при поломке замка не придется демонтировать ручку целиком. 

Запорный механизм или отдельную защелку снимают по похожей схеме. 

• Удаляют декоративную накладку через паз.
• Откручивают крепеж от основания и накладки на торце полотна. 
• Вытаскивают механизм и язычок.

У цилиндровых замков сначала вытаскивают личинку. Ее можно поддеть отверткой, но вначале нужно разблокировать, установив ключ на 2 часа. 

Личинку можно заменить, не покупая новый замок. Но фурнитура для межкомнатных дверей обычно недорогая, а запчасти для нее найти сложно. 

Поставить новую или отремонтировать старую: устраняем неисправности своими руками 

Не обязательно покупать новую дверную ручку, если старая стала плохо работать. Рассказываем, в каких случаях поможет несложный домашний ремонт. 

• Декоративная накладка, нажимные планки или поворотные шары «ездят» по поверхности. Менять фурнитуру не надо. Просто снимите декоративную накладку и потуже затяните крепеж отверткой или шуруповертом. 
• Язычок перестал двигаться, дверь не закрывается. Попробуйте разобрать ручку, вытащить механизм защелки, смазать WD-40. Соберите фурнитуру, не устанавливая обратно, и проверьте подвижность защелки. Если все в порядке, поставьте на место. 
• Заедает ключ в замке или защелку-фиксатор. В первую очередь проверьте геометрию двери. Выровняйте и затяните крепеж на петлях, если она перекошена. Подтяните потуже планку на торце: если она разболталась, язычок может потерять плавность хода. Если это не помогло, разберите и смажьте все механизмы. Перед смазыванием попробуйте продуть замочную скважину. Иногда замок заедает, потому что ключу мешает двигаться грязь или посторонний предмет. 

Защелки и замки, которые являются частью конструкции дверной ручки, нельзя заменить по отдельности. Ремонту фурнитура межкомнатных дверей обычно не подлежит: ее оснащают самыми простыми замками. При серьезных поломках замена на новую проще и выгоднее. Монтаж выполняется по той же схеме, только в обратном порядке. 

Источник

Рассказываем о причинах, которые ведут к появлению конденсата на пластиковых окнах и как сделать так, чтобы они не «потели». Даем полезные советы по профилактике запотевания.

После установки новых оконных блоков владельцы часто недоумевают, почему их новые пластиковые рамы часто «плачут», ведь деревянные в таких же условиях всегда оставались сухими. Они предъявляют претензии установщикам, уверяя, что причина в монтажной ошибке или заводском браке. На деле все не так. Разберем основные причины, почему потеют окна и что с этим можно сделать. 

Как бороться с запотеванием окон 

Почему потеют пластиковые окна

Многие считают, что проблема связана с «недышащим» материалом, ведь исправная конструкция из металлопластика полностью герметична. Дерево, как полностью натуральный материал, «дышит», а пластмасса нет. Отсюда и конденсат. Но это не так. В рамах из дерева всегда есть щели, поскольку материал подвержен тепловому расширению. Через эти зазоры, неважно большие они или очень маленькие, из помещения выходят водяные пары. Если их удерживать, появится конденсат. Таким образом, полностью герметичные деревянные окна тоже потеют. 

Получается, чтобы не появлялся конденсат, нужно избавиться от водяных паров. Но в доме, где люди дышат, готовят, стирают и моются, они есть всегда. Тем не менее, запотевание происходит не везде. Оно связано с «точкой росы». Это физическое понятие, характеризующее температуру, при которой влажность становится 100%, и пар превращается в капли воды. Если «точка росы» располагается на поверхности, где температура ниже нуля, влага сразу замерзает и образуется наледь. Сдвинуть или убрать «точку росы» невозможно. Но есть несколько влияющих на нее факторов. Именно их можно считать основными причинами, почему потеют окна в квартире или в доме. Кратко охарактеризуем каждую из них.  

Температура поверхности

Если внутренняя поверхность теплая, на ней не будет конденсироваться влага. Температура откоса, стеклопакета или внутренней поверхности профиля зависит от коэффициента их теплопередачи. Чем он выше, тем меньше вероятность выпадения конденсата. Поэтому очень важно, чтобы был правильно подобран тип и наполнение оконной конструкции, фурнитура и замки работали нормально. 

Влажность воздуха в комнате

Существует прямая зависимость между «точкой росы» и влажностью. При повышении содержания влаги в воздухе температура, при которой пар начинает конденсироваться, увеличивается. На практике это выглядит примерно так. В среднем, зимой влажность в отапливаемых помещениях держится на уровне 30%. При повышении влажности до 50% температурный показатель «точки росы» находится в пределах 10˚С, поэтому окна начинают «плакать». При еще более высокой влажности капли воды выступают даже на относительно теплых поверхностях. 

Температура в помещении 

Температура у поверхности оконной конструкции зависит от микроклимата в помещении. Если в комнате прохладно или холодно, поверхность стекла остывает, и даже при нормальной влажности образуется конденсат. Чтобы этого не случилось, нужно поддерживать в комнате температуру порядка 20˚С и выше.

Что сделать, чтобы окна не потели 

Мы разобрали основные причины, почему окна внутри потеют. Важно понимать, какая из них привела к запотеванию, чтобы эффективно исправить ситуацию. Выясним, что можно сделать в каждом случае.

Холодные поверхности оконной конструкции

Если откосы, стеклопакет и внутренние профили холодные, на них будет конденсироваться влага. Перечислим несколько методик, которые помогут решить проблему.

Замена уплотнителя

Уплотнительный шнур изготавливают из силикона или резины. Даже при должном уходе со временем он теряет упругость, растрескивается и крошится. Испорченный уплотнитель не справляется со своими функциями, и в створках образуются зазоры, иногда большие, в которые попадает холодный воздух. В этом случае нужная замена уплотнительного шнура. Это можно сделать самостоятельно или пригласить специалистов. 

Регулировка фурнитуры

Участки оконной конструкции могут переохлаждаться из-за проблем с фурнитурой. Например, уплотнитель прижат неравномерно или окно не переведено в режим «зима». В первом случае надо отрегулировать уровень прижимания створки так, чтобы усилие прикладывалось равномерно. Тогда в раме не будет участков, которые продувает холодный воздух. Если окно отрегулировано под летний режим, нужно установить положение «зима». Это означает, что сила прижатия створки будет максимальной, не останется щелей, куда может попадать холодный воздух.

«Правильная» отделка стыков

Со временем монтажная пена приходит в негодность. Один из вариантов, что сделать, если окна потеют изнутри качественно заделать монтажные швы, отделать откосы. Очень важно точно соблюдать технологию отделки с обязательным утеплением, чтобы преградить доступ холодному воздуху. 

Правильно выбрать оконную систему

Оконная конструкция должна соответствовать условиям, в которых она будет эксплуатироваться. Так, лучшим выбором станет «теплый» профиль. Для ПВХ-окон это будет четырех- или пятикамерный вариант толщиной не меньше 70 мм. Для клееного дерева выбирают профиль от 78 мм толщиной. Алюминиевые системы считаются холодными, поэтому такие окна на балконе или в квартире потеют. Чтобы этого не было, надо выбирать профили с термомостом 35 мм. Хорошо, если камеры внутри стеклопакета будут заполнены инертным газом типа криптона, аргона или их смесью, а стекла будут низкоэмиссионными. Все это значительно повышает температуру поверхности оконной конструкции. При выборе новой системы эти моменты желательно учитывать. 

Освободить путь для теплого воздуха

Оконная конструкция может переохлаждаться, потому что закрыт путь теплому воздуху. Так, если подоконник слишком широкий, под ним установлен экран, висят очень плотные шторы или что-то подобное, восходящий поток теплого воздуха от радиатора не может попасть к окну. В этом случае надо убрать препятствие. Если это шторы их нужно снять или раздвинуть так, чтобы ткань не мешала. Декоративный экран тоже убирают или делают в нем дополнительные отверстия. Сложнее всего с подоконником. Если он слишком широкий, лучше всего сделать специальные воздуховоды или поставить решетку, через которую теплый поток будет проходить прямо к окну и обогревать его. 

Высокая влажность в комнате

Если в помещении слишком влажно, это приводит к выпадению конденсата на оконных конструкциях. Разберем, что можно сделать в таких случаях.

Обустроить эффективную вентиляцию

Действующая вентиляционная система может выйти из строя. Надо провести ревизию вентшахт на предмет их проходимости. Причины закупорки могут быть самые разные: мусор в каналах, перепланировка в соседних квартирах, т.п. Если обустроена принудительная вентиляция, надо обратить внимание на оборудование. Оно должно быть в рабочем состоянии. В том случае, когда становится понятно, что вентиляционная система недостаточно эффективна, ее нужно модернизировать. К примеру, если используют естественную циркуляцию потоков, надо добавить принудительную, в действующей принудительной увеличить мощность вентиляторов, т.п.

Организовать периодические проветривания

Полный отказ от проветриваний или редкое их проведение значительно повышают уровень влажности в комнатах. Нормой считается кратковременное проветривание помещений несколько раз в день. Если это по каким-то причинам нежелательно или невозможно, устанавливают приточные клапаны и подобное им оборудование, которое обеспечивает нормальный воздухообмен. 

Уменьшить влажность воздуха

Если по каким-то причинам невозможно наладить вентиляцию, можно попробовать уменьшить количество влаги в воздухе. Правда, это временные и не всегда действенные меры. Прежде всего надо постараться убрать все источники избыточной влаги. Это может быть, например, аквариум, комнатные растения, особенно если их много или они высажены в объемные горшки, развешанное для просушки мокрое белье, т.п. Хорошо установить прибор для осушения воздуха. Дополнительно можно использовать абсорбент, который соберет излишки влаги со стекла. Проще всего закрепить в нижней части рамы широкий скотч так, чтобы получился карман. В него надо засыпать силикагель или любой подобный ему абсорбент, подойдет даже пищевая соль. Препарат будет впитывать излишки влаги, которые появляются, когда окна потеют зимой или в дождь. Периодически засыпку придется менять. 

Низкая температура в комнате

От того, насколько тепло в комнате, зависит температура оконных поверхностей. Прежде всего это обусловлено качеством отопления. Если оно по каким-то причинам недостаточно эффективно, можно попытаться максимально сохранить полученное тепло. 

Поставить отражатели

При работе радиаторов часть тепловых волн уходит в стену, которая находится за ними. Чтобы перенаправить излучение в комнату, за батареями закрепляют отражатель. Это может быть лист фольги, металла, что-то подобное. 

Установить дополнительный источник тепла

Если радиаторы плохо греют, устанавливают дополнительные источники тепла. Это может быть обогреватель любого типа. Самые экономичные и безопасные инфракрасные приборы, работающие по принципу солнечного обогрева. Они нагревают не воздух, а крупные поверхности и предметы. 

Уменьшить теплопотери

Чтобы сохранить в комнате большую часть полученного тепла, надо постараться ее герметизировать. Прежде всего запенить или заделать все щели в оконных конструкциях, поставить уплотнители на двери. На пол надо положить толстый ковер, чтобы уменьшить потери тепла. Если стены замерзают и холодные на ощупь, на них тоже стоит повесить ковер. Это уменьшит теплопотери. В теплое время года их нужно будет утеплять. 

Надо помнить, что в прохладном помещении «точка росы» смещается, и конденсат образуется даже на относительно теплом стекле. При температуре 22-25˚С окна в комнате плачут очень редко. 

Основные ошибки в борьбе с запотеванием

Очень часто в борьбе с запотеванием добиваются обратного результата: оно не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Разберем самые распространенные ошибки, которые к этому приводят.

• Полная герметизация квартиры. Чтобы «не дуло», прикрывают все возможные отверстия, тем самым нарушают вентиляцию. Без эффективного удаления водяных паров убрать конденсат невозможно. В плохо вентилируемом доме окна очень сильно потеют.
• Использование обогревателей, особенно тепловентиляторов и подобных им приборов, в закрытых помещениях. Разогретые обогревателем водяные пары будут двигаться по помещению и выпадать капельками воды на холодных поверхностях. Чаще всего на оконном стекле. Чтобы этого не случилось, их нужно удалять из комнаты путем проветривания или через систему вентиляции. 
• Отказ от проветривания. Оно необходимо, даже если в комнате прохладно. В холода, а особенно в мороз, уличный воздух намного суше домашнего. Поэтому при проветривании, даже кратковременном, происходит осушение воздушных потоков внутри помещения. 

Запотевание окон комплексная проблема. Решать ее надо путем налаживания эффективной вентиляции и отопления. В теплом хорошо вентилируемом доме окна не плачут. Если пришлось толкнуться с запотеванием и проблема не решилась после замены фурнитуры или смены сезонного режима, надо заняться системами обогрева и вентиляции. Только их грамотное обустройство поможет справиться с запотеванием.

Источник