Блог

Рассказываем о правилах проектирования электропроводки и об основных моментах составления ее схемы. Даем советы по самостоятельному монтажу электросети.

Энергообеспечение один из важнейших вопросов, который приходится решать застройщику. От его проектирования и последующего обустройства зависят безопасность и комфорт всех жильцов. Грамотно подобрать элементы и объединить их в общую систему сможет не каждый. Проще всего доверить это профессионалам, но можно сделать самостоятельно. Разберем основные моменты проектирования и монтажа схемы электропроводки в частном доме. 

Все о проектировании и монтаже электропроводки

Как проектировать домашнюю электросеть

Полноценный проект энергообеспечения дома включает несколько пунктов. Перечислим их все. 

• Расчет потребляемой мощности.
• Расчет сечения электропроводов.
• Расчет молниезащиты и системы заземления.
• Схема-чертеж разводки электрической проводки.
• План размещения силового оборудования и электрокабелей. 
• Смета на покупку необходимых материалов.

Правильно подготовить документацию могут только специалисты из компании, имеющей лицензию на осуществление проектной деятельности. Самостоятельно же можно подготовить только схему электроснабжения. То есть чертеж, на котором указаны все элементы энергосети, разводка кабелей и электропроводов, устройства защиты, распредкоробки, выключатели, розетки. Этого вполне достаточно, учитывая, что частное лицо имеет право на упрощенную процедуру подключения к электросетям. Но при этом должно выполняться условие, что энергопотребление не будет превышать 15 кВт. 

Основные моменты составления схемы

Разберем основные моменты проектирования.

Способ прокладки кабеля

Вариантов может быть два. Закрытый способ устройства предполагает укладку проводов в штробы. Это небольшие полости, которые штробят в стенах. После монтажа их заделывают. Получается, что кабели находятся внутри стены, они надежно защищены от повреждения.

При невозможности использования закрытого способа применяют открытый. В этом случае проводка укладывается по поверхности стены в специальные кабель-каналы. Закрытый способ используют в зданиях из газоблоков, кирпича, бетона, т.п. Электропроводка в деревянном доме прокладывается открытым способом. 

Определение типа напряжения на вводе

В дом может быть заведена одно- или трехфазная линия на 220 или на 380 В. Выбор делают исходя из своих нужд и из того, что могут поставить энергетики. Так, для небольшого по площади здания без мощного электрокотла вполне достаточно одной фазы на 220 В. Если планируется установка мощного трехфазного оборудования или потребители однофазные, но их совокупная мощность велика, выбирают три фазы по 380 В. Второе решение более дорогое, требования к такой линии выше. Однако она дает большие возможности. 

Расчет мощности

Чтобы правильно спроектировать электропроводку, надо определить суммарную мощность потребления. Это делают сложением мощностей всего электрооборудования. Взять данные можно из техдокументации приборов или рассчитать примерно. В среднем, телевизор потребляет 200 Вт, стиралка  700 Вт, холодильник  400 Вт, пылесос  1 000 Вт, электрообогреватель  1 400 Вт, духовка  1 200 Вт и т.д. Эти показатели суммируют. К ним добавляют пусковые нагрузки и минимум 20% запаса мощности. Запас может быть больше, это даст возможность в будущем без опасений подключать дополнительные электроприборы. 

Выбор проводов

На основании рассчитанной мощности подбирают сечение электропроводки. Лучше всего делать это на основе специальных таблиц. Однако есть и другое решение. Опытные электрики считают лучшим вариантом трехжильные медные электропровода ШВВПнг и ВВГнг, сечение подбирают исходя из типа потребителя.

• Розеточные группы 3*2,5 мм².
• Контуры осветительные 3*2 мм² или 3*1,5 мм².
• Кондиционер 5 кВт и ниже 3*2,5 мм².
• Кондиционер выше 5 кВт 3*4 мм².
• Электродуховка или плита 3*4 мм².
• Электрокотел 3*4 мм² или больше (руководствуются рекомендациями производителя).

Деление на линии-группы потребления

Нагрузка внутри общедомовой сети должна распределяться равномерно. Поэтому ее делят на несколько частей или групп. Обычно отдельной группой выделяют освещение хозпостроек, уличные фонари, внутридомовые осветительные приборы, розетки, т.п. Если постройка большая, возможно разделение по этажам или даже по помещениям. Для обеспечения максимальной безопасности на каждую выделенную линию ставят автоматы-выключатели, УЗО. Это облегчает поиск неисправности в случае, если защита сработает. Групповые УЗО подбирают по максимальному потреблению выделенной группы. Для подключения мощного электрооборудования рекомендуется обустраивать отдельные линии. 

Как завести электричество в здание

На участке ввода электричества в здание обустраивают вводно-распределительный щиток. Его ставят внутри отапливаемого помещения. К щитку с одной стороны подходит уличный кабель ввода, с другой проводка от всех групп внутренних потребителей. Можно обустроить два электрощита. В первый встраивают общее УЗО, счетчик и рубильник. Все они должны иметь повышенную степень влагозащиты, поскольку оборудование устанавливают снаружи. Второй электрощит монтируют в помещении, он «отвечает» за внутреннюю разводку. 

Подключение вводного кабеля в любом случае выполняет сетевая компания. Подвести линию можно по воздуху или под землей. Первый вариант  самый простой и дешевый: от ЛЭП протягивают изолированный самонесущий провод. Не всегда есть такая возможность, поскольку существует ряд ограничений. Например, если расстояние от дома до опоры больше 20 метров, монтаж запрещают или ставят еще одну опору. Иначе есть угроза обрыва электрокабеля. 

Можно подвести электричество под землей. Для этого на глубине 80-100 см укладывают электрокабель. Его вставляют в стальную или пластиковую трубу. Это защищает его от повреждений. Для ввода в дом в стене или в фундаменте выдалбливают отверстие. Подземный монтаж более трудоемкий и дорогой, но он снижает риск обрыва линии ввода. Прослужит она намного дольше, чем воздушная. 

Как выстроить трассы электропроводки

Схема прокладки проводки для каждого дома индивидуальна. Но есть общие для всех случаев принципы. Перечислим их.

• Первым элементом после участка ввода ставят рубильник. Он дает возможность при необходимости обесточивать дом. 
• После него монтируют электросчетчик. 
• Третьим устанавливают общую автоматическую защиту. 
• После него обустраивают разветвления на все группы потребителей. Обязательно устанавливают автомат-выключатель либо УЗО на каждую из них.

Кроме того, по инструкции в щитке обязательно должны присутствовать две отдельные шины: N (или «нуль») и PE (или «земля»). Отходящие от них электропровода образуют два отдельных контура, которые никогда не соединяются и не пересекаются.

Схему-чертеж электропроводки важно составить с учетом основных правил, которые нужно выполнить. Перечислим их все. 

• Сеть делят на несколько групп, которые защищают выключатели-автоматы или УЗО. Единая схема возможна, если в нее будут включены только несколько выключателей либо розеток. 
• Для энергоемких мощных приборов обустраивают выделенные линии с защитной автоматикой.
• Электропровода укладывают только вертикально и горизонтально: перпендикулярно либо параллельно потолку и полу. 
• Угол поворота провода делают только прямым. Диагональное размещение запрещено.
• Электролинии прокладывают на расстоянии не меньше 150-200 мм от дверных и оконных проемов.
• Расстояние от газовых коммуникаций до электросети не может быть меньше 200 мм. 
• Минимальное расстояние от розеточного блока до уровня чистового пола  35-40 см.  
• Электрощитки устанавливают на высоте 150-170 см. Это удобно при обслуживании, а также является защитой от детей.   
• Обязательно использование заземления.

Важно выстроить план так, чтобы проложенные кабельные трассы не мешали другим коммуникациям и не пересекались с ними. 

Особенности монтажа электропроводки в частном доме своими руками

После того как план-схема составлена, приступают к монтажу. Можно все сделать своими руками. Важный момент. Все работы проводят только при отключенной электроэнергии, причем нужно исключить возможность ее случайной подачи. Рабочий инструмент используют только с изолированными ручками. Предлагаем пошаговую инструкцию, как провести электропроводку в частном доме.

1. Разметка

Отбейте малярным шнуром уровни чистового потолка и пола, если разметка проводится до начала отделочных работ. Отбейте уровни размещения выключателей и розеток, магистрали розеточной цепи и цепи освещения. Наметьте положение электрощита и пути прохождения магистралей от него к потребителям. Разметьте все трассы с шириной и глубиной будущих штроб. Отметьте положение всех электроприборов. Сверьте разметку с планом-схемой. 

2. Подготовка штроб

Вырежьте нишу под электрощит. Коронкой нужного диаметра пробурите отверстия под монтажные коробки для выключателей и розеток, под распредкоробки. Проштробите каналы под электрокабели. Если нужно, продолбите отверстия в другие комнаты для прохождения проводки. Вычистите пыль из штроб, ниш и отверстий. Загрунтуйте их праймером глубокого проникновения. 

3. Монтаж системы

Установите электрощит в подготовленную нишу. Уложите кабель в штробы. Если по проекту нужно, предварительно поместите его в гофротрубу. Укладывайте электрокабель по направлению от монтажной коробки к щитку. Обязательно закрепляйте электропроводку внутри штробы специальными хомутиками или клипсами. По окончании укладки сверьтесь с планом и сфотографируйте положение штроб. Установите монтажные и распределительные коробки. Соедините участки электропроводки, подключите группы потребителей к электрощитку. Проверьте корректность работы системы. 

4. Финишные работы

Заделайте штробы штукатурной смесью. Дайте ей высохнуть и зашкурьте. Оголенные проводки в монтажных коробках заизолируйте, уложите внутрь полости. В таком виде они должны находиться до окончания отделочных работ. Распределительные коробки накройте крышками, если их нет, заклейте их малярным скотчем. После того как отделка будет завершена, установите механизмы выключателей и розеток, поставьте диммеры, повесьте светильники.   

Источник

Рассказываем о стандартных и оптимальных размерах для лестниц в частном доме. Даем полезные советы по самостоятельному проектированию конструкции.

При проектировании частного дома владельцу приходится решать множество вопросов, связанных с удобством и комфортом будущего жилья. Большая часть конструкций строго регламентирована СНиПами и ГОСТами, остается только их выполнять. Тогда как некоторые, например, лестницы, такой строгой регламентации не имеют. Владелец может проектировать их сообразно своим желаниям, но соблюдая при этом основные правила безопасности. Разберем, какими должны быть ширина и высота ступеней лестницы и другие тонкости самостоятельного проектирования. 

Все о самостоятельном проектировании лестничных конструкций

Разновидности лестничных систем и их основные элементы

По расположению относительно здания различают внутренние и наружные лестницы. Внутренние могут быть с закрытыми или открытыми лестничными площадками. Изготавливают их из дерева, металла, бетона, кирпича, т.п. Конструкция тоже может быть разной: на косоурах, на тетиве, на подвесных тросах и т.д. В любом случае основные элементы остаются неизменными. Кратко их охарактеризуем.

• Подступенок. Вертикаль между двумя соседними ступеньками.
• Проступь. Горизонтальная часть ступени.
• Тетива. Опора, поддерживающая ступени с низа и с торцов.
• Перила. Поручни, расположены параллельно лестничному маршу. 
• Балясины. Опоры, поддерживающие перила.
• Лестничный марш. Его образуют ступеньки, расположенные между двумя уровнями или площадками. Может быть криволинейным или прямым.

В некоторых моделях присутствуют не все элементы. Например, металлические или стеклянные конструкции часто изготавливают без подступенка. Это придает изделию воздушность и легкость, но делает его потенциально более опасным. Однако для любых моделей требования безопасности должны соблюдаться. На рисунке ниже схематически изображены конструктивные элементы.

Стандартные и возможные размеры

Наклон марша определяется размерными показателями ступенек. Их выбирают максимально безопасными и комфортными для тех, кто пользуется лестницей. Оптимальным значением считают показатель в интервале от 26° до 35°. Это относительно пологий подъем, который удобен для детей, даже небольших, и для пожилых, и для больных. При желании можно использовать и другие варианты. При выборе наклона стоит учесть рекомендации специалистов, мы представили их в виде схемы на рисунке ниже (значения a и s указаны на рисунке выше). 

При проектировании лестничного пролета важен не только его наклон, но и другие показатели. Разберем основные величины.

Ширина проступи

Чтобы подъем или спуск был удобным, нога должна полностью опираться на проступь. Длина ступни взрослого человека бывает разной. Среднестатистическим значением считают интервал от 23 до 30 см. Поэтому стандартной принята ширина проступочной части от 22 до 33 см. При выборе ширины учитывают угол подъема. Чем он круче, тем уже обычно делают проступь. Стоит учесть и форму ступеньки. Чаще всего используют два варианта.

• Прямые. Имеют одинаковую глубину по всей своей длине. Это обычные маршевые ступеньки, которые ставят на наружных и внутренних конструкциях.
• Забежные. Расширяются к наружному краю. Их ставят в угловых, поворотных или винтовых системах. Их часто делают зауженными. При этом ширина их самого узкого фрагмента не может быть менее 100 мм. 

Оптимальной глубиной для проступи считается 30 см. Этого достаточно, чтобы стопа устойчиво встала и полностью оперлась на ступень. Если позволяет место, можно расширить ее до 40 см. Делать более глубокие проступи не стоит: они занимают много места и не очень удобны. В условиях дефицита пространства ширину, наоборот, убирают, но не более, чем до 22 см для конструкций, которыми часто пользуются. Для чердачных или подвальных разновидностей можно уменьшить проступь до 17 см. Но пользоваться ими нужно осторожно. 

Высота ступеней лестницы в частном доме

Человеку удобно идти, если высота ступени равна четверти от длины его шага. Этот принцип применяют при расчете конструкции. Средняя длина шага по оценкам специалистов варьируется в интервале от 60 до 80 см. Делим это значение на четыре, получаем 15-20 см. По стандарту максимальная высота ступени лестницы равна 20 см. Выше делать ее не стоит подниматься и спускаться по такой лестнице будет тяжело. Детям, пожилым или больным людям будет сложно поднимать ногу на ступень. 

Чересчур низкий подступенок тоже не удобен. Высота, равная 15 см или ниже кажется небольшой и многим хочется ускорить подъем, перешагивая через две ступеньки сразу. Это небезопасно. Резюмируем, какой должна быть высота ступенек в частном доме. Оптимальная величина от 16 и до 19 см. Такие габариты подходят для конструкций разных уклонов, комфортны для людей всех возрастов.  

Если приходится делать подступенок выше, когда, например, у конструкции крутой наклон, рекомендуется обязательно использовать перила. Это дополнительная опора для поднимающегося или спускающегося человека. 

Ширина пролетов

Эту величину определяют как расстояние между стеной и поручнями или между двумя поручнями. Его делают таким, чтобы двое взрослых смогли свободно разойтись при встрече. Кроме того, размеры выбирают с учетом назначения подъемной конструкции и типа здания, в котором она находится. Учитывают и противопожарные требования, и пропускную способность. Помимо этого надо выполнить предписания стандартов, которые мы приводим ниже. 

• В двухэтажных частных строениях ширина лестничных пролетов должна быть не меньше 90 см, в многоэтажных  не менее 105 см, в общественных 135 см.
• Минимальная ширина внутренних лестниц составляет 80 см, максимальная  140 см. 

Оптимальной величиной для двухэтажного частного дома считают от 90 до 150 см. Сделать более широкое сооружение можно, но оно займет очень много места и потребует большое количество материала. Это нецелесообразно. Делать пролет уже 90 см тоже нежелательно поднимать по ней габаритные вещи будет невозможно. Винтовые, чердачные, подвальные и подобные им сооружения могут быть уже, поскольку они не предназначены для перемещения крупногабаритных изделий и интенсивного передвижения.

Размеры перил

Перила украшают лестничный марш, а еще делают его безопасным. Учитывая это, разработаны требования к их проектированию. Так, высота перил от уровня пролета должна находиться в интервале от 90 до 100 см. Это значение выше, чем место, где находится центр тяжести у взрослого человека. Это обеспечивает безопасный подъем, поскольку случайное падение исключено. Кроме того, на установленные на этом уровне перила удобно опираться рука ложится на них без наклона туловища. 

Промежуток между стойками чаще выбирают единый для всего марша, но бывает и иначе. Обычно стойку ставят посередине каждой ступеньки. Оптимальное расстояние между ними 150 мм, но может быть и больше. Это зависит от габаритов лестничной системы. На рисунке ниже пример выбора размеров перильных элементов для марша под уклоном в 27,7˚. 

К перилам пожарных сооружений есть дополнительные требования. Поскольку их используют для эвакуации, система должна быть изготовлена из негорючих материалов. Это относится и к перилам. Обязательно наличие удобных поручней. 

Как рассчитать оптимальную длину и высоту ступеней лестницы в своем доме

Самостоятельное проектирование начинают с определения количества ступенек в марше. Делают это с учетом нескольких факторов, перечислим их все.

• Расстояние между этажами, которые соединяет марш.
• Интенсивность движения, необходимость транспортировки габаритных предметов.
• Объем и форма лестничной клетки: ширина, наличие поворотов, т.п.
• Технические и эстетические требования к системе.

Теоретически рассчитать количество ступеней и их размер очень просто. Достаточно разделить длину пролета на выбранную высоту подступенка. Приведем пример. Дано расстояние от одного этажа до другого, оно равно 250 см. Выбираем высоту площадки-подступенка в 18 см. Делим одно на другое, и получаем 13,8, то есть округленно  14 ступенек.  

Если число ступеней одного марша равно 18 или больше, по правилам его нужно разделить на два и сделать между ними промежуточную площадку.

Если предполагаются встречные марши, между ними обязательно должно быть расстояние не меньше 50 см. Минимальные размеры площадки в таком случае  120х140 см. Минимальным числом ступеней считается 12. Теперь нужно определить длину марша. Ее вычисляют по формуле: число ступенек умножить на ширину проступи. Первую величину мы уже рассчитали, вторую выбираем, ориентируясь на условия эксплуатации. Пусть это будет 25 см. После умножения получаем 350 см. Такой будет длина пролета. Если места для такой конструкции достаточно, оставляем эти параметры, если же нет, размеры ступенек нужно уменьшить. На рисунке ниже представлена схема с разной длиной пролета при одной высоте этажа.

Возможные ошибки самостоятельного проектирования

При самостоятельном проектировании часто допускают ошибки, которые делают лестницу неудобной. Разберем их подробнее.

• Проектирование конструкции с большим количеством поворотов, промежуточных площадок, уровней. Это неудобно при движении и значительно затрудняет подъем габаритных вещей. 
• Большой угол уклона пролета. Если он выше 35˚, подниматься не очень удобно, угол 45˚ и больше делает лестницу крутой.
• Большое число ступеней в марше. Подъем не утомляет, когда их количество равно 14-16. Если их больше, человек устает и останавливается. 
• Узкий пролет. По нормам ширина не должна быть менее 80 см, иначе сложно разминуться. Кроме того, это очень неудобно для крупных людей, а также при подъеме габаритных вещей. Визуально слишком узкая конструкция непривлекательна, поскольку создает эффект тесноты и недостатка места. 

Кроме того, не следует выбирать слишком большое расстояние между стойками, на которые опираются перила. Они должны быть не только опорами, но и препятствовать возможному падению детей. При большом расстоянии это невозможно. 

Источник

Белый потолок беспроигрышная классика, но что если сделать его необычным? Собрали самые интересные и стильные варианты оформления «пятой стены», которые удивят гостей и будут радовать вас.

1 Деревянные балки

Деревянные балки под потолком хорошо дополнят интерьер в простом и уютном стиле: скандинавском, кантри, провансе, эко. Такое решение создает теплую атмосферу частного дома, даже если вы живете в центре мегаполиса. А в загородном жилье становится логичным продолжением природной темы. В зависимости от высоты потолка можно окрасить их в контрастный или, наоборот, близкий к остальной поверхности цвет. 

2 Лепнина

В интерьере лепнина смотрится дорого, добавляет ему парадности. При таком оформлении важно учитывать высоту потолков: если они низкие, декор должен быть неброским. Если высокие, можно поэкспериментировать с объемными карнизами и розетками. А еще подбирать лепнину с учетом стилистики: более сдержанную для лаконичной современной классики, более пышную для ар-деко и подобных направлений.

3 Позолота

Что может выглядеть более роскошно, чем золотой потолок? Тем, кто любит смелые решения, однозначно стоит попробовать этот вариант оформления. Лучше всего экспериментировать в тех комнатах, где вы не проводите много времени: например, в ванной или прихожей. Спальню или гостиную стоит оформить более нейтрально. «Позолотить» потолок можно разными способами. Используют краску, пленку ПВХ или поталь, как в проекте на фото.

4 Деревянные доски

Потолок из натурального дерева сразу добавит уюта всей комнате. Такое дизайнерское решение чаще всего используют в загородных домах, для которых в целом характерна отделка деревом. Но обшить потолки досками можно и в городской квартире. Например, в этом проекте во всех комнатах использовали вагонку из лиственницы, поддержав таким образом этнический дизайн.

5 Кессоны

Если обычный белый потолок для вас это слишком скучно, а золотой или с лепниной чересчур смело, то обратите внимание на кессоны. Так называются квадратные или прямоугольные ячейки. Они могут быть того же цвета, что и полотно, или контрастными к нему. Оформление кессонами не перетягивает на себя лишнего внимания, но выглядит интересно. Чаще всего применяется в классическом стиле, модерне, ар-деко.

6 Контрастное окрашивание

Идея покрасить потолок в яркий цвет постепенно становится все менее экстравагантной. Самое главное не прогадать с оттенком. Если комната низкая, то лучше сделать окрашивание с разницей в несколько тонов, без резкого перехода. А вот если высота потолков позволяет, то можно решиться на смелый контрастный оттенок получится очень эффектно. Только обязательно поддержите выбранный цвет в палитре: например, продублируйте в декоре или текстиле, отдельных предметах мебели.

7 Монохром в цвет стен

Если вы оформляете минималистичный монохромный интерьер, доведите идею до конца и сделайте потолок того же цвета, что и стены, а в некоторых случаях и пол. Это достаточно простой и бюджетный вариант: для стен и потолка можно использовать одну и ту же краску или штукатурку. Если и мебель будет в той же цветовой гамме, то поиграйте с фактурами, чтобы комната не получилась плоской и скучной.

8 Встроенная подсветка

Не только красивое, но и функциональное решение  встроить в потолок подсветку. На рынке огромное количество всевозможных вариантов: на пульте управления, с активацией голосом или музыкой и самыми различными режимами. Подсветка может идти по периметру или располагаться ближе к центру, как в проекте на фото. В любом случае будет создаваться эффект парящего потолка, который не только красиво выглядит, но и визуально увеличивает его высоту.

9 Акцентные обои

Обои на потолке  один из самых ярких трендов, который все еще набирает обороты. Такой интерьер выглядит дерзко и роскошно, если, конечно, не переборщить. Если вы хотите оклеить верх обоями с рисунком, то стены сделайте нейтральными, без орнамента. Либо используйте те же полотна на акцентном участке, как в этой детской.

Источник

Рассказываем, почему на потолке появляются трещины и чем их можно заделать. Предлагаем полезные инструкции по заделке дефектов разной глубины.

От трещин на потолочной поверхности застрахованы только те, кто установил натяжной или подвесной потолок. Все остальные рано или поздно сталкиваются с такими дефектами. Они могут быть почти незаметными или ярко выраженными, в любом случае нужен ремонт. Разберемся, как самостоятельно заделать трещину на потолке, чтобы было от нее и следа не осталось.

Как самостоятельно заделать трещины на потолочной поверхности

Почему на потолке появляются трещины

Правильно выбрать способ, как устранить трещину на потолке, можно только после определения причины ее появления. Они могут быть разными и зависят в том числе от материала, из которого изготовлено покрытие. Перечислим основные причины возникновения трещин на разном покрытии.

Гипсокартон

• Неправильно выполненное шпаклевание, ошибки в технологии.
• Деформация от повышенной влажности.
• Ошибки в заделке швов.
• Ослабление или деформация каркаса, на который закреплены плиты. 

Шпаклевка на штукатурке

• Ошибки в нанесении шпаклевки.
• Неправильная подготовка поверхности.
• Воздействие температурных перепадов или слишком быстрое высыхание штукатурного слоя. 

Плиты перекрытия

• Нарушения технологий строительства и отделки.
• Усадка строения.
• Большой износ, если здание старое.
• Температурное расширение.
• Течь инженерных коммуникаций. 

Чтобы понять причину появления дефекта, надо внимательно его осмотреть и определить, растрескалась только отделка или трещина идет от плиты перекрытия. 

Как определить, можно ли заделывать дефект

Некоторые трещины, например, в плитах перекрытия, представляют серьезную опасность для проживающих в квартире, их нельзя заделывать. При обнаружении такого дефекта надо немедленно сообщить в обслуживающую дом компанию для принятия срочных мер. Надо понять, насколько дефект стабилен. В любом случае будет надежнее всего вызвать специалистов из управляющей компании. И только если трещина не представляет опасности, можно работать с ней.

Чем можно заделать трещину

Результат работы во многом зависит от того, насколько правильно выбран материал для ремонта и от его качества. Разберем основные его виды.

• Грунтовка. Нужна для улучшения сцепления основы и ремонтной смеси. Лучше всего выбирать составы глубокого проникновения, которые дают оптимальный результат. Праймер подбирают с учетом материала, на который его будут наносить. 
• Шпаклевка. Заполняет мелкие дефекты или закрывает крупные после их заполнения. В зависимости от назначения используют эластичную акриловую или сухие гипсовые смеси, которые перед нанесением нужно растворить. Для разных этапов работ используют стартовую и финишную шпаклевку. 
• Цемент. Нужен для заполнения глубоких дефектов. Используют марку НЦ, которая при отвердении увеличивается в объеме.
• Армирующая сетка. Делает соединение или шов прочным. Продается в виде ленты разной ширины, есть самоклеящиеся модели.  
• Вспененный заполнитель. Используют для заполнения глубоких дефектов. Оптимально подходит вспененный полиуретан или полиэтилен. Их допускается заменять монтажной пеной, паклей, гипсом и т.п. 
• Герметик. Применяют для герметизации заделки. Лучше всего использовать акриловые смеси. 

Как правильно заделать трещину на потолке перед его покраской  

После того, как выяснили причину появления дефекта и его вид, можно приступать к заделке. Технология процесса, как заделать трещину на потолке в квартире, зависит от величины повреждения. Мы подготовили инструкции для разных вариантов. 

Небольшие дефекты

Мелкими считаются трещинки глубиной не больше 10 мм. Они могут находиться на оштукатуренной поверхности или на потолке из гипсокартона. Форма и длина таких дефектов может быть любой. Для их исправления используют точечное оштукатуривание.

Как заделать трещину на потолке, покрашенном водоэмульсионкой:

После отвердения материала отремонтированную поверхность можно покрасить. Краска должна быть такой же, как и на остальном потолке. 

Глубокие трещины

Такими считаются дефектные участки глубиной больше 1 см. Сложность их заделки заключается в необходимости полного заполнения щели, для чего применяют материалы-заполнители. Какой из них выбрать, решают при оценке глубины. 

Инструкция, как убрать глубокую трещину на потолке.

Как заделать трещину на потолке между плитами

Это самые крупные и глубокие дефекты. Для их заделки нужна тщательная подготовка.

Пошаговая инструкция:

Технология заделки зависит от вида трещины. Чаще всего она широкая, больше 3-4 см. Кроме того, различают глубокие и мелкие швы. Их заделывают по-разному. Неглубокие дефекты заполняют монтажной пеной. Далее работают по алгоритму, как замазать трещину на потолке, который мы описали выше. 

Глубокие и широкие щели ремонтируют иначе.

Делается это так:

Отремонтированный потолок с заделанными трещинами надо покрасить. Лучше целиком, иначе заделанный участок может значительно отличаться по оттенку от основного. Особенно это актуально для цветных потолков, но и белый не всегда можно подобрать точно в тон. Поэтому после заделывания дефектов покрытие грунтуют и красят. 

Источник

Если вам надоели вечные запахи еды в квартире, жир и копоть на фасадах шкафов, проверьте кухонную вентиляцию. Рассказываем, как ее правильно сделать.

Аромат горячего пирога быстрее любых слов соберет семью на кухне. Но после обеда хочется дышать свежим воздухом, а не запахами остывшей еды. Рассказываем, как правильно сделать вентиляцию на кухне, чтобы испарения от кастрюль знали свое место.

Важное о кухонной вентиляции 

Для чего нужна вентиляция 

Хорошо работающая вентиляционная система спасает не только от застоявшихся запахов еды. Она защищает жизнь и здоровье людей. Без притока свежего воздуха они чаще жалуются на головную боль и разбитость. А в помещении с газовой плитой или котлом могут пострадать от скопившихся продуктов горения. 

А еще она помогает продлить жизнь кухонному гарнитуру и свежему ремонту. Из-за частой готовки в помещении скапливается влажный пар. Из-за него мебель может деформироваться, на стенах быстро растет грибок. Вентканал под потолком выравнивает влажность, так как быстро выводит пар. 

Виды вентиляции для кухни 

Системы воздухообмена в помещениях делятся на три вида: 

Естественные 

Неотъемлемой частью таких систем является форточка. По ней свежий воздух поступает в комнату. А испарения от кастрюль и продукты сгорания газа выходят через вентканал, созданный застройщиком. Проверить эффективность естественного воздухообмена очень просто. 

• Откройте форточку. 
• Поднесите лист чистой бумаге к решетке под потолком. 

Если лист прилип к ней, все работает как надо. Если нет, срочно пишите в управляющую компанию. Возможно, вентканалы забились или кто-то из соседей перекрыл их. 

В многоквартирных домах даже правильно спроектированные и чистые вентканалы не всегда хорошо работают. Частая причина нехватка притока воздуха. В квартиру он может поступать из микрощелей в окнах, уличных стенах, при проветривании. Современные пластиковые окна глухие. Если застройщик не поставил в них клапаны, пропускающие воздух, а владелец квартиры редко открывает створки, толку от естественной вентиляции нет. В вентканале не будет тяги, заставляющей уходить углекислый газ. 

Принудительная

Зимой окна открывать холодно. В жару естественная тяга в каналах снижается. Если запахи еды преследуют вас целый день, а в квартире нечем дышать, подумайте о принудительной системе воздухообмена. В нее могут входить один или несколько элементов. 

• Вытяжной вентилятор. Улучшает отток кухонных испарений, защищает от неприятных запахов.
• Приточные клапаны на окнах или стенах. Обеспечивают непрерывное поступление уличного воздуха. 
• Бризер. Улучшает приток с улицы. 
• Рекуператор. Готовая система вентиляции. Обеспечивает кислородом, своевременно убирает продукты горения. 

Как их установить, расскажем далее. 

Важный момент: на кухне с газовым оборудованием (плитой, колонкой или котлом) установка вытяжного вентилятора запрещена. Это может быть опасно для жизни из-за риска отравления угарным газом.

Комбинированные 

Кислородом квартиру обеспечивают приточные клапаны, бризеры, другие специальные устройства. Углекислый газ и запахи уходят естественным путем, через вентканал. Или наоборот: поступает все через щели в окнах или открытые форточки, а быстро уходит благодаря вентилятору в канале. Если выбрали второй вариант, не забывайте регулярно проветривать кухню. 

А как же вытяжка?

Считается, что проблемы с воздухообменом решит мощная вытяжка. В интернете много фото вентиляции в кухне, на которых труба вытяжки выведена в единственный вентканал. Но в домах с газовыми плитами это строго запрещено, с электрическими не рекомендуется. 

• Если перекрываете вентканал отводом от вытяжки, лишаете нормального воздухообмена соседей. 
• Даже большой прибор захватывает только площадь под своим куполом. Запахи готовки он уберет, а вот углекислый газ, скопившийся над шкафчиками, нет. 
• Даже если под трубой вы оставите открытые отверстия решетки, тяга будет плохой. Нельзя уменьшить отверстие вентканала без последствий. 

Чтобы сделать вытяжку частью системы вентиляции, можно проложить дополнительный канал на улицу и отвести трубу от прибора в нее. Но в многоквартирном доме это потребует согласования. 

Безопасный вариант рециркуляционная вытяжка. Она работает как фильтр: забирает воздух с парами еды и отдает очищенный. Подключать ее к воздуховоду не надо, но и к системе вентиляции она не относится, так как не может превратить углекислый газ в кислород. 

Как подключить вентиляцию на кухне

Вентилятор

Если запахи и испарения долго не уходят, можно усилить тягу в вентканале с помощью вентилятора. Это недорогой прибор, который легко установить своими руками. 

Самые простые модели владелец запускает нажатием кнопки или с помощью шнурка включения. Более дорогие могут быть оснащены датчиками влажности, движения, таймером. Они включаются одновременно со светом на кухне и выключаются через несколько минут после него. Или срабатывают при повышении влажности, появлении человека в помещении. Но такие чаще устанавливают в ванных. 

На кухне высотного дома устройство обычно ставят в готовом вентканале. Проконсультируйтесь с уполномоченными органами о возможности ее установки.

Нужно подобрать модель, соответствующую его размерам. Вы сможете закрепить в отверстии и меньшую, но это усилит шум при работе. Итак, как установить вентиляцию на кухне с помощью вентилятора?

• Снимите решетку вентканала. 
• Примерьте к нему купленный вентилятор. 
• Отметьте карандашом и просверлите в стене отверстия под саморезы. Либо зафиксируйте корпус устройства на герметик, силиконовый клей, жидкие гвозди.
• Наденьте на вентилятор его собственную декоративную решетку. 

Самая сложная часть подключение к питанию.

• Если вы устанавливаете вентилятор уже после чистовой отделки, придется думать, куда спрятать его провода, монтировать дополнительные кабель-каналы. 
• Тем, кто улучшает вентиляцию во время ремонта, повезло больше. Можно сразу сделать дополнительные штробы или спрятать провода в плинтусах, под декоративными панелями. 

Если не хочется возиться с электрикой, ищите в продаже вентилятор с подключенным шнуром питания. Но сразу оцените, дотянется ли он до ближайшей розетки. Возможно, придется ставить дополнительную или использовать удлинитель. 

Чтобы воздух хорошо уходил, перед покупкой вентилятора учтите следующее. 

• Важнейшая характеристика устройства производительность. Подбирайте ее с учетом площади помещения. Формула: объем кухни в кубических метрах х 15 (оптимальная скорость кухонного воздухообмена по СНиПам). Объем рассчитывается как длина умноженная на ширину и высоту. Результат по формуле берите как ориентир. Лучше выбирать бытовой вентилятор чуть мощнее. Иногда недобросовестные производители завышают мощность при описании модели. 
• Слишком мощная модель может очень шуметь и даже нарушать работу внутридомовой вентиляции. Для квартиры выбирайте устройства с заявленным уровнем шума от 0 до 30 дБ. Если больше, готовить на кухне будет некомфортно. 
• Для многоквартирного дома ищите вентилятор с обратными клапанами. Они не дадут воздуху из вентканала попасть в квартиру. Без них вы узнаете, чем пахнет у соседей на кухне. 
• Не забудьте про приток. Вентилятор заберет накопившееся, но кислородом не обеспечит. Почаще открывайте форточки или установите устройства для принудительного притока. О них расскажем чуть ниже. 

Установка клапанов на окна 

Своими руками можно поставить и простейшие приточные клапаны. Они созданы для принудительного притока с улицы. Могут быть: 

• стеновыми, 
• оконными.

Устроены очень просто: отверстие с заслонкой, через которое поступает холодный воздух. Оконные монтируются на раму: это один из самых дешевых и простых в установке вариантов. 

• Отмечаете карандашом границы клапана на верхней части рамы и резинке уплотнителя. 
• Вырезаете его по измеренным границам. 
• Прикладываете клапан и крепите к раме саморезами. 

Для монтажа стеновых придется сделать отверстие в уличной стене. Это гораздо сложнее и дороже. 

Что нужно знать? 

• Без хорошей тяги в вентканале работать не будут. Нужно создать баланс между притоком и оттоком. 
• Становятся источником сквозняков. Даже заслонка не всегда спасает от холода зимой. 
• В морозы могут покрыться наледью и перестать работать. Летом в жару почти не тянут. 
• Подают в квартиру то, что есть на улице. Если выходят на оживленное шоссе, принесут выхлопные газы, запах бензина.
• Есть модели с фильтрами, но они рассчитаны на грубую очистку. Пыль задержат, а вот табачный дым вряд ли. К тому же фильтры нужно чистить или менять. 

Оконные приточные клапаны выход для владельцев квартир, которые не готовы тратить много на усовершенствование вентиляции, но и мириться с влажностью, запахами кухни и копотью не хотят. 

Монтаж бризера

Бризеры позволят даже в мегаполисе наслаждаться свежестью. Они созданы для принудительного притока, но устроены гораздо сложнее клапанов. Несколько фильтров последовательно очищают воздух от пыли, пыльцы, городского смога, аллергенов. Встроенная система зимой немного подогревает поток, чтобы в доме не было холодных сквозняков. Вам не придется открывать окна на проветривание. Можно с помощью пульта или мобильного приложения установить время срабатывания бризера и наслаждаться свежестью даже во время приготовления еды. 

5 фактов о бризерах 

• Работают только на приток. Не спасут вас от запахов еды, если вентканал забит. 
• Комнатный блок белая коробка размером в половину батареи. Придется придумывать, как гармонично вписать ее в интерьер. Закрывать бризер в кухонных шкафчиках нельзя. 
• Для установки нужно бурить уличную стену. Алмазный бур с пылесосом аккуратно сделает отверстие, не повредив чистовую отделку. Но это дорогой инструмент как и услуги специалистов, у которых он есть. 
• На отверстия более 200 мм в стенах многоквартирного дома придется получать разрешение. Вам могут и отказать, если решат, что они снизят прочность здания. Памятники архитектуры бурить нельзя.
• Покупка и услуги по установке бризера обойдутся в 60-100 тысяч рублей.

Установка рекуператора

Рекуператор готовая система принудительной вентиляции, которая автоматизирует воздухообмен. 

• Воздух приходит и уходит через компактную белую коробку чуть меньше радиатора отопления. Встречные потоки не смешиваются.
• Входящий поток подогревается зимой, охлаждается летом. Это позволяет сэкономить на отоплении, кондиционировании. 
• Одного рекуператора достаточно для комнаты площадью до 20 квадратных метров. 
• Фильтры очищают входящий поток от пыли и неприятных запахов. 

Устанавливают рекуператоры и в городских квартирах. Монтаж такой же, как у бризеров. Нужно сделать в уличной стене отверстие определенного диаметра и закрепить в нем устройство. 

Как выбрать вентиляцию для кухни и когда это нужно делать

В многоквартирном доме о простейшей системе воздухообмена уже позаботился застройщик. Делать это его обязывают СНиПы. Но иногда работы строителей недостаточно. Если от занавесок уже на следующей день после стирки отчетливо пахнет борщом, фасады и открытые полки гарнитура покрываются жиром и копотью, воздухообмен нужно улучшать своими силами. Самый простой способ поставить приточные клапаны и вытяжной вентилятор (еще раз напомним про запрет в случае с газовым оборудованием). Пробивать в стене новый канал для бризера или рекуператора сложнее и дороже. 

При строительстве частного дома владелец сам решает, какой будет вентиляция. Это один из самых важных вопросов, ведь речь идет о здоровье и безопасности жильцов. Проект системы воздухообмена должны разрабатывать специалисты в этой области. Они рассчитают оптимальные размеры воздуховодов с учетом жилой площади. Если вы хотите всегда дышать свежим воздухом, включите в вентиляционную систему бризеры или рекуператоры. С ними пыль и неприятные запахи соседского курятника вас не побеспокоят. 

Источник

Рассказываем о принципах работы естественной вентиляции и об основных ее элементах. Даем полезные советы по обустройству домашней вентсистемы.

Современные дома строят и отделывают так, что они становятся максимально герметичными. Звуко- и теплоизоляционные стеклопакеты, плотно закрывающиеся двери все это не оставляет шанса потоку уличного воздуха попасть в комнату. Так сохраняется тепло и отсекаются звуки, но ухудшается внутренний микроклимат. Для его нормализации обязательно нужен воздухообмен с улицей. Проще всего получить его за счет естественной вентиляции помещений. Разберем, что это такое и как правильно организовать процесс. 

Естественная вентиляция

Принцип работы системы

Естественная вентиляция работает на принципах гравитационного воздухообмена. Это означает, что для нормального ее функционирования не нужны никакие механизмы и электроэнергия. Движение воздушных потоков происходит за счет разности давления между помещением и улицей. Она может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от силы ветра, температуры, влажности. При грамотном обустройстве системы удается получать достаточный приток свежего воздуха и заменять им загрязненную воздушную смесь, удалять запахи, продукты горения, т.п.

Рассмотрим, как проходит процесс гравитационного воздухообмена. 

Вентканалы чаще используют в многоэтажных домах. Здесь располагается система каналов, которые отходят от квартир и собираются в общую вентшахту. Отвод загрязненного потока в естественной вентиляции частного дома обустраивается немного иначе. В этом случае устанавливается труба-вытяжка или монтируется потолочное отверстие с выводом на чердак, а уже оттуда отвод на улицу. Возможна установка отдушины наверху стены. 

Виды естественной вентиляции

Принято делать естественные системы на три вида. 

• Неорганизованная. Поток поступает с улицы, проходит по комнатам и выводится только под действием гравитации. Это происходит при проветривании путем открывания дверей или окон. Никакие дополнительные элементы не устанавливаются. 
• Организованная. Для упорядочивания и направления воздушных струй монтируются специальные элементы. Их количество и место расположения определяется путем проведения расчетов. Такая схема максимально эффективна.
• Приточная либо вытяжная. Организованный гравитационный воздухообмен со смещением акцента либо на приток, либо на вытяжку. В первом случае большее внимание уделяется поступлению воздушной смеси, во втором ее выведению.

Достоинства и недостатки гравитационной схемы

Чтобы принять взвешенное решение об установке системы гравитационного типа, надо познакомиться со всеми ее минусами и плюсами. Кратко их охарактеризуем.

Плюсы

• Энергонезависимость. Схема не предусматривает монтажа электроприборов, поэтому не нуждается в подключении к электросети.
• Бесшумность. Отсутствие вентиляторов и других механизмов делает работу конструкции полностью бесшумной. 
• Вариативность. Можно подключать новые элементы, регулировать эффективность процесса.
• Несложный и недорогой монтаж.
• Дешевое обслуживание. Периодическое обслуживание заключается в чистке, что вполне можно сделать самостоятельно. 

Минусы

• Появление сквозняков. Особенно чувствительны они в холодное время. Их наличие увеличивает теплопотери, что, соответственно, увеличивает плату за отопление. Правда, на этапе проектирования эта проблема может быть решена. 
• Нестабильность тяги, поскольку она зависит от погодных условий. В теплое и жаркое время эффективность вентсистемы снижается. Помогает решить проблему установка вентилятора для поддержания тяги. 

Составляющие элементы схемы

Теоретически для работы гравитационной вентсистемы не нужно никакого оборудования. Именно так работает ее неорганизованная разновидность. Но при этом она не способна регулировать тягу, поэтому зависит от погодных условий и малоэффективна. Чтобы система справлялась с поставленными перед нею задачами, ее нужно спроектировать и собрать из отдельных элементов. Кратко их охарактеризуем.

Стеновой проветриватель

Может быть приточным либо вытяжным. Обеспечивает поступление воздушной струи с улицы или отводит отработанную газовую смесь. Приточный ставят в промежутке между радиатором и окном. Тогда поступающий холодный уличный поток успевает немного нагреться. Клапан-вытяжку поднимают к потолку. Туда подходят нагретые потоки загрязненного воздуха. Для монтажа клапана в стене делают сквозное отверстие, в который вставляют изделие. 

Проветриватели бывают разных типов. Среди них есть модели с ручным или автоматическим управлением. Они дают возможность регулировать интенсивность поступающей внутрь струи. Возможна ее дополнительная очистка, если стоят специальные фильтры-воздухоочистители. Конструктивно все клапаны устроены так, что препятствуют проникновению в комнату влаги и звуков с улицы. 

Оконный проветриватель

Приточный клапан, который вставляется в оконную раму. Может быть оснащен ручным, реже автоматическим регулятором притока. Если модель без такого регулятора, при резких перепадах температур она работает некорректно. Конструктивно клапан устроен так, что движущаяся с улицы струя направлена вверх. Это дает ей возможность сразу же смешиваться с уже нагретыми воздушными массами, чтобы не доставлять дискомфорт находящимся в комнате людям. Основной недостаток оконного клапана малая производительность. Она ограничивается размером профиля и всегда ниже, чем у стеновых моделей. 

Переточные решетки

Естественная вентиляция в квартире или в доме осуществляется за счет свободного движения воздушных потоков. Это возможно при открытых дверях, но так не может быть всегда. Поэтому при монтаже полотна делают зазор между ним и полом размером 15-20 мм. Это не всегда удобно, возможна альтернатива переточные решетки. Так называют рамки со шторками-жалюзи. Их вставляют в дверное полотно, при необходимости в межкомнатные перегородки. Они не задерживают воздушные массы, позволяя им свободно проходить в следующее помещение. 

Вентканалы

Используют большей частью для обустройства вытяжной части схемы. По каналам загрязненные воздушные массы отводятся на чердак или же в общедомовую вентшахту. Каналы-воздуховоды бывают подвесными и встроенными. Первый вариант изготавливается из усиленного пластика или оцинкованной стали. Детали собираются в общую конструкцию и закрепляются к потолку или стенам. Причем сделать это можно в любое время, а не только в процессе строительства. 

Встроенные конструкции собирают из пустотелых керамических или бетонных блоков, кирпича. Их выкладывают в процессе возведения здания, после этого их установить невозможно. Воздуховоды обоих типов могут иметь четырехугольное или круглое сечение. Последняя разновидность проще монтируется, эффективнее работает и меньше весит. Четырехугольные каналы занимают меньше места и их проще замаскировать. 

Дефлектор

Наконечник в форме колпака, который монтируется на верхушку трубы-вытяжки. Благодаря особой форме дефлектор как бы рассекает воздушный поток, поэтому около него формируется зона пониженного давления. Это позволяет увеличить тягу на 15-20%. Кроме того, колпак защищает трубу от задувания ветра и попадания внутрь воды. Существуют разные модели дефлекторов: ЦАГИ, Григоровича, Н-образный, зонт Волпера, турбодефлектор. Форму элемента выбирают исходя из местных условий. Например, для районов с низкой ветровой активностью лучше выбирать турбодефлектор, там, где часто дуют ветра, достаточно стандартного «грибка» Григоровича. 

Полезные рекомендации, как сделать естественную вентиляцию

Для обеспечения нормальной работы гравитационной вентсистемы нужно обеспечить свободное движение потоков во всех помещениях. Для этого в каждой комнате должен быть обустроен либо приток, либо вытяжной воздухоотвод. По нормативам, в некоторых помещениях монтируют сразу оба элемента. Разберем, как правильно их располагать.

• Приток свежего воздуха должен быть во всех жилых комнатах: детская, гостиная, спальня, т.п. Способ подачи может быть любым. 
• Каналы-воздухоотводы или отдушины должны быть установлены в домашней прачечной, туалете, совмещенном санузле, ванной, бане, на кухне. В последнем случае воздухоотводящий канал монтируется, в том числе, и при наличии вытяжки над плитой. Отдушина нужна в сушилках, кладовках и гардеробных, когда они находятся в пределах жилой зоны. Если они отделены межкомнатными дверями от коридора, холла, кухни, т.п., в них монтируют приточку. 
• Установка и вытяжки, и приточки необходима в жилых комнатах, отделенных от ближайшего вентканала двумя или более дверями, в домашних спортзалах. Кроме того, их ставят в объединенной с жилой комнатой кухне, например, в кухне-гостиной.

Примерное движение потока можно увидеть на схеме.

Все вышеописанные правила справедливы для одноэтажных домов и квартир. Воздухообмен второго этажа обеспечить сложнее, поскольку сюда поднимаются нагретые воздушные массы, что перегружает вентсистему. Есть два возможных варианта обустройства вентиляции. Если вход на второй этаж не закрыт дверями, то в каждой из комнат, независимо от ее назначения, обустраивают приток и воздухоотвод. При наличии постоянно закрытых дверей на второй этаж приток и вытяжку обустраивают по принципу, который применялся для первого этажа. Важный момент. И вытяжка, и приток обязательны для подвальных помещений и цоколей. Ниже рисунок с примерной схемой естественной вентиляции частного дома. 

Правильно обустроенная вентсистема хорошо справляется со своими задачами. Однако не надо забывать, что она зависит от погодных условий. При их изменении она становится менее эффективной. Поэтому в качестве подстраховки стоит поставить вытяжные вентиляторы, которые можно будет запустить для усиления тяги при резком ее падении (их нельзя размещать в квартирах и домах с газовым оборудованием во избежание отравления угарным газом). 

Источник