Блог

Рассказываем, можно ли красить натяжной потолок и как сделать это правильно. Предлагаем подробную инструкцию по самостоятельной окраске.

Качественное натяжное потолочное покрытие прослужит долго. Мастера дают гарантию на 12-15 лет, но в реальной жизни этот срок может быть намного дольше. За это время интерьер может не единожды поменяться, что потребует смены оттенка потолочного покрытия или просто захочется его освежить. Вот только не все знают, красят ли натяжные потолки и как правильно это делать. Подробно разберемся в этом вопросе. 

Все о покраске натяжного потолка

Можно ли покрасить натяжной потолок

Система, которую называют натяжным потолком, бывает двух типов. Они значительно отличаются друг от друга. Возможность покраски зависит от вида полотна. Рассмотрим обе разновидности.

Пленочный

В крепежный каркас монтируется тонкая поливинилхлоридная пленка. Для установки ее разогревают, чтобы растянуть. Потом заправляют в крепежи. После остывания она принимает нужную форму. Такие потолки бывают разными по степени блеска матовыми, глянцевыми и сатиновыми. Они могут быть разных расцветок, тогда в процессе производства материала в сырье добавляют краситель. 

В любом случае они изготовлены из тонкой ПВХ-пленки, которая не выдерживает механических повреждений, сильно растягивается при нагревании. Кроме того, пленочная поверхность очень гладкая и скользкая. Качественно покрасить пленочное покрытие нельзя. Водно-дисперсионные составы будут с него скатываться, синтетические схватятся, но сформируют массивный слой, под тяжестью которого пленка провиснет. Кроме того, некоторые синтетические красители разъедают ПВХ-покрытие. 

Тканевый

Натяжное полотно это ткань из полиэстера, которая с двух сторон пропитана специальными полимерами. Переплетение волокон дает эффект армирования, поэтому полотно прочное, дышащее, но не эластичное. Тканевые системы выпускают только матовыми, у них очень ограничено количество расцветок. Причем в отличие от пленки, окрашивают их уже после изготовления, а не процессе производства. 

Тканевое покрытие шероховатое, с хорошей адгезией. Его можно окрашивать, некоторые производители выпускают специальное полотно под покраску. В среднем, такая ткань выдерживает от пяти до восьми покрасок, при условии, что красят ее правильно. Полотно пористое, поэтому хорошо впитывает влагу из краски. При большом ее количестве ткань может провиснуть. Поэтому надо выбирать технологию окрашивания, формирующую минимальный по толщине красочный слой. Например, использовать пневматический распылитель. 

Чем можно покрасить натяжной потолок

Для покраски выбирают акриловые, силиконовые или латексные краски. Это лучший вариант, чем покрасить матовый натяжной потолок. Все они относятся к водно-дисперсионным, поэтому разбавляются водой, не имеют запаха. При этом ровно ложатся на основу, обладают хорошей укрывистостью, не боятся температурных перепадов и влаги, не выгорают. Кроме того, такие составы безопасны, не содержат токсичных веществ. Их можно использовать в любых комнатах, включая детские. 

Можно красить обычными водоэмульсионными красками, но лучше этого не делать. После высыхания они образуют довольно толстый слой, который, особенно при неоднократном окрашивании, может стать причиной провисания полотна. Полностью запрещены все составы на основе ацетона или хлорированных углеводородов. Они могут частично или полностью разрушить пропитку. На поверхности появятся провисания, пятна, отверстия. 

Все виды красок выпускают в разных оттенках. Если этого недостаточно, можно купить состав белого цвета и отколеровать его в желаемый оттенок. Важный момент. Для колеровки лучше приобрести краску с запасом, поскольку если вдруг расход окажется большим, чем предполагалось, докупить еще ЛКМ не получится. В крайнем случае, стоит записать номера пигментов и их количество, чтобы был шанс повторить колеровку. 

Наносить краску лучше всего распылителем. Он дает самый ровный и тонкий слой. Не обязательно покупать дорогие пневматические модели, можно использовать и самый простой ручной распылитель.

Если решено окрашивать поверхность валиком, выбирают инструмент с велюровой шубкой средней длины. Поролон использовать нельзя. Очень удобно, если у валика будет ручка-телескоп. Кисточка для окраски не подойдет. Ее используют только для закрашивания небольших труднодоступных участков. 

Подробная инструкция, как покрасить натяжной потолок своими руками

Подготовка к окрашиванию

Перед тем как начать красить, нужно подготовить комнату и потолочную поверхность. Подготовка помещения заключается в том, что из него выносят все лишнее, включая мебель. Если что-то невозможно вынести, накрывают пленкой, клеенкой, бумагой и фиксируют, чтобы укрытие не сползло. Для защиты стен по всему периметру помещения к потолочному плинтусу малярным скотчем закрепляют пленку. Пол застилают бумагой, пленкой или чем-то подобным. 

Приступают к подготовке потолочной поверхности. Сначала обесточивают комнату, чтобы не получить поражение электрическим током. Потом пылесосом или сухой щеткой убирают пыль с потолка. Затем поверхность нужно помыть и обезжирить. Сначала отмывают все масляные или жирные пятна. После этого моют всю поверхность мыльным раствором или специальным средством для ухода за тканевым потолком. Мыть можно только мягкой губкой или безворсовой ветошью. Мочить покрытие нужно очень умеренно, не давая ему пропитаться влагой. Потом ждут, пока полотно полностью просохнет. 

Покраска

Перед началом работы плотно закрывают двери и окна, чтобы не было сквозняков. Они могут испортить вид сохнущего красящего слоя. По этой же причине надо предотвратить возможное попадание на потолочную поверхность прямых солнечных лучей. Окрашивание проводят в такой последовательности.

Обычно для качественного окрашивания достаточно двух слоев ЛКМ. Однако в некоторых случаях может потребоваться больше. Это зависит от укрывистости красящего материала, цвета основы, т.п. Если нужно, по описанному выше алгоритму накладывают еще один-два слоя. Направление окрашивания последнего слоя всегда должно быть параллельно лучам света, то есть «от окна». 

Описанная выше технология окрашивания подходит и для распылителя, и для валика. В последнем случае, если инструмент не может закрасить какие-то труднодоступные участки, их аккуратно закрашивают кистью. 

Особенности перекрашивания натяжной поверхности

Отделка ранее окрашенной поверхности имеет некоторые особенности. Прежде всего красить можно только ЛКМ, состав которого такой же, как и в предыдущее окрашивание. Иначе он может плохо лечь на окрашенное основание. Кроме того, надо учитывать вес нового слоя. Он не должен быть слишком большим. Перед покраской с потолочной поверхности счищают пыль. Пятна нужно аккуратно очистить. Мелкие дефекты осторожно зачищают шпателем, потом затирают школьным ластиком. После нанесения первого слоя могут проявиться дефекты основы. Тогда полотно хорошо сушат, затирают изъяны жесткой губкой, потом красят. Процесс окрашивания такой же, как описан выше.  

Как ухаживать за покрашенным потолком

Окрашенная поверхность более уязвима, чем ткань из полиэстера. Поэтому ей требуется особый уход. Надо соблюдать несколько правил.

• Для чистки и мытья не используют жесткие щетки или приспособления с острыми наконечниками.
• Влажную чистку лучше по возможности заменить сухой. 
• Для очистки лучше использовать специальные средства или моющий раствор, приготовленный из хозяйственного мыла. 
• Влажную очистку проводят в два этапа. Сначала наносят мыльный раствор, потом сразу же смывают его водой, вытирают. Нельзя давать влаге впитываться в полотно.

Перекрашивать покрытие можно пять-восемь раз. Это определяет вес ранее нанесенных лакокрасочных материалов, под тяжестью которых полотно постепенно растягивается. Если площадь натяжного потолка большая, окрашивать его можно не больше трех раз.

Источник

SPC-плитка способна заменить ламинат и керамогранит. Рассказываем все о плюсах и минусах нового материала.

Что это за материал SPC-плитка? За что его полюбили дизайнеры? Рассказываем в статье об относительно новой отделке на рынке.

Все о SPC 

Состав и структура 

Что такое SPC-плитка для пола? Название расшифровывается как Stone Polymer Composite, или каменно-полимерный композит. Это новое напольное покрытие, сочетающее прочность гранита и неприхотливость линолеума. 

SPC-плитка условно делится на 4 слоя.

• Каменное на ощупь основание. 
• Тонкая полимерно-бумажная подложка, окрашенная в нужный оттенок.
• Тонкая виниловая пленка, защищающая основание от истирания и царапин. Для плитки под дерево или грубый камень на этом слое печатают рельефный рисунок, имитирующий природную фактуру.
• Полиуретановый лак, устойчивый к воде, ультрафиолету, царапинам и скольжению.

У некоторых брендов дополнительно предусмотрена мягкая подложка. Без нее плитку укладывать нельзя. Но большинство производителей предлагают заказывать универсальную подложку для ламината отдельно.

Слои не склеивают, а сильно нагревают и прессуют под высоким давлением. Входящие в их состав полимеры вступают в реакцию друг с другом, обеспечивают неразрывную связь всех слоев. Плитка тонкая, выглядит цельной и не расслаивается: ее можно спокойно нагревать, резать или пилить, даже пытаться согнуть. Но последнее бесполезно.

Основание SPC сочетает прочность камня и неприхотливость пластика. Оно сделано из тех же соединений кальция, что и натуральный мрамор или известняк. Но в них добавлено до 25% ПВХ. Он позволяет уменьшить вес основания, сохранив прочность камня, а также снижает риск его растрескивания при ударах. Каменно-полимерный композит не гнется, снизу почти такой же жесткий, как керамогранит. Но раскрошить или сломать его практически невозможно.

Вариантов дизайна множество: 

• под мрамор;
• гранит;
• грубый камень;
• светлый или темный паркет;
• доски из дерева.

Современные технологии окрашивания и фотопечати позволяют сделать SPC-плитку внешне не отличимой от натурального камня или дерева. Разницу можно почувствовать только на ощупь.  Тонкий слой полиуретанового лака с UV-защитой не дает рисункам быстро стираться или выцветать. 

Заявленный производителями срок службы плитки от 15 до 30 лет. Материал сравнительно новый, поэтому реальные цифры пока не известны. По результатам испытаний напольному покрытию присваивают один из 2 классов износостойкости.

• 34 обычно толщиной до 3 мм, создано для небольших офисов, бутиковых магазинов, где не так много покупателей, жилых домов, мини-гостиниц;
• 43 до 5 мм, для коммерческих помещений с большим потоком клиентов. 

43 класс в квартире будет практически вечным. 34-й прослужит от 15 лет, если беречь его от царапин.

Не путайте классы износостойкости ламината и каменно-полимерного композита. Цифры похожие, но значения у них разные. 

Производители называют SPC-плитку экологичным и безопасным для человека материалом. В ее составе есть пластик: ПВХ, полиуретан. Но при изготовлении отделочных материалов для дома используют нетоксичные полимерные соединения. ПВХ в составе покрытия не выделяет формальдегида и фенола даже при сильном нагревании. Если хотите убедиться в безопасности, запрашивайте у продавца сертификаты соответствия, а также протоколы испытаний на испарение вредных веществ.

Материал безопасен при укладке на нагревательные маты или кабель, под батареями или газовой духовкой. При нагревании он ничем не пахнет, не выделяет ничего токсичного. При пожаре воспламеняется медленно, горит без образования высокого пламени и едкого дыма.  Его разрешено класть в детских спальнях, школах и садах.

Если вы хотите использовать дома самые безопасные при пожаре отделочные материалы, смотрите на класс пожарной опасности аббревиатуру КМ с цифрой. У разных производителей он разный. Для дома достаточно КМ2: это стандартный показатель для большинства брендов. Но чем меньше цифра, тем медленнее покрытие разгорается и меньше дымит. Наличие сертификата с классом пожарной опасности гарантия качества материала.

Плюсы и минусы SPC-плитки  

Долговечный материал новый этап эволюции полимерно-минеральных покрытий. Его создатели учли основные жалобы на кварцвинил и устранили их.

Плюсы

• Универсальность. Покрытие подходит для пола и стен, жилых и коммерческих, влажных закрытых и полуоткрытых помещений например, веранд или лоджий.
• Простота монтажа. Покрытие можно укладывать на сухой пол без клея. Замковое соединение позволяет надежно зафиксировать все панели. Ими можно отделывать и стены: для этого нужен полиуретановый клей. На него кладут и напольное покрытие, если площадь отделки очень большая, помещение влажное или неотапливаемое.
• Простота ремонта. Можно аккуратно снять одну-две поврежденные панели, не перекладывая весь пол. Это возможно только при сухой укладке без клея.
• Неприхотливость к основанию. Идеально выравнивать полы не надо. Композит с каменной подложкой скроет перепады высот до 2 мм на погонный метр. Твердый материал без деформации выдержит и большие перепады. Но из-за пустот внизу пол начнет неприятно хрустеть, замки между панелями могут сломаться.
• Водостойкость. Если вас зальют соседи, ламинат или паркет покоробится, линолеум пойдет волнами. А водостойкий каменно-полимерный композит сохранит форму и цвет.
• Устойчивость к ударам и вмятинам. 47-килограммовая гиря, упавшая на SPC-пол, не оставила на нем ни следа. Покрытие не боится каблуков, тяжелой мебели, упавших массивных предметов.
• Термостабильность, устойчивость к перепадам влажности. Паркет и ламинат могут «гулять» из-за изменения микроклимата. SPC-плитка на них почти не реагирует. Ей не страшна и усадка дома. Защелкивающееся соединение и жесткое минеральное основание защищают покрытие от деформации. Термостабильность позволяет класть композит на теплый пол: водяной, ИК или электрический. Минеральное основание быстро нагревается, тонкий верхний слой не задерживает тепло. Полимеры в составе выдерживают температуру до 40 градусов Цельсия. Некоторые производители разрешают использовать покрытие в банях и саунах. Но в зоне около печи может потребоваться дополнительная теплоизоляция.
• Простая бесшовная укладка. Благодаря соединению типа шип-паз зазор между панелями почти не виден. Можно выбрать материал одной толщины, но с разными рисунками, чтобы отделать пол во всей квартире без порогов.
• Небольшая толщина. Даже с дополнительной звукоизолирующей подложкой напольное покрытие будет тоньше 1 см. Его можно не учитывать и в помещении с низкими потолками.
• Нескользкая поверхность. Даже разлитая вода не заставит вас скользить. Это идеальный материал для пола в ванной, на открытой террасе или вокруг бассейна.
• Простой уход. Поверхность можно мыть мыльной пеной, обильно смачивать водой, протирать антисептиками на спирту. Полиуретановый лак отталкивает жидкие пигменты, поэтому на нем не останется пятен от кетчупа, кофе, гуаши, если сразу смыть пролитое. Он не любит только едких щелочей и растворителей.
• Большой выбор расцветок. SPC-плитку в основном делают под дерево или камень. На рынке более 10 брендов, предлагающих по 3-5 коллекций материала.

У каменно-полимерного композита есть и недостатки.

Минусы

• Цена. Квадратный метр стоит столько же, сколько недорогой паркет, очень хороший ламинат или керамогранит. Это не вариант для бюджетного ремонта.
• Вес. Панели тонкие, поэтому по полу и стенам нагрузка распределяется равномерно, укреплять перекрытия не нужно. Но за доставку и разгрузку придется заплатить больше, чем за ламинат той же площади.
• Риск царапин. Полиуретановый лак не любит острых предметов и даже граней мебельных ножек. Производители предлагают специальные прозрачные и цветные мастики, которыми можно заделать небольшие дефекты.
• Твердость. Без мягкой подложки пол будет казаться слишком жестким, а гул шагов разноситься по всей квартире.
• Ненатуральность. Материал не подойдет для интерьера в экостиле. По фактуре поверхность ближе к ламинату, чем к паркету или керамограниту.

Варианты использования 

SPC-плиткой можно отделать любую комнату в доме. Это отличный выбор: 

• для кухни легко отмывается, не впитывает пигменты и запахи;
• для санузлов не боится луж и конденсата, совместима с теплым полом;
• спален и гостиной может выглядеть как паркет или ламинат, но менее капризна в уходе;
• открытых балконов и террас выдержит сильный дождь и легкие заморозки.

Сравнение с другими материалами 

Что выбрать для отделки пола ламинат, линолеум, кварцвинил или SPC? 

В чем отличия от линолеума? 

Обычный линолеум выигрывает у композита только в цене. Линолеум легко проминается, быстрее протирается и выцветает, может деформироваться при нагреве, но он дешевле. На мягкой поверхности остаются следы даже от ножек легкой табуретки. Даже на плотном толстом линолеуме со временем останутся следы от тяжелого шкафа.

Чем отличаются кварцвиниловая и SPC-плитка? 

Кварцвинил мягкий ПВХ, укрепленный сеткой из стекловолокна. Это на 100% полимерный материал. Он не любит нагрев выше 28 градусов, быстро покрывается царапинами и вмятинами от тяжелой мебели. Панели из кварцвинила слегка гнутся.

SPC жесткий и твердый. Не гнется, не проминается сверху. Минимум на 75% состоит из натуральных минеральных компонентов. При нагреве не деформируется. 

Чем отличается ПВХ-плитка от SPC-плитки? Производители могут называть оба материала LVT (luxury vinyl tile). Чтобы отличить SPC, попробуйте аккуратно согнуть панель. Или спросите у продавца, до какой температуры ее разрешено нагревать.

В чем отличие от обычного ламината? 

Главное преимущество композита твердое минерально-полимерное основание. Оно приближает материал по некоторым характеристикам к керамограниту. Ламинат же, если не водостойкий, боится воды. А SPC можно класть на пол в душевой. 

Сравнили популярные напольные покрытия в таблице.

Правила ухода за полом 

Покрытие боится абразивов: жестких губок, мелких камней. Нужно 1-2 раза в неделю промывать его влажной тканью или моющим пылесосом для защиты от пыли.

• Пролитую краску или цветную еду старайтесь стирать сразу. Если не успели, попробуйте оттереть пятно меламиновой губкой или спиртом. Они помогут убрать и следы от маркеров или чернил.
• Если заметили царапины на лаке, аккуратно потрите это место меламиновой губкой, покройте специальной мастикой или тонким слоем полиуретанового лака.
• Панель с поврежденным замком или глубокой царапиной на поверхности лучше заменить. Иначе вода может попасть на окрашенный слой или уйти в бетонные перекрытия. 

Не обрабатывайте материал кислотами, щелочами и растворителями и не царапайте. Все остальное он выдержит.

Источник

Акцент в интерьере имитация натуральных материалов или инструмент зонирования показываем, как дизайнеры обыгрывают напольную плитку в проектах.

1 Светлая кухня с каменным полом

В этом проекте дизайнеры продемонстрировали отличный способ обыграть минималистичный монохромный интерьер. Если ярких акцентов и насыщенных цветов не предполагается, важно компенсировать их отсутствие интересными фактурами. Здесь это керамогранит на полу в зоне готовки, имитирующий камень с эффектными природным рисунком. Светлый фон сочетается с общей палитрой интерьера, а обеденные стулья и фурнитура поддерживают темные прожилки.

2 Входная зона с акцентным полом

Плитка  один из лучших материалов для оформления прихожей с точки зрения практичности. При этом совершенно не обязательно жертвовать эстетикой. Можно подобрать как элегантное фоновое покрытие, так и акцентный вариант  как сделали здесь. Входная зона плавно перетекает в просторный коридор, на полу которого уложен ламинат. Прихожую же оформили цветной плиткой с графичным узором. Она в сочетании с ярким пуфом разбавляет спокойную бежевую базу.

3 Нежная кухня в стиле прованс

Эта кухня находится в частном доме, оформленном в стиле прованс. Направление идеально подходит эстетике загородной жизни, а ведущим цветом здесь выбрали любимый заказчиками голубой. Оттенок нежный, элегантный. В нем выполнен кухонный гарнитур, но он присутствует и в другой мебели, а также на стенах и даже на полу. Там выложен ковер из бежево-серой плитки с детализированным узором, подходящим по стилю к обстановке. Он как раз голубого цвета, который отлично сочетается с нейтральной теплой гаммой.

4 Элегантная гостиная с неожиданной отделкой

Плитку и керамогранит, как правило, используют на кухне, в ванной и прихожей. Для жилых комнат эти материалы считаются слишком холодными. Но иногда их применяют и там: например, в этом проекте пол кухни-гостиной полностью выложили глянцевым керамогранитом с роскошной фактурой под мрамор. Чтобы пространство смотрелось не слишком скучным и однородным, сочетали два дизайна: светлый и темный. Такая отделка, во-первых, практична. Во-вторых, идеально вписывается в концепцию элегантного неоклассического интерьера.

5 Контрастный черно-белый санузел

Черно-белая гамма  классика, с которой сложно ошибиться. При этом обыграть ее можно по-разному, вписав в классику, минимализм, лофт и другие стили. В этом загородном доме контрастное сочетание выбрали для оформления санузла. Здесь присутствуют только черный, белый и золотые детали в качестве визуальных акцентов. Стены частично окрашены, частично облицованы плиткой и керамогранитом. Он же уложен на полу  выбрали фактуру темного мрамора со светлыми прожилками, которая сочетается с черной сантехникой и плиткой над раковиной. 

6 Смелая кухня, в которой много акцентов

Эта квартира  яркая и смелая эклектика в чистом виде. Кухня-гостиная полна насыщенных цветов и смелых решений, здесь нет очевидного фона и отдельных акцентов: все детали интерьера равноправны, но при этом не спорят друг с другом. Несмотря на цветную мебель и отделку стен, пол не стали делать фоновым. Его оформили керамогранитом с эффектом терраццо и геометрическим контрастным узором. Получилось не пестро, но ярко и самобытно  особенно в сочетании с остальными деталями.

7 Ванная комната с эклектичной отделкой

Еще один пример эклектики, но уже более сдержанной. В этой квартире также использовали много смелых приемов, но особенно интересно оформление ванной. Высокий потолок и окно уже добавляют интерьеру изюминки, но также дизайнер уделила особое внимание отделке. На стенах и краска, и кирпичная кладка, и сделанные на заказ изразцы. Чтобы объединить и сбалансировать все это, на пол уложили мозаику в духе метлахской плитки. Цвета и геометрия рисунка «собирают» другие элементы интерьера и делают его более цельным.

8 Зона готовки, обособленная плиткой

Напольное покрытие выполняет разные функции. В том числе это отличный инструмент зонирования, особенно в кухне-гостиной. Здесь зону готовки обособили светлой плиткой с ненавязчивым геометрическим узором. Она же «перетекает» в прихожую, которая не отделена от жилой комнаты дверью. Оформление пола подчеркивает общий стиль и при этом деликатно обозначает разные зоны в общем открытом пространстве.

Источник

Плохая звукоизоляция проблема многих и старых, и новых домов. В статье рассказываем, как решить эту проблему без ремонта и глобальных конструктивных вмешательств.

Советы ниже актуальны и для того, чтобы не мешать соседям своим шумом. И в том случае, если вы сами часто слышите посторонние звуки из соседних квартир, и они вам надоедают.

1 Не оставляйте много пустого пространства без мебели

Если у вас есть собака или дети, или вообще все сразу, то наверняка вы хоть раз сталкивались с жалобами соседей снизу. Поэтому в комнате, на которую приходится больше всего активности домочадцев, лучше не ограничиваться минимумом мебели. Чем больше ее будет, тем сильнее вы заглушите топот и крики. Еще эффективнее способ себя проявит, если использовать мебель не на ножках например, стоящие всей массой на полу диван или шкаф поглотят значительную часть шума.

2 Постелите плотный пушистый ковер

Примерно такую же функцию может выполнять и ковер. При этом чем толще и пушистее материал, тем лучшую звукоизоляцию он создаст. Эффективнее всего стелить ковер на большую площадь в таком случае есть вероятность, что шум, поступающий от соседей снизу к вам, также будет уменьшен. Если есть особая зона, где дети постоянно играют, шумят, гремят игрушками, то ковер будет кстати там. Можно использовать как обычный текстильный ковер, так и специальные детские термоковрики некоторые особо плотные модели способны хорошо «гасить» звуки.

Бонус: что касается самих напольных покрытий, то лучше от шума защищают полы из твердых пород дерева. А, например, ламинат создаст минимальную изоляционную прослойку.

3 Не устраивайте вечеринки над и под спальнями соседей

Когда живешь в квартире хотя бы несколько месяцев, уже становится понятно, где какая комната у соседей сверху и снизу. Не говоря уже о том, что планировки квартир в стояке отличаются нечасто. Определите, в каких комнатах располагаются спальни, и если вдруг у вас это другая комната (например, гостиная), то избегайте долгих посиделок с гостями и поздних застолий в этом помещении это точно вызовет негодование. Зато кухня обычно располагается над кухней, и если шуметь там, то соседям будет не так слышно.

4 Стену, граничащую с соседями, закройте мебелью или декорируйте

Часто проблемы возникают не с межэтажными перекрытиями, а с межквартирными стенами тогда возникают конфликты с соседями по бокам. Если вам мешают их разговоры, телевизор, бытовые шумы, то эти проблемы можно решить, задействовав стену. Ни в коем случае не ставьте кровать изголовьем к соседней квартире ее, наоборот, лучше отдалить от источника шума. А саму стену закройте шкафом или мини-гардеробом, если позволяет площадь. Если крупная мебель никак не встает, то декорируйте эту область мягкими панелями, обширным панно, декоративным камнем и другими крупноформатными украшениями.

5 Кухонный гарнитур ставьте у внешней стены

По крайней мере на кухне никто не мешает вашему сну, но посторонние громкие звуки все равно могут раздражать. Если кухня граничит с соседней квартирой, то часть проблемы решается просто ставьте кухонную мебель к этой стене. Если ваш гарнитур Г- или П- образный, то пусть большая часть модулей приходится именно на эту зону.

6 В крайнем случае установите подвесные или натяжные акустические потолки

Если «шумные» проблемы возникают с соседями сверху (неважно, мешаете вы или вам), то можно прибегнуть к установке так называемых акустических потолков. В их изготовлении используются специальные поглощающие звуки минераловолокна, мембраны или плиты эти технологии позволяют «запечатать» шум внутри вашего помещения и защитить от проникновения постороннего шума. Топот и падение тяжелых предметов такой потолок не скроет, зато разговоры, телевизор, игру на музыкальных инструментах вы, скорее всего, слышать перестанете. Дизайн таких потолков может быть любым.

Источник

Маршевые и винтовые, на косоуре, тетивах и больцах, металлические, деревянные и бетонные рассказываем все о лестницах для частного дома.

Какими бывают лестницы для частного дома, чем они отличаются и какой вид подойдет именно вашему типу жилья? В этих и других вопросах разберемся в этой статье.

Выбираем лестницу на второй этаж

Конструкция

Маршевая

Конструкция состоит из маршей  непрерывных наклонных рядов ступеней. Каждый из них соединяет либо начало и конец всей лестницы, либо две площадки.

Такие ряды еще называют пролетами. В зависимости от их количества лестницы бывают одномаршевые, двухмаршевые и многомаршевые. Число ступеней в одном марше бывает разным, но чаще всего не меньше 3 и не больше 17.

Такие конструкции мы видим в подъездах многоэтажных домов и в частных жилых домах. Они считаются одними из самых удобных и безопасных, их единственный недостаток  занимают много места.

Маршевые подъемы бывают как прямыми, так и поворотными: например, П-образными и Г-образными. В поворотных обычно используются забежные ступени. У них один край существенно шире другого (как на фото ниже). Такие сооружения считаются более экономичными с точки зрения пространства.

Винтовая лестница на второй этаж

Забежные ступени поднимаются вверх по спирали вокруг центральной оси и внешне напоминают вьющуюся ленту.

Этот тип конструкции более компактный, поэтому его можно использовать даже в небольших домах и двухуровневых квартирах. Его размещают и у стен, и вдали от них  на надежность это не повлияет. Ступени крепятся к основе, то есть к центральной оси столбу или трубе.

Но есть и недостатки. Подобный подъем менее безопасен, чем маршевый, да и с точки зрения удобства уступает особенно если на второй этаж нужно отнести что-то большое и тяжелое.

Типы крепления

На косоуре

Косоуры это несущие элементы, проще говоря  опоры. Представляют собой наклонные балки, к которым крепятся ступени.

Эти балки могут быть как деревянными, так и металлическими, встречаются даже бетонные косоуры. При этом все они, как правило, имеют зубчатую форму ступени крепятся на специально подготовленные выступы.

Есть винтовые и поворотные конструкции на косоурах (их число может достигать трех). Используют также и монокосоур в таком случае опорой служит одна центральная балка. Поскольку на нее приходится существенная нагрузка, обычно ее изготавливают из прочного металла. Такой вариант выбирают для современных интерьеров, когда хотят добавить «воздуха» и стремятся сохранить внешнюю легкость.

На тетивах

Этот вид крепления на первый взгляд очень похож на предыдущий, поскольку основой также служат наклонные балки.

Однако есть одно принципиальное отличие: ступени в этом случае не укладываются сверху на выступы, а монтируются между балками в специальные пазы, либо с помощью уголков. Такая лестница на второй этаж в доме выглядит более массивно и монументально. Тетивы изготавливают как из дерева, так и из металла или бетона.

Консольная

Внешне, пожалуй, одна из наиболее эффектных и необычных конструкций. Она словно висит в воздухе без опор, подступенков тоже нет. Все вместе это создает впечатление парения, легкости и воздушности.

На самом деле опора, конечно, есть. Обычно такие сооружения возводят еще в процессе строительства здания. Это обусловлено тем, что чаще всего ступени закладывают одним концом в стену на глубину не менее 20 сантиметров. Именно на это крепление приходится вся нагрузка. Так что материал стены должен быть плотным, тяжелым и прочным. Иногда для прикрепления используют кронштейны. Тогда в стену предварительно замуровывают металлический профиль. Еще один вариант крепления анкеры.

На больцах

Такой тип разновидность консольных конструкций. В этом случае функцию крепления выполняют больцы. С немецкого это слово переводится как «стержень», «болт», «винт».

Больцы должны быть прочными и надежными, поэтому обычно их изготавливают из стали. Такой винт одним концом вкручивается в стену, а другим в ступень. Существует еще один вариант монтажа, когда ступени кладут на болты сверху и закрепляют специальными дополнительными элементами. Часто, помимо крепления к стене, больцы также соединяют края ступеней, расположенные со свободной стороны: верхние с нижними.

Лестница на больцах имеет целый ряд преимуществ:

• Она выглядит легкой и воздушной, поскольку отсутствуют подступенки и массивные опорные элементы.
• Занимает сравнительно немного места.
• Ее легко ремонтировать. Например, если повреждена одна ступень, всю конструкцию разбирать не придется.

Но установить сооружение на больцах можно не в любом помещении. Материал стены, в которую планируется завинчивать болты, должен быть достаточно прочным, плотным и способным выдержать большой вес. Например, гипсокартон и пустотелый кирпич не подойдут.

Материал

Дерево

Из дерева делают и маршевые, и винтовые лестницы на тетивах, косоуре, консольные или на больцах.

Деревянные лестницы на второй этаж устанавливают как в домах из дерева, так и в каменных, поэтому материал можно назвать действительно универсальным.

Но подходит не любое дерево. Оно должно быть достаточно твердым, прочным и износостойким. Традиционно лучшими вариантами считаются дуб, ясень, бук, лиственница. Хвойные сосна и ель тоже используются часто, но в основном из-за приемлемой цены. Они более мягкие и подвержены повреждениям.

Несомненный плюс деревянного сооружения его красота. Материал не требует никакой дополнительной декоративной отделки. Достаточно обработать поверхность лаком или маслом, бесцветным или с окрашивающим пигментом. Можно использовать и морилку. Все это не скроет деревянную фактуру, а подчеркнет ее. Если же хочется плотного покрытия, подойдет краска. Эти составы, как правило, еще и защищают от влаги.

Но нужно помнить, что дерево горючий материал. Поэтому его желательно обработать еще и противопожарной пропиткой.

Бетон

Органично впишется в каменный частный дом бетонная лестница. Такую конструкцию можно купить уже готовой и установить или залить прямо на месте.

Во втором случае монтируют опалубку, то есть форму, армируют и потом заливают бетон. Эти работы обычно выполняются параллельно со строительством самого здания.

Бетонные сооружения долго служат, устойчивы к износу, не скрипят и не расшатываются. Как и деревянные, могут быть маршевыми и винтовыми, крепиться с помощью косоура либо на тетивы. Встречаются и консольные. Часто их делают закрытого типа, то есть между двумя стенами. Бетон, как правило, требует декоративной отделки. Обычно используют дерево, плитку, керамогранит или натуральный камень.

Металл

Можно выделить лестницы на второй этаж полностью из металла (ступени и перила) и на металлокаркасе.

Во втором случае сами ступени изготавливают из дерева и укладывают на металлические опоры. Именно этот вариант наиболее распространен в современных частных домах.

Встречаются маршевые и винтовые металлические каркасы. На тетивах и на косоурах. Металл, как и дерево, требует специальной обработки, в том числе от ржавчины. Зато, как и бетон, отличается долговечностью и прочностью.

Стекло

Стеклянные марши идеальны для помещений, где есть недостаток света. Они пропускают световые потоки, делают пространство более открытым, не утяжеляют и не затемняют его. 

Хороши они и в просторном воздушном пространстве. Такие конструкции выглядят необычно и впечатляюще. Особенно хорошо они вписываются в современные направления. Для их изготовления используют особое стекло: многослойное и прочное. А чтобы не было скользко, верхний слой производители дополняют антискользящим покрытием.

Помимо красоты и эффектности у стеклянных лестниц есть еще много преимуществ. Например, они действительно долговечные. Стекло не изнашивается, не стирается, не страдает от влаги.

Единственный минус  конструкция требует дополнительных усилий в уборке. Ведь мыть ее придется со всех сторон специальными средствами, чтобы не оставалось разводов.

Ширина, высота и угол: правила эргономики

Из какого бы материала ни была сделана лестница и какой бы тип крепления ни имела, главное чтобы она была удобной и безопасной. Для этого нужно соблюдать правила эргономики.

Есть величины, которые признаны профессионалами наиболее удобными и комфортными:

• Ширина проступи должна быть не меньше 25 см, иначе будет легко оступиться. Удобной же шириной считается 30 см.
• Высота ступени: в среднем, от 14 до 18 см, комфортная 15 см.
• Ширина лестничного марша  минимум 80 см. Но этот размер подойдет для сооружения, которым пользуются не слишком активно. Если же оно основное, лучше заложить ширину марша не менее 1,2 м.
• Угол наклона. Несколько раз в день взбираться по крутому подъему занятие на любителя, поэтому лучше придерживаться угла наклона от 35 до 45°.

Дизайн

Лестница в частном доме это не просто подъемная конструкция, но и часть интерьера. Поэтому ее дизайну уделяют особое внимание.

• Отделка. Есть разные отделочные материалы. Один популярных  дерево. Им облицовывают сооружения в любых интерьерах: классических и неоклассических, в стиле кантри, рустик, прованс и сканди. Дерево определенной обработки и текстуры будет уместно также в лофте и минимализме. Дизайнеры стараются сохранить текстуру дерева, не перекрывая ее плотной краской. Другие востребованные материалы керамогранит и натуральный камень. Они отлично подходят и для современных, и для классических интерьеров. В последних поверх дерева или камня по-прежнему нередко укладывают ковровую дорожку. Она добавляет пространству уюта и одновременно с этим торжественности.
• Ограждения. Перила и балясины выполняют не только практическую функцию (обеспечивают безопасность), но и делают дизайн завершенным. В классике, как правило, используют витые, резные, кованые элементы. В современных интерьерах их часто заменяют стеклянным ограждением, металлическими струнами, а если сохраняют традиционные перила и балясины, то простой, геометрической формы.
• Освещение. Свет способен преобразить пространство. Для маршевых конструкций редко используют только верхнее освещение. Как видно на фото, лестницу в доме на второй этаж обычно подсвечивают еще и настенные бра, встроенные светильники или светодиодная лента.

Источник

Рассказываем, что такое септик и какие они бывают. Разбираем принцип работы разных типов систем утилизации стоков.

На загородном или дачном участке не всегда есть возможность подключения к централизованной канализации. Тогда для решения проблемы утилизации стоков обустраивают автономную канализационную систему. Важно правильно выбрать тип такой системы, чтобы получить эффективную переработку стоков и не переплачивать за это. Разберем принцип работы септиков разных видов.

Принцип работы разных видов септиков

Разновидности септиков

Септиком называется система, которая накапливает и очищает бытовые стоки. Различают два основных типа таких сооружений. 

Аккумулирующие

Септики-накопители аналоги и модификации выгребной ямы. Они предназначены для накопления поступающих отходов. Есть два вида таких сооружений. Первое с частичной фильтрацией. Это ямы без дна с герметичными стенками. Их делают из бетонных колец и т.п. В любом случае стоки попадают внутрь резервуара, где накапливаются. Некоторая часть жидкости просачивается в почву, уходит в водоносные пласты. Учитывая, что она практически не очищается, грязные стоки заражают почвосмесь вокруг накопителя. Полутвердые и твердые отходы накапливаются, их периодически откачивают. 

Аккумулирующие септики второго типа полностью герметичны. Их делают из пластиковых или металлических емкостей большого объема, выкладывают резервуары из кирпича или заливают из бетона. Принцип работы у таких септиков очень простой. В них уходят стоки, которые по мере накопления откачивают. Основной недостаток накопителей необходимость регулярной откачки. Сделать это самостоятельно невозможно, поскольку нужна спецмашина. За работу специалистов приходится платить. Поэтому несмотря на небольшие затраты при постройке, накопители требуют постоянных денежных вложений за счет дорогостоящего регулярного обслуживания.

Фильтрующие

Их еще называют септики без откачки, но это преувеличение. Из систем такого типа тоже откачивают твердый осадок-ил, но делают это намного реже, чем из накопителей. Основное отличие фильтрующих систем заключается в том, что не нужно откачивать очищенную в них жидкость. Здесь предусмотрен самостоятельный отток воды. Внутри остается только твердый остаток. Его мало, поскольку внутри септика проходят процессы разложения. Различают два типа фильтрующих систем. 

• Переливные с почвенной фильтрацией. Внутри такой системы поступающие стоки проходят первичную и вторичную фильтрацию, после чего разделяются на твердый осадок и не полностью очищенную воду. Последняя отводится для доочистки в фильтрационные поля или в фильтрующий колодец. Переливные системы автономны, не нуждаются в электроэнергии и частом обслуживании.
• Станции глубокой биоочистки. Высокопроизводительные системы, очищающие стоки с использованием бактерий анаэробов и аэробов. В результате такой очистки отходы быстро разлагаются и перерабатываются. Получается активный ил, который можно применять как удобрение, и техническая вода, не нуждающаяся в доочистке. Ее используют для полива и других нужд. Станции биоочистки не автономны, они нуждаются в электроэнергии, периодическом обслуживании. 

Принцип работы септика без откачки

Системы, работающие без откачки, не только накапливают, но и очищают стоки. Для этого они используют принцип естественного разложения органики под воздействием микроорганизмов. Точно так же, как это происходит в естественных условиях, но в ускоренном виде. Подробно разберем принципы, как в частном доме работают септики разных типов. 

Переливная система

Фильтрующий переливной септик состоит из нескольких герметичных резервуаров-камер. Их вкапывают в землю и соединяют между собой трубопроводами с понижением уровня. На выходе монтируется фильтрующий колодец или фильтровальное поле для доочистки воды. Работает система так.

Стоки из дома поступают в первый резервуар. Здесь они накапливаются и постепенно расслаиваются на жидкость и твердый осадок. Проходит процесс грубой очистки, когда отходы оседают на дно, над ними остается жидкая взвесь. 

Через переливную трубу жидкость самотеком уходит в следующую камеру. Процесс механической очистки повторяется, оставшиеся во взвеси крупные частицы оседают на дно. Дополнительно осуществляется биологическая очистка. Этим занимаются бактерии-анаэробы, которые способны жить в безвоздушной среде. Они питаются органикой, разлагая ее на углекислый газ, который отводится через вентиляцию, и воду. Очищенная таким образом жидкость поступает в переливную трубу и уходит в следующую камеру, где процесс повторяется, или на выход из септика и почвенную доочистку.

Переливные системы могут состоять из разного количества элементов. Обычно их два или три. Чем больше резервуаров, тем лучше очищаются стоки. Но в любом случае полной очистки переливной септик не дает. Из него выходит вода, очищенная на 70-75%. Поэтому ее направляют на доочистку. Самый простой и дешевый способ сброс жидкости в фильтрующий колодец. Это резервуар с герметичными стенками, но без дна. Внизу обустроен слой дренажа, который дает дополнительную очистку перед впитыванием воды в почву. 

Пропускная способность колодца должна соответствовать сбросу из септика. Она снижается на тяжелых грунтах. Поэтому на глинистых почвах ставят несколько колодцев. Важно. Если подземный водоносный слой располагается выше 250 см, ставить фильтрующий колодец нельзя. В этом случае обустраивают фильтрационное поле. Это трудоемкий и дорогостоящий вариант, когда на подложку из щебня рядами укладывают дренажные трубы, в которых проходит доочистка, после которой вода уходит в почву. Размеры поля рассчитывают, исходя из объема стоков, типа почвогрунта, т.п. Если объем водопотребления большой, площадь поля может занимать несколько десятков кв. метров. 

Переливные септики различаются объемами, пропускной способностью, материалом изготовления. Можно купить двух- или трех камерные пластиковые системы разного объема. Можно установить самодельные емкости. Их собирают их кирпича или бетонных колец, отливают из бетона, вкапывают металлические емкости.

В любом случае принцип, как работает септик из бетонных колец, кирпича или пластика, остается неизменным. Стоки переливаются из одной камеры в другую, где постепенно очищаются. При обустройстве самодельной системы важно помнить, что все резервуары должны быть герметичны, иначе стоки будут загрязнять почвосмесь. 

Станция глубокой биоочистки

Принцип действия этих систем похож на переливные, но есть и значительные отличия. Разберемся, как должен работать септик с глубокой биоочисткой. Отходы из домашней канализации поступают в первый резервуар. В этой емкости проходит их расслоение на жидкую и твердую фракцию. Первая путем перелива уходит в следующую камеру, вторая оседает на дно. В следующей камере проходит активная биологическая очистка. Она идет под воздействием бактерий двух типов: аэробов и анаэробов. Такой симбиоз дает быстрое разложение органики. 

Надо знать, что аэробные микроорганизмы не способны жить в безвоздушной среде, в процессе жизнедеятельности они потребляют кислород. Поэтому система оснащается аэратором, который непрерывно подает кислород в камеру. По этой причине септикам такого типа дали название аэрационные. Бактерии активно очищают стоки, после чего жидкость подается в следующую камеру, где еще раз отстаивается. Здесь может быть дополнительно установлен ультрафиолетовый обеззараживатель для полной дезинфекции жидкости.

Из системы выходит техническая вода, которую без дополнительной очистки можно использовать для бытовых нужд, например, для полива. Поэтому обустройство доочистки не требуется. Аэрационные септики эффективны и производительны. Но при этом дорогостоящи, энергозависимы. Самостоятельно собрать такую систему невозможно. Компании-производители, как правило, предлагают установку купленных у них септиков и последующее обслуживание.

Краткий вывод

Использование выгребной ямы и даже герметичного септика без дна крайне нежелательно. Это источник опасного загрязнения. Для своего участка надо выбрать один из трех описанных выше вариантов септика. Накопитель оправданно устанавливать там, где объем стоков небольшой, например, в домах с временным проживанием. Аэрационные септики хорошо себя зарекомендовали при очистке больших объемов стоков. Он удобны в эксплуатации, не нуждаются в частом обслуживании. Откачку активного ила проводят раз в один-три года, это зависит от водопотребления. Однако цена станций биоочистки очень высока. 

Переливные септики оптимальное решение по эффективности и цене. Они хорошо очищают стоки, не нуждаются в частом откачивании, которое тоже может быть проведено самостоятельно. При правильно обустроенной системе твердый осадок из нее нужно удалять раз в один-два года. Переливной септик можно собрать и установить самостоятельно, он будет хорошо работать. При этом важно помнить, что на выходе обязательно обустройство системы доочистки: фильтрующего колодца или дренажных полей. Иначе вода, не прошедшая полную очистку, станет источником загрязнения участка.

Источник