Блог

Разобрать вещи в порыве вдохновения хорошо. Но сделать так, чтобы беспорядок не вернулся через неделю, еще лучше. Рассказываем, как этого добиться.

В видео перечислили советы по хранению вещей в шкафу

1 Выделить место для сезонных вещей

Важно разделять хранение в шкафу. Одежду, которая не нужна вам сейчас, убирайте подальше: на верхние полки, в угловые секции или даже вне шкафа. Так освободится место для того, что вы носите каждый день. Ненужные в данный момент вещи не будут мешаться, станет легче находить нужное. Для экономии пространства можно использовать вакуумные пакеты. Только прежде чем убирать сезонную одежду и обувь на хранение, подготовьте ее: постирайте или почистите, проверьте на наличие повреждений.

2 Сортировать по категориям

Очень удобно, когда у каждой категории одежды в шкафу есть свое место. Например, на одной полке сложен трикотаж, на другой джинсы или спортивные костюмы, белье в отдельном ящике. Сортировка может быть и любой другой: по цветам, комплектам и т. п. Благодаря четкой категоризации намного проще сориентироваться в шкафу, сборы занимают меньше времени. 

3 Подписывать коробки

Если вы используете непрозрачные коробки или контейнеры, подпишите их. Так не нужно будет открывать каждую, чтобы найти нужное. Подписи можно сделать прямо на стенке, купить специальные наклейки или бирки на веревочке. Этот простой прием не раз выручит вас и сэкономит время, особенно если коробки стоят высоко, из-за чего неудобно доставать и открывать каждую.

4 Складывать вертикально

Если складывать одежду не привычным способом, друг на друга, а вертикально, каждый предмет будет на виду. Благодаря этому не придется разбирать всю стопку, чтобы достать майку или футболку снизу. Кроме того, такой метод складывания экономит место и выглядит аккуратно. Он особенно удобен, если в шкафу есть выдвижные ящики или полки.

5 Не заполнять полки целиком

Еще одно важное правило, о котором часто забывают. Если заполнить полки до упора, доставать вещи будет сложно: они будут мяться, а стопки разваливаться. Более того, может появиться запах затхлости. Всегда оставляйте немного «воздуха», чтобы доставать одежду без проблем. Не хватает места? Проведите ревизию шкафа и устройте расхламление. А если ничего ненужного не оказалось, подумайте, как организовать хранение более рационально: например, использовать подвесные полки или задействовать дверцу шкафа.

6 Использовать разделители

Разделители это категория органайзеров, которые делят полку или ящик на части. Чаще всего горизонтально. Например, таким образом можно отделить носки от белья или теплые кофты от легких футболок. Разделители помогают организовать порядок и рационально использовать пространство, особенно если оно большое.

7 Держать повседневные вещи ближе

То, что вы носите каждый день, должно быть под рукой и на уровне глаз. А купальники, наряд для торжественных выходов или зимний пуховик можно спрятать подальше. Так вы не будете тратить время на поиски нужного, ежедневно залезая в самые в дальние углы шкафа. Расположение половина успеха в поддержании порядка, поэтому стоит упростить себе жизнь.

8 Учитывать свои привычки

Наконец, помните о том, что все индивидуальны. Просто скопировать популярную схему организации вещей в шкафу может быть недостаточно если она не подходит именно вам. Например, кто-то не любит складывать вещи. Значит, стоит выделить в шкафу больше места под вешалки и крючки. А кому-то ближе логика сортировки не по цветам или назначению, а по материалу или длине. Организуйте шкаф с учетом ваших привычек, и тогда поддерживать порядок будет намного легче.

Источник

Рассказываем, что такое натяжной глянцевый потолок и почему его сложно мыть. Предлагаем простую инструкцию, как отмыть потолочное покрытие без разводов.

Идеально ровное блестящее потолочное покрытие радует глаз. Но надо помнить, что без правильного ухода глянец вскоре потускнеет и покроется пятнами. Особенно быстро это произойдет в ванной и на кухне. Мы подготовили подробную инструкцию, как помыть натяжной глянцевый потолок без разводов и как надолго сохранить его чистым.

В видео перечислили правила мытья натяжного потолка

Как помыть глянцевое полотно

Конструктивные особенности натяжной системы

Красивый глянцевый потолок это подвесная конструкция с натянутой на нее поливинилхлоридной пленкой. На стенах под черновым потолком закрепляют профили, их называют багеты. В них есть специальные выемки, в которые вставляются и защелкиваются зажимы-крепления пластикового полотна. Пластик раскраивают по замерам комнаты, потом по краям наплавляют крепления. В процессе монтажа пленку сильно нагревают, чтобы она растянулась. В таком виде заправляют края в зажимы багетов. После остывания пластик натягивается, и получается идеально ровный потолок.

ПВХ-полотно может быть разным. Основной критерий выбора толщина и плотность. От этого зависят эксплуатационные характеристики пластика и предполагаемый срок его службы. Важна безопасность материала. В его составе не должно быть токсичных веществ, недопустим резкий «химозный» запах. Дизайн глянцевых пластиковых полотен разнообразен. Их выпускают однотонными, самых разных цветов. Есть модели с рисунками, с зеркальным эффектом, с фотопечатью. В любом случае надо помнить, что потолочное покрытие представляет собой туго натянутую пленку, а потому уязвимо к ударам, порезам, другим механическим повреждениям.

Почему глянцевое полотно сложно мыть

Очистить глянцевую натяжную систему сложнее, чем обычный потолок. Это объясняется особенностями ее конструкции. Разберем основные сложности, которые могут возникнуть при уборке.

• Глянец легко поцарапать. Если это случится, на поверхности появятся потертости или царапины, в которых будет скапливаться пыль и другие загрязнения. Это негативно отразится на внешнем виде пластикового полотна. Исправить дефект невозможно. Поэтому при мытье запрещено использовать любые абразивы, включая жесткие щетки или порошки с абразивными частицами.
• ПВХ-пленка, даже очень плотная, чувствительна к механическим повреждениям. Особенно уязвим тонкий материал низкого качества. Неосторожный удар, касание режущим или колющим предметом может привести к порче полотна. Чрезмерное давление растягивает покрытие, могут появиться вытянутые участки. По этой причине перед уборкой обязательно снимают кольца, браслеты, все, что может повредить пластик. В процессе мытья стараются сильно не нажимать на потолочную поверхность.
• Система разборная, при неосторожном обращении полотно может быть вырвано из защелок-креплений. Это может произойти при сильном нажиме при мытье пластика около багетов или при чистке пылесосом, особенно если он включен на полную мощность. Поэтому для очистки покрытия лучше всего использовать маломощные модели пылесосов, убирать мощность всасывания до минимума.
• Образование разводов. Глянец чувствителен к моющему средству. Некоторые из них, например, мыло, могут оставлять трудно удаляемые разводы. Чтобы от них избавиться, нужно полностью смыть чистящий препарат. Учитывая особенности потолочной системы, это не всегда легко сделать. Поэтому для мытья глянцевого натяжного потолка без разводов лучше всего выбирать специальные средства.

Правила уборки

Чтобы не испортить глянцевое покрытие, стоит придерживаться простых правил.

• Мыть ПВХ-полотно можно только мягкими губками или тряпками без ворса. После мытья его нужно насухо вытирать хорошо впитывающим полотенцем из микрофибры.
• Нужно обеспечить свободный доступ к потолочной поверхности. Лучше всего мыть потолок со стремянки или использовать швабру с ручкой-телескопом.
• При мытье надо стараться избегать круговых движений. Лучше мыть поверхность в прямом направлении. Так остается меньше разводов. 
• Моющее средство может испортить покрытие, поэтому его надо протестировать на безопасность. Для этого его наносят на небольшой фрагмент в малозаметном месте.
• Нельзя использовать чистящие средства, в составе которых есть кислоты, ацетон, щелочи, другие агрессивные вещества. Они растворяют пластик.

Перед работой желательно надеть респиратор и перчатки, чтобы защитить органы дыхания и кожу от воздействия моющего средства. Особенно это актуально при использовании химикатов в форме спреев.

Чем можно мыть глянец

Результат работы во многом зависит от того, насколько правильно выбрано средство для ухода. На потолочной поверхности оседает пыль, в некоторых случаях к ней добавляются капли жира, другие загрязнения. Их необходимо растворить, потом смыть. Дешевле всего сделать это с помощью мягких мыльных растворов. Можно взять небольшое количество мыльной стружки или жидкое мыло и полностью растворить их в воде. Такой раствор отмоет грязь, но его нужно тщательно смыть. Иначе на глянцевой поверхности останутся разводы.

Для мытья глянца подходят мягкие средства для очистки зеркал и стекла. Важно, чтобы в их составе не было агрессивных химикатов, которые могут повредить пластик. Такую химию обязательно тестируют перед применением на малозаметном фрагменте. Максимальный эффект дают специальные средства для очистки натяжных полотен. Они не оставляют разводов и не требуют смывания. При этом хорошо растворяют разные загрязнения, даже самые сложные. Поэтому в рекомендациях, как помыть глянцевый потолок на кухне советуют выбирать для комнат с особыми условиями специальную химию.

Поэтапная инструкция, как вымыть глянцевый потолок без разводов

Технология помывки натяжного полотна несложная. Разберем поэтапно, как отмыть глянцевый потолок без разводов.

Подготовка потолочной поверхности

На ПВХ-пленке накапливается пыль. Если ее смочить водой, получится грязь, которая будет растираться тряпкой по полотну. Поэтому первое, что нужно сделать, это убрать пыль с пластика. Для этого берут сухую чистую тряпочку, мягкую щетку-сметку, что-то подобное. Поднимаются по стремянке, аккуратно очищают весь потолок. Можно сделать иначе и очистить его без использования стремянки с помощью швабры-телескопа с сухой и чистой насадкой.

Пыль счищают с потолка, тряпку или насадку периодически отряхивают. Можно ускорить процесс и очистить поверхность пылесосом. Удобно это делать беспроводными автомобильными или ручными моделями, но можно использовать и обычный агрегат. Важно отрегулировать мощность, установить минимальные значения. Иначе есть риск повредить ПВХ-пленку или выдернуть ее из креплений. Если мощность у пылесоса не регулируется, лучше не рисковать и почистить полотно вручную.

Мытье ПВХ-пленки

Если на пластиковом полотне есть пятна, начинают с их удаления. Загрязнения обрабатывают мыльным раствором, стараются сильно его не размазывать по поверхности, оставляют на некоторое время для размягчения. Потом осторожно оттирают размягчившуюся грязь, смывают остатки моющего средства чистой водой. Можно оттереть пятна специальным чистящим средством для потолков или для стекол. В этом случае препарат наносят на загрязнение, оттирают его, протирают поверхность тряпкой.

После того как очистили все пятна, приступают к мытью ПВХ-полотна. Готовят мыльный раствор, вспенивают его, мочат в нем тряпку или насадку швабры, хорошо отжимают. Протирают ею потолочную поверхность. Лучше всего двигаться от окна, так возможные разводы будут меньше заметны. При этом, если на покрытии есть шов, двигаются всегда вдоль него. При движении поперек следы будут более заметны. Большие поверхности протирают по участкам, двигаются от окна к противоположной стене. После того как все пластиковое полотно будет помыто, смывают мыльный раствор чистой водой, насухо вытирают.

Если на ПВХ-пленке остались разводы, нужно полностью смыть моющее средство. Есть еще один способ убрать разводы с глянцевого потолка. Готовят раствор из 1 ст. ложки нашатырного спирта и 10 л воды. Смачивают в нем тряпку, протирают ПВХ-пленку, потом насухо ее вытирают. Отмыть потолок специальным средством намного проще. Препарат распыляют на покрытие, потом аккуратно протирают его мягкой тряпочкой или бумажным полотенцем.

Полезные советы 

Чтобы поддерживать чистоту потолочной поверхности, стоит прислушаться к простым советам.

• Регулярно проводите сухую уборку очищайте покрытие от пыли мягкой тряпкой или пылесосом на малой мощности.
• Сразу же убирайте пятна с пленки. Как только заметили загрязнение, его надо смыть. Сделать это будет намного проще, чем после того, как оно въестся в поверхность.
• После сухой уборки обрабатывайте ПВХ-пленку антистатиком, это уменьшит накопление пыли. Не подносите сопло спрея к пластику ближе, чем на 30 см. Иначе на глянце появятся разводы.
• Установите на окна москитки и чаще проветривайте комнаты. Это уменьшит количество попадающей в них пыли.

Совет. Потолочное покрытие на кухне моют чаще, потому что на него воздействует тепло, попадают капельки жира. Тем не менее со временем оно всегда приобретает чуть желтоватый оттенок. Поэтому не стоит выбирать для кухонного потолка холодные оттенки. Больше подойдут теплые тона.

Источник

Этот натуральный материал обычно не сильно грязнится, однако иногда все же возникает необходимость его постирать. Разбираемся, как это сделать правильно.

Натуральная кожа требует особого ухода. В отличие от большинства текстильных вещей кожаные изделия нельзя просто закинуть в стиральную машину: неправильно выбранный режим или неподходящий порошок могут привести к их усадке, растрескиванию, потере формы и цвета. Из нашей статьи вы узнаете все самое важное о стирке кожи в домашних условиях: какие изделия можно подвергать такой обработке, какие средства использовать и чего категорически избегать.

Как правильно постирать кожаные вещи

Как стирать натуральную кожу: общие принципы

Кожа очень деликатный материал, который легко испортить, поэтому если есть возможность не стирать кожаную вещь, лучше так и сделать. Если такая одежда или обувь сильно испачканы, лучше всего будет отнести их в химчистку, особенно когда это дорогие эксклюзивные изделия.

Если обратиться в профессиональную чистку возможности нет, попробуйте убрать загрязнения без сильного намачивания. Вместо того чтобы погружать вещь полностью в воду, сделайте водный раствор с мягким моющим средством, взбейте его в пену и нанесите на изделие. Если это кроссовки или грубая куртка, их можно потереть умеренно жесткой щеткой; если тонкие кожаные штаны, лучше просто промокнуть салфеткой из микрофибры.

Если такое мытье не помогло, можно попробовать постирать вещь. Чтобы не испортить ее, соблюдайте эти простые правила.

• Не замачивайте надолго кожаные изделия. Длительный контакт с водой практически гарантировано приведет к их усадке и потере мягкости.
• Не отжимайте одежду, так как это сильно деформирует ее, и вернуть первоначальную форму будет очень сложно.
• Обувь можно класть в стиральную машину, но только на деликатный режим. Все остальное стирают вручную.
• Температура воды не должна быть выше 30-35 градусов.
• Выбирайте подходящие моющие средства максимально щадящие (без хлора и других отбеливающих компонентов) и только гелевые, так как порошки не всегда хорошо растворяются и из-за этого могут оставлять разводы и царапины на коже.
• Перед стиркой тщательно вытряхните все карманы, чтобы в них не осталось никакого мусора: крошек еды, конфет, жевательной резинки и т.д., так как под действием тепла, воды и трения они впитаются в кожу и оставят неприглядные пятна.

Все эти правила в полной мере относятся к замше и нубуку: они тоже боятся замачивания, им нужны деликатные моющие составы и их нельзя отжимать. Таким же образом надо стирать искусственную кожу. Несмотря на то, что это синтетический материал, его так же легко повредить, как и натуральный.

Совет: ни при каких обстоятельствах не стирайте кожаные изделия с меховой подкладкой они однозначно будут испорчены без возможности восстановления.

Как постирать вещь из кожи

Куртка

Лучшим решением для стирки кожаной куртки будет аккуратное мытье ее поверхности. Для этого мыло размешивают в воде до полного растворения. В получившейся жидкости надо смочить губку, слегка отжать и пройтись ею по разложенной на плоской поверхности одежде, уделяя особое внимание сильным загрязнениям. Затем вещь протирают чистой влажной тряпкой, убирая остатки мыльного раствора.

Совет: чтобы свести к минимуму необходимость стирки, регулярно протирайте куртку от пыли и свежих загрязнений хорошо отжатой салфеткой из микрофибры без добавления моющих средств.

Если требуется более глобальная чистка, действуйте по следующему алгоритму.

• Добавьте в таз с теплой, но не горячей водой моющий гель и дождитесь его полного растворения.
• Положите туда куртку, аккуратно прополощите ее в растворе или пройдитесь по ней губкой. Ни в коем случае не трите кожу и не сминайте ее.
• Уделите особое внимание подкладке (с ней можно обращаться более смело).
• Несколько раз хорошо промойте в чистой воде.
• Промокните вещь тряпкой из микрофибры или другого гигроскопичного и мягкого материала, чтобы убрать остатки жидкости.

Когда очистки требует только подкладочная часть (например, если она пропиталась запахом пота), можно попробовать постирать именно ее. Для этого куртку выворачивают наизнанку и наносят на ткань мыльный раствор (либо сильно разбавленный стиральный гель), стараясь не намочить лицевую сторону вещи.

В некоторых случаях стирать кожаную куртку запрещено. Например, если у нее меховая подкладка или если она очень тонкая и нежная (в этом случае материал может повредиться даже от высокой влажности в сырую погоду, а вода гарантировано испортит ее навсегда).

Брюки 

Чтобы понять, как стирать кожаные штаны, надо помнить, что этот элемент гардероба, как правило, шьется из самой тонкой и капризной кожи. Поэтому отправляют его в стирку только в самом крайнем случае, так как он может не пережить обработку, которая вполне подойдет более грубой куртке или кроссовкам.

Если загрязнение локальное, постарайтесь оттереть его специальными магазинными средствами, а затем протрите всю поверхность чуть влажной тряпкой.

Если это не помогло, приступайте к стирке.

• Разведите гель для стирки шерсти или деликатных тканей в прохладной воде.

• Осторожно погрузите в получившийся раствор одежду на несколько минут.
• Если вещь сильно испачкана, можно пройтись по ней мягкой одежной щеткой.
• Достаньте брюки и тщательно прополощите их в чистой воде, стараясь не мять и не скручивать.
• Не отжимая, положите штаны на махровое полотенце, чтобы оно впитало лишнюю жидкость.

Ответ на вопрос, как стирать штаны из искусственной кожи, можно найти на этикетке производителя: на ней обязательно будет информация об особенностях чистки изделия. Нередко такую одежду можно отправлять в стиральную машинку, установив деликатную программу и добавив минимум моющего средства, чтобы на поверхности не осталось разводов.

Кроссовки

Эта спортивная обувь относительно непривередлива. Можно стирать кроссовки из кожи как вручную, так и в стиральной машинке, выбрав подходящий режим. При этом стирке можно подвергнуть как изделия из натуральной гладкой кожи, так и из замши, нубука и кожзаменителя. Нельзя чистить таким образом только зимние модели на меху.

От правильности подготовки кроссовок к процессу мытья во многом зависит конечный результат. Что надо сделать?

• Снимите все декоративные детали, какие возможно.
• Достаньте стельки и шнурки их стирают отдельно.
• Отряхните с обуви пыль и засохшую грязь.
• Прочистите канавки подошвы зубочисткой, чтобы там не осталось прилипшей земли и мелких камней.
• Если заметны въевшиеся пятна, выведите их до начала стирки, иначе они могут впитаться глубже и устранить их будет сложнее.

Когда кроссовки будут подготовлены, их можно отправлять в стиральную машину, соблюдая несложные правила.

• Вместе с обувью обязательно положите в барабан несколько ненужных махровых полотенец (нелиняющих) или пару мешков с носками. Это уменьшит шум во время работы техники и поможет избежать дисбаланса при отжиме.
• Залейте щадящее моющее средство или положите капсулу с гелем.
• Включите деликатный режим без отжима.
• Пока работает стиральная машина, постирайте руками шнурки и стельки.
• Сразу по окончании стирки откройте люк и достаньте обувь, иначе она может расклеиться.

Совет: за один раз можно отстирать не больше двух взрослых пар или трех-четырех детских, если машина рассчитана на 5-7 кг белья.

Но все же ручная стирка считается более щадящей, поэтому лучше постирать любимую пару именно так. Для этого наполните таз теплой водой, растворите в ней мягкое моющее средство и поместите на несколько минут кроссовки, чтобы грязь размокла и ее было легко очистить. Потрите поверхность обуви мягкой одежной щеткой и хорошо прополощите их в чистой воде.

Сумка 

Если сравнивать этот аксессуар с курткой или кроссовками, то главным отличием будет качество кожи. И это сильно влияет на то, как стирать кожаные сумки: материал, из которого они сделаны, обычно более тонкий и мягкий, поэтому они легко теряют форму и рвутся, а значит, машинная стирка им совершенно не подходит. Исключение модели с жатой текстурой: на морщинистой поверхности деформации и царапины будут не так заметны. А вот лакированную кожу нельзя стирать даже вручную.

Совет: если клатч или шопер испачкались изнутри, достаточно вывернуть подкладку (если она не пришита ко дну) и аккуратно постирать ее, стараясь не допускать попадания воды на лицевую часть вещи.

Лучше всего почистить сумку мыльной пеной, нанося ее на поверхность и стирая микрофибровой салфеткой. Если же загрязнения масштабные, то стоит отнести вещь в химчистку. И только если такой возможности нет, можно попробовать аккуратно постирать ее в прохладной воде с максимально деликатным моющим средством, однако даже в этом случае невозможно гарантировать, что изделие сохранит эстетичный вид и форму.

Как сушить такие вещи

Разобравшись, как стирать кожаные штаны, куртки и другие вещи, не стоит забывать и о том, что их еще надо правильно высушить.

Натуральная кожа боится прямых солнечных лучей, источников тепла и сушильных автоматов. Это значит, что ее нельзя вешать для просушки возле обогревателей и батарей, раскладывать на солнце или на горячей печке и т.д. Оптимальный вариант сушки на свежем воздухе в тени или в хорошо проветриваемом помещении. При этом надо учитывать, что во влажном состоянии материал растягивается, поэтому одежду нельзя вешать на плечики: ее надо аккуратно разложить на горизонтальной поверхности. Еще лучше завернуть вещь на 5-10 минут в пушистое махровое полотенце, чтобы оно впитало влагу, а затем расстелить ее на сухой гигроскопичной ткани, которую надо будет периодически заменять.

Даже при полном соблюдении правил стирки, кожаные изделия могут потерять мягкость. Вернуть ее помогут масла норковое, льняное или касторовое (можно добавить к нему пчелиный воск) либо вазелин. Также можно выбрать специальные уходовые средства: в их составы, помимо натуральных жиров, входят и другие вещества, которые будут дополнительно заботиться о вещах, уберегая их от воздействия влаги, дезодорируя и повышая износоустойчивость.

Совет: кроссовки просушить немного проще это можно сделать с помощью специальной обувной сушилки либо наполнив их мятой бумагой (ее надо заменять по мере намокания).

Как почистить кожу без стирки

Нередко глобальная стирка не требуется. Чаще всего возникает необходимость убрать локальные загрязнения почистить лоснящийся воротник, избавиться от посаженного пятна и т.д. В этом случае достаточно устранить эти отметины, чтобы вещь выглядела снова чистой и опрятной.

Как это можно сделать?

• От большинства загрязнений помогает жидкое мыло (лучше брать крем-мыло без агрессивных компонентов) его надо взбить в пену с небольшим количеством воды, а затем нанести на испачканный участок и, выждав некоторое время, вытереть насухо.
• Для свежих жирных пятен используйте крахмал, соду или тальк.
• Засаленные участки хорошо отмываются разбавленным гелем для мытья посуды.
• Если на одежду попала косметика, эффективнее всего ее удалит средство для снятия макияжа.
• Также кожаные изделия советуют протирать половинкой луковицы. Однако после такой чистки у вещей появляется специфический запах.
• Спирт (в том числе, нашатырный), ацетон и бензин для чистки однозначно не подойдут. Даже после одного применения могут остаться следы, а при регулярном очищении ими любимая кожаная вещь очень быстро придет в негодность.

Народные рецепты  это всегда риск. Поэтому оптимальным решением будет использование покупных средств. Их состав разработан с учетом всех особенностей натуральной кожи: они эффективно удалят всю грязь, но при этом не повредят структуру материала. Обычно они выпускаются в виде баллона с чистящей пеной либо салфеток, пропитанных специальным составом. Пену надо нанести на губку или щетку, а затем аккуратно размазать по поверхности вещи. Выждав нужное время (оно будет указано в инструкции), остатки препарата вместе с впитавшимися в него загрязнениями убирают сухой мягкой тряпкой. Салфетками пользоваться еще проще достаточно протереть ими поверхность вещи, чтобы убрать скопившуюся пыль и грязь.

Источник

Рассказываем о видах и технологии укладки мягкой кровли, даем подробную инструкцию по монтажу гибкой черепицы.

Гибкие кровельные материалы выгодно отличаются от других разновидностей. Они легкие, не шумят при сильном дожде, а главное, их можно укладывать на крышу любой формы. При этом дополнительная гидроизоляция чаще всего не нужна, ведь большинство из них сами отличные изоляторы. Разберемся, чем мягкие покрытия отличаются между собой и как без ошибок самостоятельно провести монтаж гибкой черепицы. 

Все о самостоятельной укладке гибкой черепицы

Виды мягкой кровли

Не очень давно под мягкой кровлей подразумевали только рубероид или толь. Сегодня это большая группа покрытий с различными свойствами. Кратко охарактеризуем их основные виды.

Рулонные материалы

Покрытия, в основе которых  стеклохолст или стеклоткань: гидростеклоизол, стеклорубероид, рубемаст и др. На основу с обеих сторон наносится битумно-полимерное покрытие. На верхнюю сторону дополнительно нанесена крошка из измельченного камня. Это улучшает механические свойства материалов. Их используют для покрытия скатных и плоских крыш с разными уклонами. «Рулонка» наплавляется на основу с помощью специального приспособления-горелки. При условии соблюдения технологии укладки служит порядка 20 лет.

Мастики

Различают резиновые, битумно-полимерные и битумные мастики для кровли. Они бывают одно- и двухкомпонентными. Все они представляют собой вязкую массу, которую наносят на основу несколькими слоями. Между ними кладут армирующее стекловолокно. В результате получается полностью герметичное бесшовное покрытие. Этим мастики выгодно отличаются от рулонных полотен. Мастики служат до 50 лет, хорошо прилипают к любым основам, легко колеруются в разные цвета. 

Мембраны

Особая разновидность рулонных полотен. При их изготовлении не используют битум. Его заменяют термопластичными олефинами, синтетическим каучуком или пластичным ПВХ. Все они  хорошие изоляторы, очень пластичны, мало весят. Их значимое преимущество монтаж в один слой. Мембраны служат порядка 50-60 лет. Их укладывают на клей или мастику, только холодным способом. Некоторые разновидности крепят механически специальными метизами. Стыки между полосами мембраны сваривают феном. Мембранная разновидность мягкой кровли  на фото ниже. 

Гибкая черепица

По своему составу материал аналогичен стеклорубероиду. Разница в том, что полотно разрезано на небольшие элементы. Их называют гонты. Каждый из них представляет собой лист с четырьмя «лепестками». Такая форма позволяет класть их без видимых стыков.

Черепичное покрытие различается текстурой и расцветкой. Оно хорошо имитирует самые разные материалы: глиняную черепицу, дранку, т.п. Компактные размеры и небольшой вес элементов позволяют отделывать самые сложные поверхности: конусные, ломаные или купольные крыши. Черепицу укладывают рядами, крепят специальными гвоздями. В процессе эксплуатации пропитывающий основу битум расплавляется, гонты «спекаются» между собой. В таком виде они служат до 30 лет. 

Технология укладки гибкой черепицы

В частном домостроении мягкая черепица очень востребована. Многие кладут ее самостоятельно, это не очень сложно. Чтобы не допустить ошибок, поэтапно разберем процесс монтажа мягкой кровли. 

1. Обустройство кровельного пирога

Первое, что нужно сделать, решить, холодная или утепленная будет крыша. Проблема в том, что через потолок отапливаемого помещения проникает теплый воздух. На холоде он конденсируется, и в виде капелек влаги оседает на поверхности. Если крыша «холодная», лишняя влажность испаряется под воздействием естественной вентиляции. А вот если неотапливаемого чердака нет и жилое помещение находится прямо под кровлей, нужно дополнительно уложить утепление.

Разберем послойно, какой кровельный пирог надо уложить.

• Первый слой с внутренней стороны пароизоляция. Она не даст теплому влажному воздуху попасть внутрь утеплителя.
• После нее идет теплоизолятор.
• Далее укладывают слой гидроветроизоляции. Это супердиффузионная мембрана, которая выводит излишки влаги из утеплителя, не пропускает к нему воду снаружи.
• Поверх мембраны выкладывают бруски контробрешетки. Обязательно выполняют вентиляционные зазоры, они будут отводить влажный пар.

Такую многослойную систему обязательно собирают над отапливаемым помещением.

2. Подготовка основания

По технологии, крышу из гибкой черепицы монтируют только на ровное сплошное основание. Обрешетка, даже с небольшим шагом, не подойдет. Черепичные элементы тонкие и мягкие, они не смогут ровно лежать на брусках обрешетки. Поэтому нужно собрать сплошную основу. Ее делают из ОСБ-плит или фанеры. Можно взять и шпунтованные доски. Только древесина должна быть хорошо просохшей. Иначе со временем планки деформируются, и кровля пойдет волнами. 

Материал монтируют на предварительно собранную обрешетку. Доски кладут встык, а плиты  вразбежку. Обязательно оставляют зазоры величиной 3-5 мм для теплового расширения. Иначе при перепадах температуры основа деформируется. Материал крепят к обрешетке на гвозди. Готовое основание усиливают металлическими планками. Их устанавливают на карнизный свес. Пластину кладут на ребро и закрепляют кровельными гвоздями. Крепежи ставят через каждые 15 см. 

3. Укладка кровельного ковра

На самых сложных участках, таких как ендовы, примыкания или стыки, обязательна качественная гидроизоляция. Лучше всего ее сделать из самоклеящейся подложки. Выбирайте материал той же марки, что и у финишного покрытия. Рубероид или его аналог лучше не брать. Экономия в этом случае получится сомнительной. Срок службы гибкой кровли и подложки этой же марки будет одинаков, а у рубероида и его аналогов намного меньше. Если сэкономить и положить рубероид, через некоторое время он придет в негодность, крыша вздуется. 

Еще один важный момент. Сплошной подкладочный ковер делает крышу дома максимально герметичной, улучшает сцепление гонта и основы. Его желательно уложить по всему основанию. Это гарантирует длительную беспроблемную эксплуатацию финишного покрытия. Выбирать дешевые аналоги не стоит. На сложных участках кладут самоклеящийся материал, в остальных подложку с механической фиксацией. Это рулонное полотно, которое фиксируют специальными крепежами. 

Полотно раскатывают по горизонтали, начинают от карнизного свеса. На участках стыков делают нахлест не меньше 100 мм. Полосы фиксируют по краям кровельными гвоздиками с широкими шляпками. Шаг закрепления 20-25 см. Все стыки, заходы на фронтон и карниз обязательно промазывают битумной мастикой. Слой должен получиться достаточно тонкий, высотой не больше 1-2 мм. 

4. Монтаж стартовой полосы

Работу проводят только в теплую погоду. При температуре ниже +5˚С материал теряет пластичность, ломается. В жару битум плавится, что тоже мешает укладке. Упаковки с гонтом перед работой нужно распаковать. Элементы из разных пачек лучше перемешать. Это сведет к минимуму разницу в оттенках. Перемешанные элементы будут смотреться на крыше максимально однородно.

Укладку мягкой кровли начинают с крепления стартовой полосы. Для этого берут коньково-карнизные элементы или обычный гонт, но с обрезанными «лепестками». Деталь укладывают поверх металлической пластины, отступают от места перегиба 10-20 мм. Чем круче скат, тем больше должен быть отступ. Гонтовый элемент фиксируют к основанию гвоздями. Для этого берут только оцинкованные крепежи. Лучше всего использовать ершеные или толевые гвозди, но можно трефовые или специальные крепежи для битумных элементов. Аналогично выкладывают все стартовую полосу.

5. Порядовая укладка

Монтаж мягкой черепицы производят рядами снизу, отступают от капельников. Если скат очень длинный, двигаются от центра ряда к его краям. Желательно провести разметку, иначе уложить детали ровно не получится. Отбивают линии с помощью отвеса и нивелира. После этого приступают к монтажу. Элемент нужно класть на место так, чтобы его нижний край накрывал часть уложенного снизу гонта. Потом деталь крепят гвоздями. В большинстве моделей точки для крепежей уже намечены. В них и забивают гвозди. Если разметки нет, от края отступают 20-30 мм. На фото ниже это хорошо видно.  

Гвоздь надо забить ровно. Если он войдет под углом, крепление не будет надежным. Шляпка должна только накрывать и удерживать битумную пластину. Если ее утопить, покрытие быстро «разболтается» и оторвется. Норма расхода метизов: 4 штуки на квадратный метр для ската с уклоном меньше 45˚ и 6 штук  для более крутых крыш. Проще всего работать с автоматическим инструментом. Это значительно увеличивает скорость монтажа. 

Гонты кладут вразбежку. Это означает, что все последующие ряды смещают относительно предыдущего на половину «лепестка». Направление сдвига, влево или вправо, надо выбрать в начале работы и строго его придерживаться. Если предстоит накрыть разные по крутизне скаты, начинают с минимального уклона. Потом переходят на более крутой уклон. При этом заход должен быть не меньше, чем 300 мм. Гонты подрезают по разметке на крутом скате, промазывают мастикой там, где самоклеящийся слой оказывается срезан.  

6. Обустройство ендовы

Внутренние изгибы крыши называют ендовами. В них скапливается влага, поэтому их обустраивают с особой тщательностью. В процессе укладки гонтовые элементы укладывают на ендовный ковер в любом порядке. После того как он будет накрыт, приступают к подрезке. Ее проводят относительно оси ендовы. Режут так, чтобы центральная ось оставалась открытой на 50-150 мм. 

Подрезают детали острым ножом на подложенной под них дощечке, чтобы не повредить кровельный ковер. После подрезки проверяют, у всех ли элементов на участке ендовы на обратной стороне сохранился клеящий слой. Если его нет, промазывают детали мастикой. Кроме того, дополнительно закрепляют гонты гвоздями. Забивают их на расстоянии не меньше 300 мм от центральной оси ендовы. 

7. Оформление конька

На этом этапе укладывают коньково-карнизную черепицу. Чтобы уложить ее ровно, размечают шнуром или меловой линией положение конька. Затем выкладывают детали. Начинают снизу. Элемент укладывают, фиксируют гвоздями. После этого кладут следующий. Обязательное условие лежащая выше деталь должна перекрывать метизы минимум на 50 мм. Если крыша из мягкой черепицы утепленная, на конек устанавливают пластиковый аэратор. Через него из подкровельного пространства будут уходить водяные пары. Аэратор накрывают коньковой черепицей. Ее закрепляют на гвозди.  

8. Обустройство примыканий

Стыки скатов крыши и стен называют примыканиями. На этих участках ставят металлическую планку и аккуратно заводят покрытие под нее. Если стена сложена из кирпича, ее предварительно штукатурят и обрабатывают битумом. После этого поверх черепичного покрытия с заходом на стену на 0,3 м монтируют ендовный ковер. Его обратную сторону предварительно обрабатывают мастикой. Материал наклеивают на стену и кровлю. После этого монтируют планку. 

9. Закрепление проходок

Проходные элементы, к ним относят вентиляционные трубы, антенны и т. д., герметизируют с помощью резиновых колпаков. Их кладут так, чтобы деталь заходила на черепичный слой примерно на 20 мм. Намечают участок под отверстие на подкладочном ковре и вырезают его. После этого смазывают обратную сторону колпака битумом и укладывают его на место. Прибивают деталь по периметру гвоздями. На «юбочку» колпака накладывают мастику, укладывают черепичные гонты. Стык покрытия и колпака герметизируют: заполняют его герметиком и посыпают каменной крошкой. 

Это общая технология укладки гибкой кровли. Некоторые изменения в ней возможны для разных моделей гонтов. Это будет указано в инструкции от производителя, которая есть в каждой упаковке. Перед укладкой ее нужно внимательно изучить, тогда ошибок в монтаже не будет. 

Источник

Рассказываем для чего нужны снегозадержатели и какие они бывают. Даем подробные инструкции по самостоятельному монтажу конструкционных элементов на разные типы кровельных покрытий.

Зимой на крыше накапливается снежная масса, что небезопасно для людей и имущества. Внезапный сход снега может привести к травмированию случайных прохожих и порче имущества, прежде всего, припаркованных в непосредственной близости от здания автомобилей. Кроме того, ледяные глыбы угрожают целостности водостоков, кровли, балконов, подоконников, отделке фасада, например, сайдингу. Все это может быть повреждено. Решить проблему можно с помощью грамотной установки снегозадержателей на крыше. Разберем, как правильно это сделать.

Все о снегозадержателях и их монтаже

Что такое снегозадержатели и для чего они нужны

Это специальная конструкция, которая предназначена для удержания массы снега на поверхности кровли. Поэтому используют и другие названия, например, снегоупор или снегостопор. Их обязательно устанавливают на кровлю со скатом больше 20˚ со скользким покрытием типа металлочерепицы, профнастила или фальца. Изделия надежно фиксируются на основании, чтобы они могли выдержать значительное давление массы льда и снега. 

Разновидности конструктивных элементов

Исходя из конструкционных особенностей, различают два типа снегоупоров. Разберем оба варианта.

Снегорезы

Из названия очевидно, что эти элементы предназначены не столько для удерживания снежно-ледяной массы, сколько для разрезания ее на фрагменты. В силу небольших размеров они не представляют опасности и постепенно сходят вниз, не причиняя никаких разрушений. Таким образом, снегорезы устанавливают для обеспечения постепенного безопасного схода снега. Существует два вида таких конструкций.

Решетчатые

Это фрагменты из листовой стали с большим количеством отверстий или просто прочная стальная сетка. Сухой снег хорошо проходит через решетку, но после оттепелей образуется ледяной конгломерат, который закрывает отверстия, и снегорезы превращаются в препятствие для схода снега. Это увеличивает нагрузку на кровлю, возможна ее деформация. Поэтому решетчатые системы устанавливают на пологих скатах и в районах с малоснежными зимами.

Трубчатые

Представляют собой кронштейны, на которых закреплены трубки, расположенные параллельно друг другу. Система задерживает основную снежно-ледяную массу, постепенно пропускает ее между трубками. Поэтому сход происходит медленно и безопасно. Трубчатая конструкция устанавливается на скатах при любом уклоне. Кровельный материал тоже может быть разным, но чаще всего их ставят на металлочерепицу или профнастил.  

Снегобарьеры

Их основная задача удерживать снежно-ледяную глыбу на поверхности, пока она не растает. Такие барьеры выставляют в один, два или несколько рядов. Это зависит от уклона ската и климатических особенностей. Различают два вида снегобарьеров.

Уголковые 

Их изготавливают из стали в виде барьеров с уголками-верхушками. Выставляют около карнизного свеса сплошной линией или несколькими. Уголковое препятствие способно хорошо задерживать снег только на не слишком протяженных и довольно пологих скатах. Кроме того, накапливаемый перед барьерами снежно-ледяной массив имеет большую массу. Нагрузка на стропила и обрешетку значительно возрастает. Это нужно учесть при установке снегобарьеров. 

Бугельные

Внешне похожи на уголковые, но выполняются в виде единичных элементов. Это своеобразные «зацепы», которые устанавливаются группами. Такие группы задерживают ледово-снежный пласт или разрезают его на небольшие фрагменты. Бугели чаще используют как дополнительный снегобарьер. Самостоятельно удерживать снежный пласт они способны только на кровлях с шероховатым покрытием и на небольших уклонах. Возможна установка бугелей в качестве основной защиты, но только при условии регулярной чистки крыши от снеговой массы. 

Как рассчитать количество элементов

Расчет проводят в соответствии со СНиПами. Они регламентируют установку защитных элементов на участках повышенного риска. Это балконы или лоджии, мансардные окна, тротуары, парковки. Здесь монтаж снегоудержателей обязателен. Размещают конструкции на удалении 50-80 см от свеса карниза. Ставить их прямо на свес запрещено. Систему размещают параллельно карнизу.

Первый или единственный ряд монтируют над несущей стеной. Все последующие, если они есть, удаляют на расстояние полтора-два метра. При расчете учитывают три важных момента. 

• Угол уклона кровли. 
• Тип покрытия и разновидность снегозадержателя. 
• Количество выпадающего зимой снега. Чем его больше, тем прочнее должна быть конструкция.

Для расчета профессионалы используют специальные таблицы. Можно использовать усредненные значения.

• Так, для южных малоснежных регионов ставят одну линию или монтируют бугели над опасными участками.
• В Средней полосе, Сибири, на Урале устанавливают несколько защитных полос. При наклоне более 45˚ монтируют одну полосу на каждые 6 кв. метров. Для более пологих крыш одна линия приходится на 9 кв. метров. Два и более рядов защиты устанавливают на длинных скатах. Если она превышает 5 м, крепят вторую линию. Расстояние между снегозадержателями  250-350 см. 

Основные монтажные правила

При монтаже снегозадержателей на крышу соблюдают несколько правил. 

• Решетчатые, трубчатые и уголковые элементы размещают линиями, бугели в шахматном порядке. 
• Первую линию ставят над несущей стеной. Если нужно выставить еще полосу или две, их удаляют на 150-200 см.
• Расстояние между защитными конструкциями зависит от уклона ската. Чем он больше, тем ближе друг к другу размещают барьеры. 
• Элементы крепят саморезами. Чтобы отверстия под крепежи были герметичными, в них помещают прокладки из резины.
• При работе с профилированным покрытием саморезы закручивают только в нижнюю часть «волны». 

Важный момент. Кровля должна выдержать дополнительную нагрузку в виде снегоупоров. Нужно обязательно убедиться в этом. Если есть сомнения, обрешетку усиливают планками. 

Что нужно для установки

Обычно при продаже снегоудержателей в комплекте с ними идет все необходимое: резиновый уплотнитель, кронштейн и крепежи: шайбы, гайки, саморезы. Если это не так, их нужно докупить. Кроме этого, для работы нужно приготовить 8 мм ключ, шуруповерт, дрель и электролобзик либо ножовку для металла. Резать конструкцию болгаркой нельзя. Ее быстро вращающийся диск буквально рвет материал, разрушает защитный слой из полимеров. Впоследствии на этом участке появляется коррозия. 

Инструкции, как правильно установить снегозадержатели

Разберемся, как правильно устанавливать снегоудержатели на разных типах кровельных покрытий. 

Монтаж снегозадержателей на профнастил своими руками

Поверхность профилированного листа гладкая, снеговой пласт здесь не задерживается. Поэтому чаще всего устанавливают трубчатую систему. Мы подготовили полезную инструкцию по ее установке. 

Инструкция по монтажу снегозадержателей на металлочерепицу 

На металлочерепицу чаще ставят трубчатые, решетчатые или уголковые системы. Принцип их установки примерно одинаков. Мы подготовили инструкцию, как крепить снегозадержатели уголкового типа. 

Какие ошибки допускают чаще всего

Установка снегоудержателей не считается сложным делом, однако многие неопытные строители допускают ошибки. Перечислим самые распространенные из них.

• Закрепление кронштейнов-опор только к кровельному материалу. Так поступают в случае с фальцевыми или профилированными листами. В остальных случаях крепят конструкцию к обрешеточному брусу. Иначе тяжелый снеговой пласт «вывернет» покрытие. Нежелательно закреплять систему на тонкую ДСП или фанеру. Они не способны выдержать дополнительную нагрузку. 
• Монтаж системы без надежных гидроизолирующих прокладок из термополимера. В попытке сэкономить вместо них иногда ставят недолговечную резину. Кроме того, важно дополнительно загерметизировать отверстия специальными изоляционными мастиками. Для изоляции нужно выбирать качественный материал с высокой атмосферо- и термостойкостью. 
• Использование дешевого крепежа. Есть вероятность, что он быстро заржавеет или окажется слишком тонким и сломается. Кроме того, его длина должна быть достаточной, чтобы надежно закрепить конструкцию.
• Неправильное расположение конструкции. Вариантов может быть много: слишком близко к краю карниза, большое расстояние между кронштейнами-опорами или между полосами защитных элементов, т.п. В любом случае это приводит к деформации защиты, а иногда и кровельного покрытия. 

Снегоудержатели важный элемент безопасности. Их монтируют на всех крышах, вне зависимости от угла наклона ската или расположения постройки. Это помогает сделать кровельную систему надежной и полностью безопасной в любых климатических условиях. Монтаж конструкции можно провести самостоятельно, это не очень сложно. Однако, учитывая, что работы проводятся на высоте, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Они быстро и качественно установят защитную систему.

Источник

Рассказываем об арматурном каркасе для ленточного фундамента, особенностях его сборки и подробно описываем технологию армирования конструкции.

Особенности фундамента-ленты не позволяют применять для его строительства обычный бетон. В таком случае требуется железобетон, то есть бетонный камень, внутрь которого уложены стальные прутки. От того, насколько грамотно проведен процесс закладки металлического каркаса, или армирование, зависит прочность и срок службы всей конструкции. Разберем все тонкости армирования ленточного фундамента.

Все об армировании фундамента-ленты

Какую арматуру используют для ленточного фундамента

В проекте будущего здания обязательно прописывают размеры сечения, расположение, сорт и количество арматурных элементов. Это результат расчетов с массы постройки, геологических особенностей местности, т.п.

В сечении армирующий каркас фундамента-ленты представляет собой четырехугольник. Объясняется это просто. На основание воздействуют две противоположно направленные силы: сверху масса здания, снизу сила грунтового пучения. В середине ленты таких нагрузок не возникает. Поэтому для компенсации давления мало- и среднезаглубленных фундаментов хватает двух армирующих поясов: сверху и снизу. В сильнозаглубленные основания добавляют третий пояс. Их изготавливают из прочных прутков класса IIIА или IIА.

Нужно выбирать профиль ребристой формы, у него лучше сцепление с бетонным камнем. Диаметр горизонтальных прутьев рассчитывают исходя из площади поперечного сечения каркаса и типа железобетонного элемента. Обычно это прутья диаметром 10-12 мм, но может быть и иначе.

Чтобы удержать продольные прутки на заданном месте, используют конструкционные перемычки. Их изготавливают из более тонких и гладких прутьев. Подойдет класс АI и толщина от 6 до 8 мм. Обычно такой прут загибают в форме четырехугольника-хомута, чтобы облегчить процесс сборки каркаса. Кроме металлических прутьев в продаже можно найти стеклопластиковые. Они легче и не поддаются коррозии. Однако в частном строительстве их используют редко. Изогнуть такую деталь можно только в заводских условиях.

Продольный ребристый пруток

Перемычка в форме хомута

Особенности сборки арматурного каркаса

Схему армирования ленточного фундамента рассчитывают в ходе построения проекта. По требованиям СНиПов, расстояние между горизонтальными поясами не делают больше 400 мм. Шаг установки конструкционных перемычек должен быть равен или меньше 300 мм. Еще один важный момент расстояние от края детали до начала прутка. Арматуру полностью утапливают в бетон. Если где-то она выйдет на поверхность, неизбежна коррозия металла. Поэтому минимальное расстояние от края бетонной плиты до стального прута 5 см. 

С учетом выстроенной схемы арматуру собирают в единую конструкцию. Разберем особенности этого процесса. 

Способы вязки прутков

Свободное движение (или люфт) арматурной сетки внутри конструкции вызовет напряжение, которое скажется на прочности здания. Чтобы этого не произошло, прутки прочно соединяют между собой. Для этого используют три методики.

Первая сваривание. Стальные элементы соединяют с помощью точечной сварки. Это быстро и надежно, но возможно не всегда. На участке сварки металл становится хрупким и легче подвергается коррозии. Поэтому сварка применяется только для материала, в маркировке которого есть буква «С». Это означает, что сваривание разрешено, и шов не повлияет на прочность элемента.

Соединять металлические детали можно с помощью пластиковых хомутов. С их помощью элементы подтягивают друг к другу и надежно закрепляют. Это несложно и быстро. Но пластиковые хомуты тоже используют достаточно редко. Связано это с тем, что они не выдерживают низких температур, а также с достаточно высокой ценой хомутов. Кроме того, перемещать связанный таким способом каркас категорически нельзя. Вяжут только в опалубке.

Вязка арматуры под ленточный фундамент проволокой  основной метод соединения. Это самый дешевый и эффективный, а иногда и быстрый способ. Выполняют такую вязку с помощью разных приспособлений. Чаще проволоку закрепляют специальным вязальным крючком. Это недорогое приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Научиться вязать им арматуру несложно. Неопытный арматурщик буквально через несколько часов уже быстро вяжет прутки. Минус методики недостаточная жесткость готового каркаса. Поэтому лучше всего вязать его прямо в опалубке.

Мастера также вяжут проволочные соединения клещами или шуруповертом со вставленным крючком. Есть еще одно приспособление вязальный пистолет. Он надежно связывает детали буквально за секунду, что важно, ведь объемы работ очень большие. При этом пистолет громоздкий, поэтому работать им можно не на всех участках. А самое главное, для него требуется специальная проволока, и стоит он дорого. Но если есть возможность взять пистолет напрокат, лучше всего так и поступить. Это значительно ускорит работу.

Соединение проволокой

Соединение пластиковыми хомутами

Соединение сваркой

Армирование углов

Самыми слабыми и уязвимыми участками фундамента-ленты считаются места примыкания стен и углы. Здесь соединяются нагрузки, идущие от разных стен. Чтобы их грамотно перераспределить, используют специальные приемы. Простое соединение стальных стержней не решит задачу, поскольку не перераспределит нагрузку. В результате через некоторое время под воздействием перегрузок железобетон начнет трескаться и крошиться. 

Поэтому возможно два варианта соединения. Первый предполагает обустройство нахлеста из прутка. Идущий вдоль одной из стен стержень загибают на другую. Длина такого загиба должна быть не меньше 65-70 см. Если длины прутка недостаточно, применяют Г-образные загнутые хомуты-накладки. Длина каждой стороны не меньше 65-70 см. В обоих случаях центр загиба должен приходиться на угол.

Примыкания оформляют аналогично. Здесь тоже используют или загнутые прутья, или Г-образные накладки-хомуты. В перераспределении нагрузки на угловых участках участвуют и поперечные конструкционные перемычки, поэтому их шаг установки уменьшают вдвое. 

Технология сборки армирующей конструкции

Арматурный каркас для ленточного фундамента собирают после монтажа опалубки. Лучше всего делать это непосредственно в траншее. Так конструкцию не придется двигать, что исключает даже небольшие сдвиги стержней. Но не всегда такое возможно. Если лента глубокая и узкая, вязать прутки внутри траншеи неудобно. Тогда применяют другую методику. Фрагменты каркаса связывают на поверхности. Лучше всего где-то поблизости от траншеи. Затем их переносят к яме, ставят в нее и соединяют между собой. Так работать проще, но может помешать то, что конструкция получается тяжелой, переносить ее неудобно. И сделать это нужно максимально аккуратно. Оба этих варианта имеют свои достоинства и недостатки. Какой из них использовать, решают мастера на месте. Решение принимают с учетом условий, в которых предстоит работать. 

Подробно разберем два способа, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента в траншее. 

Способ 1

Все операции проводятся в такой последовательности.

Способ 2

Технология немого отличается от описанной выше. Приведем последовательность действий.

Процесс армирования фундамента-ленты  не самый простой и отнимает много времени. Но при желании все можно собрать своими руками. Чтобы получить хороший результат, не надо пренебрегать помощью специалистов. Расчеты и проектирование лучше всего доверить им. Дом, построенный на правильно рассчитанном основании, простоит долгие годы. 

Источник