Блог

Венецианская штукатурка это строительный раствор с каменной пылью в составе, применяемый для финишных отделочных работ. Имитирует природные минералы. Используется исключительно внутри помещений для отделки и декорирования интерьера.

19.03.2020

Все о венецианке

Что такое венецианская штукатурка

Это строительная смесь, используемая для отделки и обладающая очень красивой текстурой. Любому помещению она придает богатый и изысканный вид. Если стены в здании похожи на мрамор, но при этом нет никаких швов, вероятнее всего, они покрыты венецианкой. Но выбирают ее не только за декоративные свойства. Она долговечная, экологичная, прочная и влагостойкая. Есть у нее и другие особенности, о которых расскажем в статье.

Чем отличается венецианская штукатурка от декоративной

Существует множество видов декоративных штукатурок. Венецианка является одним из них. Она отличается от других разновидностей наличием натуральных каменных пород в составе, гладкой поверхностью и полупрозрачностью рисунка. 

Состав

Венецианская штукатурка состоит из мраморной пыли, гашеной извести, красителей и воды. Это классический состав, известный с древних времен. Сегодня в него добавляют не только мрамор, но и гранит, кварц, нефрит и пр. Связующими веществами являются латекс или акрил. Внешне смесь представляет собой густую пасту, которую колеруют, чтобы получить нужный цвет или цветовой эффект.

Где применяют

Применяется при проведении отделочных работ внутри помещений в качестве финишной поверхности. Ею покрывают стены и потолки, используют для частичного декора отделки карнизов, колонн, каминов и прочих элементов интерьера. Фасад ею не украсить, потому что она не выдерживает прямого воздействия воды и постоянных перепадов температур. Но она устойчива к влаге, ее применяют для оштукатуривания ванных комнат, туалетов, бань и бассейнов.

Штукатурка или обои что выбрать

Что лучше венецианская штукатурка или обои, зависит от помещения. В стандартных жилых комнатах с низкими потолками она будет выглядеть слишком пафосно. Рациональнее сделать выбор в пользу обоев. 

Плюсы и минусы

У венецианской штукатурки есть сильные и слабые стороны, которые нужно учитывать при покупке.

Преимущества

• Влагостойкость. Поверх готового покрытия наносят слой воска, который отталкивает влагу. Иногда его включают в состав. Впоследствии можно проводить влажную уборку поверхности.
• Экологичность. Содержит искусственные полимеры, но токсичной смесь от этого не становится. Контакт с ней абсолютно безопасен.
• Устойчивость к физическому воздействию. На ней не появляются трещины и царапины, она не деформируется и не осыпается. При правильном уходе она прослужит без ремонта 10-15 лет и более.
• Богатая палитра цветов. Можно подготовить любой оттенок. Предугадать, каким будет окончательный цвет и рисунок, способен только профессионал. Он может создать необычный эффект, добавляя в исходный материал различные красители.
• Легкость демонтажа. Поверхность легко отремонтировать. Места перехода старого покрытия в новое незаметны.
• Паропроницаемость. На стенах не образуется конденсат.
• Огнестойкость. В составе нет пожароопасных компонентов. Раствор выдерживает достаточно высокие температуры до 75-80°С.

Недостатки

• Дороговизна. Производят этот материал из природного сырья, который всегда стоит дороже искусственных полимеров. Более того, специалисты советуют не экономить на защитных средствах.
• Трудоемкость. Укладку выполняют в 3-10 слоев строго по технологии. Перед этим нужно тщательно подготовить черновую поверхность. Она должна быть идеально гладкой и чистой, иначе будут видны неровности. На работу уйдет много времени и сил.
• Сложность приготовления смеси. Получить определенный цветовой эффект, сформировать интересный узор или рисунок очень сложно. На это способен только человек с соответствующими знаниями и опытом.

Виды

Выпускается множество разновидностей этого материала. Основные гладкая и рельефная. Первая основана на гашеной извести и обычно светлого оттенка. Во вторую включают мраморные гранулы, за счет которых создается рельефность. Есть и другие виды венецианской штукатурки.

По создаваемым эффектам

• Классическая. В смесь входит мраморная крошка. Стена получается идеально гладкой и глянцевой. Глянцевость усиливается после отделки воском.
• Фактурная. Позволяет имитировать не только натуральные минералы, но и дерево, кожу, ткани.
• Перламутровая. Содержит светоотражающие частицы, которые создают оригинальные оптические эффекты.
• Матовая. Матовость достигается путем отказа от воска. Подходит для создания художественных барельефов, выполнения фресок и панно.

По составу

• Известковая. Изготавливается из извести, отличается повышенной паропропускаемостью и устойчивостью к плесени. Уступает по влагостойкости растворам с полимерами.
• Полимерная. Производится с добавлением акрила или силикона. Имеет высокую влагоустойчивость, препятствует образованию трещин, обладает хорошими адгезивными свойствами. Силиконовые смеси хорошо выдерживают прямые солнечные лучи и перепады температур. Акриловые стоят дешевле, но их проще наносить.

По технике нанесения

• Каррара. Метод предполагает укладку в 10-12 слоев. Они отличаются на полтона друг от друга. Благодаря этому получается создать полноценную имитацию каррарского мрамора. Он играет на солнце различными оттенками.
• Кракелюр. Методика «состаривания», при которой на оштукатуренную стену наносят воск, содержащий лак. Когда он высыхает, штукатурка притягивается к нему и трескается, а трещины формируют красивый узор.
• Марсельский воск. Он добавляется в состав и повышает технические характеристики отделки. Поверхность становится еще более устойчивой к влаге. Кроме того, подчеркивается глубина текстуры.
• С прожилками. В смесь включают битуминозную мраморную крошку с сажей. Нанесение осуществляют тончайшим слоем, который после этого растирают.
• Венето. Самая известная и доступная по цене венецианская штукатурка, которая не выдвигает особых требований к подготовке основания и укладке. 
• Тревиньяно. Техника позволяет сделать не просто глянцевый эффект, а зеркальную поверхность, которая словно светится изнутри. Достигается путем многослойной отделки полупрозрачными слоями.
• Марбелла. Обеспечивает причудливую игру цветов, глубина и насыщенность которых изменяется в зависимости от того, как падает свет. Со стороны покрытие похоже на бархат с тонкими глянцевыми прослойками.
• Энкаусто. Если использовать в работе эту технику, удается достичь полуматового эффекта. Отражающие вкрапления имитируют гранит.
• Империале. Содержит золотой краситель, сверкающий на солнце.
• Мокрый шелк. Поверхность можно внешне спутать с натянутой тканью. Чем крупнее волокна, входящие в раствор, тем дороже выглядит такой «шелк».

Источник

Болт это металлическое крепежное изделие, состоящее из шляпки и цилиндрического стержня с наружной резьбой, применяемое для фиксации детали в одной точке. Образует соединение вместе с резьбовым отверстием или гайкой. Используется повсеместно: в быту, промышленности, электронике.

15.03.2020

Все о болте

Что такое болт

Это один из самых распространенных крепежных элементов. Он представляет собой металлический стержень в форме цилиндра, на внешней стороне которого есть резьба. Венчает его шляпка (головка), как правило, шестигранная. С его помощью фиксируют и соединяют материалы. Соединение происходит за счет фиксации гайкой или путем вкручивания стержня в отверстие с внутренней винтообразной канавкой.

Болт состоит из стержня без острого наконечника и шляпки, как правило, без углубления

Из чего делают болты

Независимо от формы, вида, размера и технических характеристик все они изготавливаются из металла. Зачастую применяется сталь. Она может быть углеродистой, жаропрочной, легированной, нержавеющей, оцинкованной и неоцинкованной. Реже в производстве используются цветные металлы: медь или латунь.

Для чего нужны болты

Применяются они во всех сферах: в быту, электронике, строительстве, промышленности. Они подходят для соединения металла, дерева, пластмассы и стекла. Их распространенность объясняется легкостью замены. Если сборная конструкция или ее часть выходит из строя, сборка проводится быстрее и может делаться многократно. Кроме того, разнообразие видов болтов настолько огромное, что подобрать подходящий можно к любой детали.

Отличия от других крепежных изделий

Чтобы более полно раскрыть исходное понятие, нужно определить, чем оно точно не является. Многие люди путают данное изделие с винтами, шурупами и шпильками.

От винта

Разница между болтом и винтом в том, что первый полностью проходит через материал конструкции, выходит с обратной ее стороны и закрепляется гайкой. Головка остается снаружи. Обычно она шестигранная и без углублений, хотя есть и исключения. Закручивание осуществляется гаечным ключом. На винтах есть шпицы, поэтому они устанавливаются отверткой. После ввинчивания шляпка уходит вглубь материала, а не остается на поверхности.

От шурупа

Болт отличается от шурупа наконечником. У первого он тупой, у второго острый. Заостренный кончик предназначен для вкручивания в безрезьбовое отверстие, сделанное сверлом. Резьба у шурупа редкая, но самонарезающая. На стержень не накручивается гайка. Он не выходит из детали, а полностью остается внутри материала. У болтов резьба метрическая и подходит она для накручивания, а не сверления.

Шурупы и саморезы вкручиваются в изделие за счет острой резьбы и острого наконечника

От шпильки

Шпилька это крепежный элемент, состоящий из одного стержня без головки. Соединение образуется также, как и болтовое с гайкой или отверстием, у которого есть внутренняя резьба. Но используется этот элемент только для деталей без сквозного отверстия. После установки он остается в изделии. Что лучше болт или шпилька, зависит от конкретной задачи. Заменить одно другим не получится.

Плюсы и минусы

Болтовое соединение имеет достоинства и недостатки, которые стоит учитывать при покупке изделий.

Преимущества

• Можно открутить, заменить, переделать.
• Высокие показатели прочности.
• Финансовая доступность.
• Большое разнообразие видов.

Недостатки

• Необходимость корректного подбора. Для определенных видов работ требуются изделия с соответствующими параметрами. При этом их разновидностей настолько много, что разобраться в них может не каждый.
• Склонность к отвинчиванию из-за неправильного монтажа, неверно рассчитанной нагрузки и пр.
• Необходимость применения нескольких метизов. Из-за этого конструкция может быть громоздкой и тяжелой.

Виды

Болтовые соединения могут быть разными в зависимости от применяемого крепежного элемента. Они классифицируются по назначению, устройству, точности и форме.

По сфере применения

• Лемешный. С помощью таких изделий крепится, к примеру, лемех плуга на сельхозтехнике.
• Мебельный: треть стержня, расположенная ближе к головке, не имеет резьбы. Шляпка обычно гладкая и не выступает над поверхностью.
• Дорожный: применяется для ограждений, тонких листов металла, пластика или дерева. Головка полукруглая, под ней находится квадратный подголовок, позволяющий прочнее зафиксировать отдельные детали.
• Машиностроительный: отличается высокой прочностью и устойчивостью к факторам среды.
• Путевой: для соединения рельс. Резьба может доходить только до середины стержня.

По форме головок

• Универсальный с шестигранной шляпкой.
• Рым-болт с крепежным кольцом вместо головки.
• С полукруглой шляпкой.
• С потайной плоской головкой.
• Со шпицами на стержне.

По типу резьбы

• Метрическая. Форма пазов образует равнобедренный треугольник. Расстояние между выступами измеряется в миллиметрах.
• Дюймовая. Отличается только тем, что шаг обозначают в дюймах.
• Трапециевидная. Впадины и выступы формируют трапецию, что позволяет повысить силу трения и мешает стержню выкрутиться.
• Упорная. В сечении имеет форму прямоугольного треугольника. Применяется при больших боковых нагрузках.
• Прямоугольная. Необходима при повышенном давлении на деталь.

По точности

• Класс А. Элемент устанавливается в отверстие таким образом, что между его стенками и крепежом не остается зазора. Разница между диаметрами не должна быть более 0,3 мм в пользу стержня. Постепенно деталь растачивается изнутри до необходимой ширины.
• Класс B (нормальная точность). Диаметр изделия меньше отверстия на 1-3 мм.
• Класс С. Показатель расхождения может достигать 11 мм. К таким крепежным элементам не предъявляются высокие требования по точности и прочности.

Чтобы выбрать крепежное изделие, которое подойдет к детали, изучите его строение, особенности резьбы, вид материала и форму стержня. Основную информацию можно узнать по маркировке.

Что означают цифры на болтах

Маркировка обычно находится на шляпке. Латинские буквы обозначают конкретного производителя, а не технические свойства. Сведения о характеристиках можно получить, обратив внимание на числовые маркеры. По ним можно узнать класс прочности. Всего их 11 и они одинаковые для большинства метизов: гаек, винтов, шпилек и пр. Число на головке состоит из двух цифр.

Расшифровка маркировки

• Первая цифра обозначает прочность на разрыв (сопротивление) и растяжение (удлинение). Ее нужно умножить на 100. Например, крепежный элемент с маркировкой 5,8 имеет показатель прочности 500 Н/мм2 (ньютон на квадратный миллиметр).
• Вторая означает предел текучести, то есть максимальная нагрузка, которую выдерживает стержень. Если ее превысить, он начинает деформироваться. Чтобы рассчитать это значение, нужно 500 умножить на 0,8. Получается, что текучесть изделия с маркировкой 5,8 равна 80% или 400 Н/мм2.

По цифрам на шляпках болтов можно определить прочность изделия

Чем выше цифра, тем прочнее болтовое соединение. Метизы с обозначением до 6,8 изготавливаются с добавлением хрома, бора, марганца и пр. Элементы с прочностью от 6,8 до 12,9 сделаны из легированной стали.

На крепежах бывают и другие символы, например, стрелочка. Если она есть, то резьба левосторонняя, если нет правосторонняя.

Чем закрепить болт

Его необходимо вставить в отверстие или вкрутить в деталь по резьбе, если она имеется. Сначала вкручивание осуществляется пальцами до отказа. Затягивается соединение с помощью гаечного ключа или отвертки при наличии шпица. Делать это нужно не со всей силы, чтобы не испортить резьбу. При этом слабое затягивание может стать причиной расшатывания конструкции. С обратной стороны закручивается гайка. Чтобы плотнее зафиксировать деталь, между ее верхней поверхностью и головкой ставится шайба металлическое изделие с отверстием посередине. При необходимости болты подкручивают в процессе эксплуатации конструкции.

Зачастую болт крепится гаечным ключем, реже — отверткой

Источник

Рассказываем о наполнителях межкомнатных дверей, декоративных покрытиях и конструкциях, рекомендуем, как проверить качество, выполнить монтаж и раскрываем другие важные моменты.

Интерьер любой квартиры или дома не обходится без межкомнатных дверей. Даже если вы решили оставить открытые проемы, как минимум в санузле будут установлены полотна. Поговорим о том, как выбрать межкомнатные двери, на каком этапе ремонта совершить покупку и сделать замеры проема, как установить системы и проверить качество монтажа.

Выбор межкомнатных дверей и фурнитуры

Различия по внешнему виду
По конструкции
Материалы-наполнители
Декоративные покрытия
Выбор фурнитуры

Специалисты советуют задуматься о выборе системы на стадии разработки дизайн-проекта квартиры. Но при этом не следует ориентироваться только на моду и их внешний вид. Нужно ещё оценить качество изготовления и эксплуатационные характеристики.

Какие бывают межкомнатные двери

Традиционно системы делят на щитовые и филёнчатые. Кроме того, набирают популярность модные царговые разновидности. Особняком стоят цельностеклянные изделия. 

• Филёнчатая конструкция. При изготовлении продукции этого типа в открытую раму или переплёт вставляют прямоугольные или арочные филёнки. Каркас может быть изготовлен по любой из описанных технологий или выполнен из массива дерева (цельного или клеёного). Филёнки же делают из MDF, ДСП, HDF (древесно-волокнистой плиты высокой плотности), дерева. Филёнчатые детали изолируют звук хуже, чем щитовые, — в особенности это касается моделей с филёнками из тонких (6-10 мм) листовых материалов. Слабое место — стыки каркаса со вставками. Из-за колебаний детали меняют свои размеры, при этом неокрашенный шип филёнки слегка выдвигается из паза на бруске рамы. Но этого можно избежать, если производитель окрашивает (облицовывает) части детали по отдельности, при сборке использует не клей, а винтовые стяжки.
• Царговая конструкция. Концептуально близка к филёнчатой, но в ней отсутствует замкнутая рама: полотнище состоит из боковых стоек, горизонтальных вставок-царг (деревянных либо композитных планок) одинаковой или разной ширины и толщины. Заметим, что они удовлетворительно изолируют звук только при наличии клеевого пазогребневого соединения или уплотнителей между царгами.
• Щитовая конструкция. Основные части такой системы — это деревянная обвязка, двусторонняя листовая обшивка, заполнение, призванное придать полотнищу жёсткость и улучшить его звукоизолирующие качества. Щитовые полотна различаются материалом заполнения.
• Цельностеклянные полотна. Их выполняют из закалённого триплекса толщиной 10-12 мм. Они обладают индексом изоляции воздушного шума не менее 22 дБ, абсолютно влагостойки (производители часто рекомендуют ставить их в санузлах), но сложны в уходе.

Различия по конструктивному типу

• Распашные. Встречаются почти в любом жилом помещении. Чаще всего это одностворчатая конструкция, состоящая из дверной коробки и одной пластины. Преимущество — небольшие размеры. Это позволяет монтировать ее даже в малогабаритном жилье с узкими дверными проёмами. Двустворчатые разновидности ставят в комнатах большой площади. 
• Раздвижные. Название этого вида говорит само за себя. Створка не распахивается, она сдвигается в сторону, освобождает проём. При этом плавно движется на роликах по стальному рельсу, закреплённому наверху. Она может «уходить» в простенок или перемещаться вдоль стены. Такая конструкция эффектно смотрится и экономит жилое пространство. В открытом положении занимает меньше места, чем распашная модель. 
• Складные. При открывании двигаются по направляющим, занимая при этом минимальную полезную площадь. Из минусов можно назвать плохую герметичность. По этой причине звукоизоляция очень плохая.  

Варианты наполнителей дверей

Бумага или картон  

Такой продукт еще называют тамбуратным. Обвязку выполняют из срощенных на микрошип бессучковых брусков, обшивают полотна MDF (древесно-волокнистыми плитами средней плотности) толщиной 4-6 мм, а между ними располагают картонный или бумажный сотовый заполнитель. Элементы склеивают под прессом водостойким столярным клеем. 

Тамбурат весит 8-10 кг, обладает хорошими звукоизолирующими свойствами (индекс изоляции воздушного шума 25-27 дБ), почти не коробится. Их допускается подпиливать по длине (такая необходимость иногда возникает при установке в типовом санузле). Главный же недостаток — сравнительно невысокая стойкость к локальным механическим воздействиям. Плиты MDF плотнее строительных ДВП (оргалита), на их поверхности сравнительно легко появляются вмятины. 

Лёгкая ДСП 

Многопустотную древесно-стружечную плиту усиливают по кромкам деревянными брусками, обшивают тонким пластиком, MDF или HDF, чтобы свести к минимуму вероятность коробления, расслоения, появления зазора между деревом и ДСП. Такие полотнища несколько тяжелее тамбуратных. При этом прочнее, лучше изолируют звук (индекс изоляции воздушного шума 27-30 дБ). 

Деревянные бруски 

Сердцевина набирается из переклеенных брусков. По сути представляет собой инженерный массив дерева. Без стабилизирующей листовой обшивки (обычно HDF) здесь тоже не обойтись. По основным характеристикам такие модели сравнимы с изделиями на основе ДСП, но считаются более экологичными. Они довольно массивны, что отражается на выборе петель. 

Решётка из узких полос ДВП и MDF

По отзывам профессионалов, какие межкомнатные двери лучше выбрать, можно сделать вывод, что решетка из узких полос ДВП и MDF — устаревший способ изготовления. Сейчас он изредка применяется мелкими предприятиями. Такие модели отличаются скромной ценой, не очень аккуратным исполнением (видимые стыки облицовки на кромках, неточная геометрия), плохо переносят колебания влажности (на обшивке могут появляться вздутия). 

Пенополиуретан

Полотна с наполнителем из полиуретана отличаются хорошей шумоизоляцией, ремонтопригодностью и легкостью. 

Декоративные покрытия полотен

• Бумажно-слоистый пластик (ламинатин, меламиновая плёнка, CPL-пластик) — синтетический материал на основе меламиновых смол. Чрезвычайно стойкий, точно воспроизводит фактуру и текстуру дерева, но рисунок на изделиях одного артикула будет одинаковым. 
• Полипропиленовая плёнка (экошпон) — недорогое искусственное покрытие с выраженной фактурой натуральных материалов, стойкое к любым эксплуатационным нагрузкам. При нагревании легко гнётся, что позволяет укутывать деталь целиком, без стыков на рёбрах.
• ПВХ-плёнка — мягкое покрытие, применяемое в основном для имитации однотонной окраски. Текстуру дерева воспроизводит плохо, выдавая себя идеальной гладкостью, неестественными цветами.
• Реконструированный шпон — облицовка из лущёных (соструганных вкруговую) деревянных пластин мягких пород, склеенных под прессом в объёмные заготовки, затем нарезанных на тонкие листы. Отличается привлекательным видом. Требует лакировки (окраски). Причём износостойкость поверхности зависит от качества слоя лака или эмали.
• Натуральный шпон — дорогое качественное покрытие, полученное традиционным способом (продольным строганием стволов и склейкой полос в широкие листы). Используется при изготовлении эксклюзивных моделей.
• Эмали (алкидные, полиуретановые и др.) — непрозрачные составы, которые наносят на предварительно загрунтованные (иногда шпонированные) поверхности. Заказы на окраску в любой цвет палитры RAL выполняются обычно за дополнительную плату.
• Полиэфирные покрытия («высокий лак» и «высокая эмаль») — многослойные составы, обладающие зеркальным блеском; очень дороги и не слишком стойки к механическим воздействиям. 

Выбор замков и ручек

Замок-защелка часто врезается производителем. Он может быть обычным пружинным или магнитным. Пружинные устройства порой срабатывают жестковато, к тому же при открытом полотнище язычок выступает из корпуса замка — есть риск поцарапаться или зацепиться одеждой. Магнитные защёлки срабатывают почти бесшумно и не нуждаются в смазке на протяжении всего срока службы. Магнитные устройства обходятся примерно на 20-30 % дороже обычных, при этом безопасней и эстетичней, но несколько уступают по надёжности. 

Из всех деталей ручка наиболее быстро изнашивается. Поэтому выбор желательно делать в пользу известных производителей, использующих современные технологии нанесения покрытия. Деталь должна быть максимально травмобезопасной (без острых углов и остроконечных элементов). С этой точки зрения оптимальны круглые нобы, но они менее эргономичны, чем нажимные ручки.

Замеры проема и покупка

Как замерить проем
Когда лучше делать заказ
Как проверить качество изделия в магазине

Процесс выбора и покупки начинается с замера. От этого будет зависеть, придется или не придется платить больше как за само изделие, так и за его монтаж. Гораздо проще уменьшить проем при установке, чем столкнуться с тем, что приобретенное вместе с коробкой полотнище не встает в отведенное место. Это надо учесть, выбирая, какие межкомнатные двери лучше для квартиры. 

Как выполнить замеры проема

Расчет проемного отверстия выполняют по такой формуле: предполагаемый размер полотна плюс 10 см по ширине и 5 см по высоте. Черновую коробку-лутку делать не обязательно: полотнища ставят и без нее. Но если вы хотите обеспечить наиболее качественный и добротный монтаж, а заодно облегчить труд мастеров, без нее не обойтись, что тоже нужно учесть при подготовке отверстия. В этом случае к уже имеющимся расчетным величинам добавляются 10 см по ширине и 5 см по высоте.

Учитывать необходимо не только ширину и высоту выемки, но и толщину стен. Она отличается в разных комнатах: от 5 см в санузле до 20 см у перегородок между комнатами, а в редких случаях может достигать полуметра и даже 70 см (капитальные перегородки в старых домах). При большой толщине обязательно встанет вопрос о наращивании ширины дверного короба или ином, альтернативном варианте оформления. Здесь можно использовать либо простую планку, либо конструктивно предусмотренную доборную доску (она же расширитель или просто добор), которая соединяется с дверной коробкой через шпонку (обычно прилагается к комплекту). 

Внешне добор ничем не должен отличаться от коробки, прежде всего по цвету, так как его задача еще и украсить дверной проем. Но оценивают его всегда отдельно от предусмотренного фирмой комплекта. Каждые 10 см ширины добора увеличивают общую стоимость комплекта. Для того чтобы сэкономить, можно вместо покупки доборов сделать откос. Стоимость такого решения ниже, чем доплата за дополнительные элементы.При перепланировке в новых перегородках лучше делать проемы стандартных размеров высотой 2055–2060 мм, шириной 700–710, 800–810, 900–910 (для однопольных систем), 1330–1350, 1530–1550 мм (для двупольных). При этом надо учесть стяжку пола, напольное покрытие, штукатурные слои.

На каком этапе ремонта делать заказ

Это зависит от того, какие межкомнатные двери вы решили выбрать: если это серийные изделия, с заказом лучше не спешить. Но когда требуется нестандартный размер или особый рисунок полотен, к изготовителю обращаются за 3 месяца (российские компании) или даже за полгода (зарубежные) до предполагаемой установки.

Нежелательно привозить изделия на объект до окончания всех «мокрых» процессов — даже упакованные, дополнительно укутанные в плёнку, они могут пострадать от высокой влажности. Блоки надо поставить после завершения основной отделки: окраски (оклейки обоями) потолков, стен, укладки напольного покрытия. На этой стадии уже можно закрыть стык коробки со стеной наличником, останется лишь прикрепить плинтус.

При косметическом ремонте последовательность действий не меняется: должны быть готовы потолок, стены, пол. А вот отслужившие свое элементы следует демонтировать в начальной фазе отделочных работ, чтобы потом не повредить напольное оформление, обои. Кроме того, не сняв наличники, невозможно точно определить размеры проёмов.

Как проверить качество при покупке  

Перед тем как выбрать межкомнатные двери, профессионалы советуют проверить их качество в магазине. Сделать это просто:  

• Удостовериться в отсутствие «волн» на лицевых поверхностях. Для этого проводится осмотр сторон в косых лучах света. Листы не должны прогибаться при нажатии рукой.
• Обратить внимание на кромку: стыки облицовки должны быть плотными, без зазоров. Малейшее отслоение шпона свидетельствует о нарушении технологии.
• У рамочных моделей выяснить толщину филёнок (их чаще всего выполняют из MDF). Минимальная величина — 14 мм. Иначе прочность и звукоизоляция окажутся критически низкими.
• Убедиться в том, что на отделке нет паутинки мелких трещин и «зёрен» (первые чаще всего встречаются на глянцевом лаке, вторые — на ламинированных поверхностях). 
• У остеклённых моделей определить толщину и материал светопрозрачных вставок. Если их площадь до 50% от размера поверхности, то лист должен иметь толщину не менее 6 мм. Если она превышает 50%, лучше использовать закалённое стекло.

Монтажные работы и проверка их качества

Подготовка к установке
Инструкция
Проверка качества монтажа

К установке следует подготовиться. Особенно если речь идёт об отечественной продукции, а квартира уже меблирована.

Подготовка к монтажу

Сборка блоков российских производителей обычно предполагает столярные работы. Их чаще всего выполняются с помощью электроинструментов, зачастую не оборудованных пылесосами и пылесборниками. Поэтому мебель надо зачехлить, а на пол постелить толстую плёнку.

Проводить монтаж дверей можно только при завершенной отделке (наклеенных обоях, положенной плитке, нанесенной штукатурке) и пола. 

Трудности порой вызывает монтаж в санузле. Здесь в типовых домах имеется порог. Если во всей квартире ставятся одинаковые модели, можно предусмотреть пониженный уровень пола в санузле по сравнению с остальной квартирой. Это решает все проблемы, и дверной элемент получается точно таким же по высоте, как везде. Если же порог — данность, можно позаботиться о заказе створки уменьшенного размера — короче снизу на высоту порога. 

Инструкция по установке

Есть несколько способов установки. Конкретный метод монтажа часто выбирается прямо на месте, и это зависит не только от компетенции мастеров. Класс изделия, его материал, качество отделки, конструкция коробки, вес, а также особенности стены вокруг проема тоже имеют большое значение.

Крепление на дюбели и шурупы — некогда самый распространенный способ установки коробки-лутки. Прежде чем приступить к работе, изучают края стены — нет ли рядом труб, проводки, которую могут задеть шурупы. Собранную конструкцию вставляют в отверстие, выверяют ее положение, закрепляют. Крепеж ставят в тех местах короба, которые уходят под карту петли (если петли накладные).

В строго вертикальное положение косяки приводят с помощью уровня, затем их подбивают клиньями или подтягивают шурупами. Важно также, чтобы при замере диагоналей проемного прохода оба числовых значения совпадали. А чтобы проверить, не скажется ли возможное отклонение от вертикали на поведении створки, ее навешивают для пробы, предварительно смазав петли. Так легче выявить, не превысило ли отклонение норму и фиксируется ли полотнище при открывании. Иначе может быть допущена ошибка, так называемый «перевес», когда створка продолжает сама открываться или закрываться.

Все отверстия, в которых остаются заметными шляпки шурупов, закрывают декоративными заглушками. Важно, чтобы заглушка плотно примыкала к поверхности косяка. При аккуратном и исполнении всех работ этот способ установки на шурупы вполне приемлем. Наличники монтируют в конце, согласно конструктивным особенностям. Их либо устанавливают, используя финишные гвоздики и маскируя места крепления мастикой, либо фиксируют на жидкие гвозди, которые наносятся точечно.

Проверка качества монтажа

Общие правила

Необходимо убедиться в наличии зазоров между коробкой и полотном (3-4 мм) и зазора внизу, между створкой и полом (правильно не более 3-7 мм для паркета и 11-15 мм для ковровых покрытий, в зависимости от высоты ворса). Иногда для улучшения естественной вентиляции зазоры увеличивают до 2 см. Проверяют, легко ли открывается створка, аккуратно ли запирается и отпирается замок, не скрипят ли петли. 

Каждую стойку коробки необходимо прикрепить рамными дюбелями как минимум в трёх точках, а при использовании скрытых монтажных пластин количество узлов крепления желательно увеличить до четырёх на стойку. 

Для распашной двери

• Приоткройте створку на 45°. Когда блок установлен правильно, она замрёт в этом положении.
• Оцените работу защёлки. При закрывании не должно раздаваться звука удара язычка об ответную планку.
• Убедитесь, что полотнище при закрывании не задевает брусья коробки. В идеале по периметру створки должен быть сделан зазор шириной 3-4 мм.

Для откатной

• Потяните полотно вниз. Если оно перемещается с трудом, а снизу слышен скребущий звук, значит, верхний рельс закреплён ненадёжно.
• Измерьте зазоры между стеной и полотном. Если они неравномерны (например, внизу шире, чем вверху), то направляющие установлены неправильно.
• Несколько раз с разной скоростью откройте и закройте конструкцию — вы не должны чувствовать заеданий и скачков, а также слышать звука трения и свиста подшипников.

Источник

Плитка и керамогранит больших размеров с каждым годом становятся все популярнее. Как избежать типичных ошибок при укладке этих облицовочных материалов?

Фото: Estima Ceramica

Размерный ряд керамической плитки и керамогранита весьма разнообразен: от самых маленьких (от 5 × 5 до 10 × 10 см), средних квадратных (от 15 × 15 до 
30 × 30 см) и прямоугольных (15 × 30/45 см) до больших (от 44 × 88, 20/30/60 × 120, 100 × 100, 120 × 120 см). Среди последних встречаются и настоящие гиганты (1 × 3 м). Архитекторы и дизайнеры всё чаще отдают предпочтение именно крупноформатным изделиям. 

Фото: Litokol. Litokol X11, смешанный с Latexkol-M, применяют для укладки плитки с водопоглощением ≤1 %, мозаики и керамогранита

Оптимальная толщина клеевого слоя под керамической облицовкой  составляет 2–6 мм. Чем крупнее формат плитки, тем толще должен быть слой и, следовательно, тем больше размер зубцов шпателя 

Для укладки плиток большого размера необходимо использовать соответствующие клеевые составы и неукоснительно следовать технологии. Также стоит учитывать основные свойства облицовки. Например, для керамогранита и других материалов с практически нулевым водопоглощением специалисты рекомендуют применять клеевые смеси контактного типа. Они создают клеящую плёнку, которая выполняет функции адгезива и деформирующегося слоя при нагрузках. Важно, чтобы прочность сцеп­ления таких клеевых составов с основанием достигала как минимум 0,5 МПа для внутренней укладки и от 1 МПа — для наружной. При этом чем больше вес и формат плиток, тем выше должна быть адгезия клея. 

Фото: Estima Ceramica. Каменный пол можно имитировать с помощью ретифицированного керамогранита

Работу начинают с тщательной подготовки основания. Его выравнивают и наносят грунт. Допустимые отклонения — не более 2 мм на длину 2 м. Керамические элементы монтируют только на ровное, чистое и сухое основание. Работают, как правило, вдвоём, потому что плитку размером 120 × 120 см сложно поднять в одиночку и положить на нужное место. Клей наносят зубчатым шпателем (гребёнкой), создавая слой оптимальной толщины. Если формат плитки превышает 30 × 30 см, то рекомендованный производителем размер зубцов шпателя для нанесения клея, например, Litokol X11 составляет 12–15 мм. 

Весьма распространённое мнение, что крупноформатная плитка и керамогранит не подходят для маленьких помещений, не более чем миф. На полу ванной комнаты большие «каменные» элементы выглядят благородно и монументально, особенно если выбрать ретифицированную плитку и уложить её «бесшовным» способом. Такой пол будет смотреться как единое керамическое полотно.  

Фото: Henkel. При облицовке пола раствором покрывают и основание, и плитку, распределяя состав по всей её поверхности. Так называемый метод двойного нанесения помогает предотвратить образование пустот под плитками. Иначе в процессе эксплуатации керамический материал может треснуть в этих местах под воздействием нагрузки

Система быстрой укладки плитки

Фото: RUBI. 

После фиксации плитки под неё со всех сторон заводят хомуты (устанавливая их на расстоянии 50–75 мм от края и 150–250 мм друг от друга). Затем укладывают соседние плитки. На хомуты надевают колпаки и с помощью затягивающих щипцов прижимают элементы, регулируя строительным уровнем их положение относительно друг друга и плоскости облицовки в целом. Таким образом, система быстрой укладки позволяет обойтись без последующих работ по нивелировке, предотвращает «проседание» и сдвиг плиток в процессе отвердевания (высыхания) клеевого состава. Пластиковые элементы подходят для облицовочных работ как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. 

Фото: RUBI. В набор для быстрой укладки крупноформатной плитки Tile Level (RUBI) входят затягивающие щипцы, пластиковые хомуты и колпаки. Набор подходит для монтажа больших плиток, при двухслойном нанесении раствора

Для фиксации крупноформатного керамогранита мы рекомендуем применять только эластичные клеевые составы, например клей LITOKOL X11 вместе с латекс-ной добавкой LATEXKOL-М, которая улучшает технические характеристики клея и увеличивает эластичность слоя. Кстати, помимо облицовки стен и полов крупно-форматными плитами, эту смесь используют для укладки плитки и керамогранита на системы «тёплых» полов, а также на основания, подверженные воздействию вибрационных нагрузок. Упростить процесс монта-жа плиток большого формата помогут отечественные или импортные системы выравнивания, пред-ставляющие собой набор пластико-вых элементов (клипс и клиньев; хомутов и колпаков). Благодаря им значительно сокращается время, затрачиваемое на укладку плитки, и повышается эффективность работы.

Юлия Буданова,

бренд-менеджер компании Estima Ceramica

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№200

Источник

Бутовый камень это строительный материал, который получают из обломков горных пород нестандартной формы с диаметром 25-50 см и весом до 50 кг. Отличается долговечностью, экологичностью и эстетичностью. Применяется в строительстве и ландшафтном дизайне.

16.03.2020

Все о бутовом камне

Что такое бутовый камень

Бутом называют каменное сырье из горных пород. Отдельным природным минералом он не является. Добывают его в ходе разработки месторождений доломита, гранита, песчаника или известняка. Он используется в качестве стройматериала с глубокой древности. Натуральные породы отличаются прочностью, долговечностью и устойчивостью к факторам среды, поэтому всегда служили хорошим сырьем для строительства фундаментов и стен. Сегодня бут применяют для постройки и отделки.

Области применения

Бут, добываемый буровзрывным способом, подходит для строительства. Он востребован при возведении мостов, дамб, плотин, каналов, колодцев, ограждающих конструкций, фундаментов и инженерных сооружений. 

Для отделки используют бут, который добывают вручную. Он актуален для обустройства цоколей, фасадов, стенок бассейнов, ограждений, дорожек, бордюров, цветников и клумб. Также из него получаются красивые обелиски, скамейки, парапеты и ротонды. Применение этого материала в ландшафтном дизайне ограничивается только фантазией дизайнера.

Требования к качеству

Бутовый камень подходит для строительных работ, если отвечает следующим требованиям.

• Длина по наибольшему измерению не может превышать 500 мм, а вес 50 кг. 
• Глиняные или мергельные примеси составляют не более 2% от общего объема. Чистоту материала определяют ударом кувалды. Чем выше звонкость звука, тем меньше в структуре лишних компонентов.
• Отсутствуют трещины, сколы и расслоения, которые снижают прочность породы и ухудшают ее внешний вид.

Камни, которые не соответствуют общепризнанным стандартам, перемалывают в щебень.

Свойства

• Прочность: М100-М1400. Максимально прочные изделия идут на строительство дорог и мостов, менее устойчивые к нагрузкам на отделку.
• Морозостойкость от F15 до F300. Это значит, что материал может выдержать более 15 циклов заморозки и разморозки без потери своих свойств.
• Радиоактивность. Бут первого класса с показателем до 370 Бк/кг (Беккерель на килограмм) подходит для жилых домов, второго класса (более 370 Бк/кг) для промышленности.
• Лещадность соотношение игольчатых и плоских зерен в структуре. Может быть менее 10% и до 50%. Чем ниже этот параметр, тем качественнее бут.
• Насыпная плотность: 1,3-1,9 т/м3. Эта характеристика важна на этапе расчета объема материала, который потребуется для работы.
• Вес камня, зависящий от вида горной породы.
• Коэффициент уплотнения показатель, который позволяет определиться с объемом и характеризуется фракцией, то есть максимально допустимым размером отдельно взятого куска.

Эти свойства влияют на стоимость сырья. Кроме того, они помогают выбрать бутовый материал для конкретных строительных задач.

Плюсы и минусы

Бут имеет множество достоинств. При этом у него практически нет недостатков. Этот факт объясняет его частое использование.

Преимущества

• Устойчивость к внешним факторам. Дождь, снег, перепады температур, грибки и грызуны не ухудшают свойств.
• Прочность. Выдерживает большие нагрузки по горизонтали и вертикали.
• Долговечность. Постройки из бута, если они возведены качественно, могут простоять не одну сотню лет.
• Экологичность. Сырье природного происхождения, а потому абсолютно безвредное.
• Простота изготовления. Для добычи не требуются высокие технологии и длительный процесс производства.
• Эстетичность. Отделка красиво смотрится: разные породы отличаются друг от друга рисунками и оттенками.

Недостатки

Минусов практически нет. Можно упомянуть только трудоемкость укладки. С этим камнем сложно работать, не имея навыка. Кроме того, нужно знать, какие для него подходят растворы. Эти недостатки относительные, так как не затрагивают свойств материала.

Виды

Бутовый камень бывает нескольких разновидностей, исходя из его происхождения и формы.

По происхождению

• Известняковый. Актуален для обустройства мостовых, мостов и различных несущих конструкций.
• С песчаной основой. Добывается из песчаника. Удобен для ограждений, но не используется для внешней отделки из-за отсутствия красивых оттенков.
• Гранитный. Отличается широкой палитрой цветов. Подходит как для фундаментов, так и для декоративных работ.
• На основе доломита  прочного и красивого минерала, который применяется в строительстве и дизайне.

По форме

• Округлый (или булыжник). Искусственно создается путем обработки. Востребован для постройки площадей, дорожек и различных гидросооружений: бассейнов, фонтанов и колодцев.
• Постелистый. Формой напоминает обычный кирпич. Толщина плиты составляет 70 и более мм. Подходит для декоративных бордюров, отделки цокольных этажей, заборов, фасадов и пр.

Выбор в пользу конкретного материала следует делать исходя из его характеристик и назначения.

Работа с бутовым камнем

Сначала необходимо отсортировать камни по размерам, форме и цвету. Далее следует очистить их от грунта, глины, строительного мусора. После этого нужно приготовить раствор. Обычно используют цементный состав. Иногда его разбавляют плиточным клеем, если планируется облицовка. Дальнейший алгоритм действий зависит от вида работы.

Рекомендации по работе

• Бутовый фундамент укладывают следующим образом: крупные валуны идут в нижний слой и размещаются по углам. Затем наносится цементная смесь. Пустоты можно заполнить мелкими фракциями.
• Заборы и ограждения возводят точно так же, но столбы лучше делать из тесаного сырья.
• При облицовке стен изделия просто приклеивают к поверхности. В данном случае важно учитывать цвета и оттенки.
• Ландшафтное проектирование связано с эстетическим восприятием. Идеальный вариант нанять специалиста. Но можно и самому поэкспериментировать и создать что-то уникальное.

Цена бута зависит от марки и характеристик. Не всегда есть смысл покупать самый дорогой материал, но и экономить на нем не стоит, особенно если он предназначен для фундамента.

Источник

Битумная мастика это однородный пластичный вязкий материал, который производится на основе органических веществ и синтетических добавок. Широко применяется для гидроизоляции в строительных, ремонтных и отделочных работах.

14.03.2020

Все о битумной мастики

Что такое битумная мастика

Внешне она представляет собой пастообразную смесь черного цвета. Она очень вязкая и пластичная, поэтому легко наносится. После затвердевания превращается в бесшовное монолитное основание с высокими гидроизоляционными свойствами, которые позволяют практически полностью исключить вероятность протечек.  

Состав

Производится путем переплавки битума и различных добавочных компонентов. Помимо битумной основы, в нем присутствуют следующие элементы.

• Включения: зола, асбест, порошок из кирпича, кварц, известняк, минеральная вата. Они обеспечивают плотность.
• Загустители: мел или торфяная крошка, которые определяют вязкость консистенции и удобство ее нанесения.
• Волокнистые наполнители, делающие состав устойчивым к изгибам и выполняющие функцию армирования.

Для чего применяется битумная мастика

Это один из самых распространенных гидроизоляционных материалов, применяемых в строительстве и ремонте для следующих видов работ.

• Устройство новой кровли или ее ремонт.
• Гидроизоляция бассейнов, колодцев и фонтанов.
• Монтаж плитки в помещениях с высокой влажностью.
• Создание защиты для металла от коррозии.
• Приклеивание черепицы, рубероида.
• Нанесения гидроизоляционного слоя в ванной и туалете.
• Восстановление дорожного покрытия.
• Фиксация пенополистирола к фундаменту.
• Обработка перекрытий между этажами.

Чем отличается битумная мастика от битума и праймера

Битум это нефтяная смесь в твердом или полутвердом состоянии. Его можно назвать «полуфабрикатом», который нужно приготовить для работы. Для проведения гидроизоляции его всегда разогревают, постоянно поддерживая высокую температуру и перемешивая. Битумная мастика это уже готовый материал, включающий в себя наполнители, растворители и другие вещества. Она более удобная, податливая и эластичная. Но стоит дороже.

Праймер представляет собой грунтовку, предназначенную для начальной обработки бетона, металла или железобетонных конструкций. Изготавливается на основе битума. Используется для применения в холодную и влажную погоду. Отличается высокой адгезивностью, скоростью высыхания и устойчивостью к коррозии.

Что лучше: праймер или битумная мастика

Вопрос этот не совсем корректный, так как у этих двух материалов разное назначение. Максимальное качество обеспечивает их совместное использование. Грунтовка подойдет для подготовки первого слоя. Причем ее можно наносить на влажную поверхность. Также праймер идеален при проведении срочных работ. Мастика предпочтительнее для финиша. Она заливается на сухое основание. Область использования у нее шире.

Плюсы и минусы

У битумной мастики есть свои достоинства и недостатки. Первых намного больше, что и объясняет ее популярность.

Преимущества

• Полная водонепроницаемость.
• Высокие сцепляющие свойства.
• Отсутствие вздутий, расслоений.
• Эластичность и прочность.
• Позволяет заполнить трещины.
• Защищает металл от ржавчины.
• Легкость нанесения.
• Однородность структуры.
• Экономичный расход.
• Очень доступная цена.

Главный плюс битумной мастики — ее универсальность. Она подходит как для крыш, так и для фундаментов

Недостатки

• Неустойчивость к внешним факторам: под воздействием солнца и ветра начинает трескаться и крошиться. Придется наносить дополнительные защитные покрытия. 
• Длительное высыхание: один слой сохнет не менее суток.
• Используется только при сухой, но не жаркой погоде. Влага помешает сцеплению, а высокая температура воздуха может стать причиной неравномерного распределения.

Виды

Разновидностей битумной мастики множество. По технологическим особенностям она бывает однокомпонентной, которая сразу готова к использованию после смешивания, и многокомпонентной. Ее придется составить из нескольких ингредиентов в определенных пропорциях. Но это не основная классификация. Материал разделяют и по другим основаниям.

По способу применения

• Холодного нанесения. Не требует нагрева перед заливкой. Подходит для наклонных и вертикальных конструкций. Основные особенности: достаточно быстро высыхает даже при отрицательной температуре, обладает высокой адгезией, оптимальна для заполнения швов, не растекается по поверхности. Нагревать материал нужно только при работе на морозе, но только до 30-40°С.
• Горячего нанесения. Ее разогревают до 150°С и больше в зависимости от конкретного состава. В основном используется для приклеивания рулонных материалов. Отличается хорошей эластичностью и прочностью. Не сопровождается усадкой после высыхания.

По предназначению

• Кровельно-изоляционная: для создания и ремонта верхних элементов зданий.
• Гидроизоляционная: для выполнения мастичных слоев гидроизоляции и пароизоляции.
• Антикоррозийная: для защиты от коррозии заглубленных металлических изделий.
• Приклеивающаяся: для фиксации кровельных материалов, например, черепицы.

По типу добавок

• Полимерная (латексная). Латекс повышает сцепляющие способности. При этом он нетоксичен и может применяться в жилых помещениях.
• Резино-битумная. Выдерживает большие физические нагрузки. Подходит для кровли, наносится путем распыления под высоким давлением.
• Каучуковая. Растягивается на 20% от своего первоначального состояния. При перепадах температуры не рвется и не трескается. Применима не только для кровли, но и для гидроизоляции металлических сооружений.

Также битумная мастика может быть огнеупорной, шумоизоляционной, герметизирующей, универсальной и пр. Свойства зависят от состава, на который и нужно обратить внимание при покупке. Прежде чем выбрать конкретную смесь, изучите ее характеристики и назначение. Материал, предназначенный для крыш, может не подойти для бассейнов и колодцев.

Рекомендации по применению

Работа начинается с подготовки поверхности. Ее нужно очистить от мусора и пыли. При необходимости наносится праймер. После того как он полностью высохнет, можно приступать к нанесению мастичных слоев. Материал лучше сначала прогреть, помешивая на огне. Нагрев требуется не для всех смесей. Некоторые достаточно развести с помощью специального раствора.

Разбавление

Чем разбавить битумную мастику? Для этого подходят уайт-спирит, керосин и бензин. Зачастую используется последний, но лучше добавлять тот растворитель, который уже присутствует в составе. Важно добавить состав в нужной пропорции, чтобы смесь не получилась слишком жидкой, иначе от нее не будет никакой пользы. Могут быть проблемы с плотностью, затвердением и пропусканием влаги. Обычно добавляется не более 20% разбавителя на основную массу.

Нанесение

Есть два метода, чем лучше наносить битумную мастику.

• Ручной с использованием кистей с жесткой щетиной и коротковорсового валика. После заливки можно выравнивать слой шпателем. Метод достаточно расходный, но проще контролировать толщину покрытия.
• Механизированный с применением распылителя, который подает состав под давлением 150 бар. Раствор наносится намного быстрее, но придется приобрести специальную технику, которая работает с вязкими смесями.

Нанесение выполняется в несколько слоев. Каждый их них должен высохнуть перед последующим. В среднем на это требуется от 1 до 3 дней в зависимости от толщины изоляции и погодных условий.

Меры предосторожности

Хранить банки со смесью следует подальше от открытого огня. Нельзя забывать о технике безопасности при разведении материала бензином и другими пожароопасными растворителями. Работать нужно в защитной одежде, перчатках, маске и респираторе. Если вы делаете ремонт в помещении, обеспечьте хорошую вентиляцию. Каждые 15-20 минут рекомендуется прерываться, чтобы выйти свежий воздух. Курение на участках работы с битумом запрещено.

Источник