Блог

Рассказываем, что влияет на высоту установки вытяжки над плитой и как правильно рассчитать расстояние между ними.

Приготовление пищи всегда сопровождается сильными запахами, а иногда и появлением дыма или копоти. Для этого на кухне используют вытяжное устройство. Вот только его работа не всегда бывает эффективной. На это влияет несколько факторов, но особенно важно, на каком расстоянии от варочной панели или плиты оно расположено. Разберемся, на какой высоте вешать вытяжку, чтобы она функционировала эффективно и экономично.  

Что нужно знать о высоте установки вытяжки

Для чего нужна вытяжка

Основная задача вытяжного устройства удаление продуктов сгорания и очистка воздушных масс. Кроме того, оно предотвращает распространение по кухне мелких частичек жира и копоти, убирает неприятные запахи. Прибор втягивает загрязненный воздух и очищает его либо отводит из помещения. Некоторые модели обеспечивают приток свежих воздушных масс, что дает возможность поддерживать в комнате комфортный микроклимат. 

Разновидности системы

Кухонные вытяжки бывают разными, что позволяет подобрать подходящий прибор для любых условий. Разберем основные разновидности.

По способу очистки

Различают проточные и циркуляционные системы. Первый вид принудительно отводит поток загрязненных воздушных масс от зоны готовки. Он всасывает смесь, затем направляет ее в вентиляционную шахту, откуда она выводится на улицу. Проточные устройства эффективны, практичны и долговечны, однако установить их можно только там, где есть работающая вентсистема. 

Циркуляционные конструкции действуют иначе. Они всасывают поток воздуха и пропускают его через систему, состоящую из нескольких фильтров. Чем тоньше очистка, тем больше фильтрующих элементов. Очищенный воздух направляется на кухню. Циркуляционные устройства теряют эффективность по мере загрязнения фильтров, поэтому нуждаются в регулярной замене расходников, а это достаточно дорого. Зато их можно монтировать в помещениях без вентиляции. В продаже есть комбинированные модели, совмещающие оба способа очистки.

По месту установки 

Существуют три типа вытяжных устройств. Первое навесное. Оно крепится на стену над варочной поверхностью. Эффективная и простая конструкция, скрыть или как-то замаскировать ее нельзя. Это считается недостатком.

Второе встраиваемые системы. Они максимально незаметны. Их вставляют внутрь навесного шкафчика или подобной ему мебели. Они экономят место в помещении и при этом работают надежно и эффективно. 

Третий тип островные приборы. Их располагают над плитами на потолке. Воздуховод островных устройств всегда прямой, что обеспечивают максимальную эффективность. «Острова» могут быть стационарными или динамичными. Последний вариант может находиться на значительном расстоянии от рабочей поверхности, при необходимости его опускают. 

Что влияет на выбор высоты вытяжки на кухне

Нельзя устанавливать вытяжное оборудование там, где захотелось. Есть несколько факторов, которые определяют выбор расстояния от варочной поверхности до нижнего края вытяжки:

• Производительность и тип вытяжного прибора. 
• Тип и габариты плиты. 
• Отсутствие либо наличие вентсистемы и ее мощность. 
• Высота потолков в комнате. 
• Особенности планировки комнаты. 
• Рост человека. 

Для нормальной работы устройства его размеры должны быть больше размеров варочной панели. Только тогда она сможет захватить и удалить все вредные примеси, которые образуются в процессе готовки. Вытяжное оборудование должно «выступать» за пределы плиты на 70-80 мм, можно больше. Если этого не будет, часть загрязненного воздуха будет оставаться на кухне, а работа устройства не даст эффекта. На схеме ниже указаны допустимые параметры. 

В технической документации вытяжки обязательно прописаны параметры ее установки. Производитель указывает их, исходя из особенностей модели и материалов изготовления (например, использованы особо стойкие к возгоранию фильтры или негорючий пластик). Желательно следовать этим рекомендациям, если они не противоречат стандартам безопасности. По возможности не стоит отклоняться от них больше, чем на 5-10 см, так как это может негативно отразиться на эффективности электроприбора. 

Важный момент. Перед покупкой нужно правильно определить необходимую мощность вытяжки. Желательно выбирать модель с небольшим «запасом», тогда она сможет работать без перегрузок и перерасхода электроэнергии. При необходимости ее можно будет поднять немного выше, что не отразится на качестве очистки. При выборе производительности нужно учитывать не только объем комнаты, но и форму воздуховода, количество курящих в доме, наличие либо отсутствие вентсистемы.

Только с учетом всех этих факторов можно добиться комфортной эксплуатации оборудования,  чтобы оно при этом полностью раскрывало свой рабочий потенциал. 

На какой высоте над плитой устанавливается вытяжка

Месторасположение вытяжного оборудования определяется в первую очередь типом плиты. Вариантов может быть два. К первому относятся все газовые приборы, ко второму электрические. Электроплитами считаются все возможные разновидности, включая модели с галогенными и индукционными поверхностями. Разберем, на какой высоте вешать вытяжку над плитой в обоих случаях. 

Газовое оборудование

Приготовление блюд на газовой плите происходит на открытом огне, что считается потенциально опасным. Возможно тление корпуса вытяжного прибора или возгорание его фильтра, особенно если он загрязнен жиром. Поэтому разработаны стандарты, которые определяют высоту вытяжки над газовой плитой. Если модель прямая и расположена строго параллельно конфоркам, минимальное расстояние до нее должно быть 75 см, максимальное 85 см. Для наклонных конструкций параметры другие. Минимальное расстояние от нижнего края прибора до варочной поверхности составляет 55 см, максимальное 65 см. 

Электроплиты

Открытого огня здесь нет, поэтому электроплиты считаются более безопасными в плане случайного возгорания.

Действующие стандарты разрешают размещать вытяжное оборудование ближе к рабочей зоне. Так, для прямых моделей минимальная высота вытяжки над варочной поверхностью составляет 65 см, максимальная 75 см. Для наклонного оборудования стандарты такие: минимальное расстояние от нижнего края 45 см, максимальное 55 см.

Таким образом, для определения высоты расположения оборудования нужно сопоставить стандарты и рекомендуемые производителем значения. Хорошо, если они близки или совпадают. Тогда остается только выбрать наиболее приемлемый вариант с учетом роста тех, кто готовит на кухне. В случае больших расхождений приоритет отдают стандартным значениям, которые учитывают необходимые требования безопасности. 

Проблемы при неправильном выборе расстояния

Если стандарты высоты вытяжки проигнорированы, пользователь столкнется с проблемами, которые затруднят эксплуатацию прибора. 

При слишком низком размещении устройства:

• Воспламенение фильтрующего элемента, на котором накапливаются жировые отложения. Особенно это актуально для газовых приборов, но иногда случается и с электроплитами.
• Постоянное высокотемпературное воздействие на корпус вытяжной системы, что негативно влияет на ее работу и долговечность. Возможно оплавление корпуса, изменение его цвета. 
• Неудобства при приготовлении еды или обслуживании оборудования. Кроме того, копоть и частички жира будут быстрее накапливаться на фильтрующем элементе, решетке корпуса. 

При завышенном размещении:

• Снижение эффективности очистки воздушных масс. Устройство попросту не сможет захватывать весь загрязненный объем. 
• Работа электрооборудования на максимально возможной мощности. Такой режим нельзя использовать постоянно, он быстро сжигает эксплуатационный ресурс. 
• Неудобства в обслуживании и чистке электроприбора. 

При установке на должной высоте вышеописанные проблемы не возникают, а оборудование полностью раскрывает свой эксплуатационный потенциал. 

Что учесть при выборе места монтажа

Чтобы правильно выбрать место, где будет устанавливаться вытяжка, надо учесть особенности ее подключения к электросети. Любое устройство должно быть подключено к сети. Розетку ставят на расстоянии от 200 до 250 см от уровня пола так, чтобы она находилась выше края навесных шкафчиков на 150-250 мм. При этом надо помнить, что устанавливать на одной линии воздуховод и розетку нельзя. Между ними должно быть расстояние порядка 150-200 мм. 

Важный момент. Ставят только розетку с заземлением, иначе электроприбор может перегореть при возможных скачках напряжения. При проектировании желательно учесть и расположение кухонных шкафов. Между ними и корпусом электрооборудования обязательно оставляют зазор. Его оптимальная величина 50-100 мм. Этого будет достаточно, чтобы свободно установить прибор и снять его при необходимости. К встраиваемым моделям это не относится. 

Варианты установки

Монтируют вытяжное устройство по-разному. Способ зависит от его типа и особенностей модели. Настенные крепят на специальные кронштейны, которые поддерживают корпус. Легкие модели можно навешивать на основание, фиксируя их на петли. Очень важно, чтобы воздуховод настенных моделей имел как можно меньшее количество изгибов, они снижают показатели мощности электрооборудования. 

Островные фиксируют к потолку. Прочность соединения определяется крепежами. Их надо подбирать под материал стены. Встраиваемые модели монтируют в мебельный модуль, который закреплен на стене. Для этого в его дне вырезают посадочное отверстие, в которое вставляют электроприбор. Возможна установка в специальный короб. В этом случае посадочное отверстие не нужно. Электрооборудование устанавливается на этапе сборки конструкции. 

Источник

Полотенцесушитель в ванной занимает место, а еще редко получается подобрать эстетичную модель. Мы разобрались в том, что такое теплая стена с технической точки зрения, и спросили дизайнеров о том, как они применяют эту технологию в своих проектах.

В ванной комнате очень нужен источник тепла. Радиаторы там не устанавливают, зато есть другая  греющая конструкция полотенцесушитель. Он помогает высушить белье и одновременно обогревает небольшое помещение. Прибор может быть электрическим или водяным. Пользователи постоянно спорят, какой из них лучше. Относительно недавно появилась альтернатива теплая стена в ванной. Разберем разновидности системы, особенности и способы реализации такого решения. 

Все о теплой стене в ванной

Что такое теплая стена 

Так называют одну из множества разновидностей поверхностного лучистого отопления. По сути, это теплый пол на стене в ванной. Принцип обогрева такой же. Вмонтированные в стеновую поверхность нагревательные элементы излучают тепло, которое аккумулируется в стене. Она отдает его воздуху в комнате. При этом поверхность не ощущается горячей, она умеренно теплая, обжечься невозможно.  

Достоинства и недостатки решения

Греющие стены пока еще непривычное для многих решение. Разберем его достоинства и недостатки.

Плюсы

• Площадь греющей поверхности намного больше, чем, например, у радиаторов. За счет этого помещение быстро прогревается.  
• «Невидимое отопление». На поверхности нет радиаторов, труб, других приборов. Это увеличивает полезную площадь, защищает от возможных ожогов. 
• Не высушивает воздух. Нагревательные элементы закрыты, поэтому влажность комфортная.
• Низкотемпературное отопление. Теплоноситель разогревается не больше, чем до 40˚С, что требует меньших энергозатрат. 
• Есть разные виды греющих стен, можно подобрать для себя оптимальный вариант. 
• Универсальность. Греющая система водяного типа может использоваться не только для обогрева помещения зимой, но и для его охлаждения летом. 

Минусы

• Греющая стена должна оставаться свободной, около нее нельзя ставить мебель, нежелательно размещать здесь элементы декора, полочки, т.п.
• Эффект «тепловой подушки». Почувствовать тепловое излучение можно только на расстоянии 20-25 см от поверхности. Потом разогретый воздух поднимается и накапливается под потолком, где и образуется «подушка».  
• Нагрев поверхности неблагоприятно влияет на отделочные материалы. Они быстрее приходят в негодность. 
• В случае неисправности приходится полностью демонтировать финишную отделку, чтобы получить доступ к системе.  

Что лучше для ванной: теплая стена или полотенцесушитель 

Греющую систему редко выбирают в качестве основной, чаще устанавливают как дополнение к отоплению или монтируют в ванную комнату в качестве альтернативы полотенцесушителю. В комнате с повышенной влажностью, каковой является санузел, необходим источник тепла. Он нагреет помещение, уберет излишки влаги, поможет высушить промокшие полотенца или другое белье. И это совсем не обязательно должен быть полотенцесушитель, у которого немало недостатков. 

Так, водяные модели работоспособны только в отопительный сезон, а потом бесполезны. Кроме того, изнутри они покрываются отложениями, что негативно сказывается на обогреве, со временем корродируют. Электрические полотенцесушители лишены этих недостатков. Прибор можно включать в любое время года, но для его подключения нужно провести в санузел электролинию и поставить специальную влагозащищенную розетку. Электрооборудование потребляет большое количество энергии, получается не очень экономно. 

Поэтому многие выбирают теплую стену в ванную комнату. Решение имеет ряд преимуществ перед полотенцесушителем. Прежде всего это равномерный быстрый нагрев помещения. Настенная поверхность теплая, если разместить здесь влажные вещи, они быстро высохнут. Висящие полотенце или халат будут приятно нагретыми, чтобы их было комфортно надеть после водных процедур. Влажность в комнате быстро приходит в норму, риск развития грибка минимизируется. 

Температуру подогрева можно выбирать, для этого нужно установить терморегулятор. Если установлена система теплого пола, возможен монтаж общего управляющего модуля. При установке греющей системы стена нагревается с обеих сторон. Таким образом, если она смежная с прихожей, а так бывает чаще всего, то получается дополнительный обогрев и этого помещения. Толщина теплой стены в ванной невелика, объемы комнаты сохраняются, что очень важно для небольших санузлов. Дополнительный плюс свободное пространство без какого-либо оборудования.  

Есть и недостатки установки теплой стены вместо полотенцесушителя в ванной, о которых нужно знать. В случае выхода системы из строя придется демонтировать отделку, чтобы добраться до оборудования. Это трудоемкая и грязная работа. Помимо этого появляется риск пробить элемент греющей системы при монтаже крючков или полок. Поэтому нужен точный план их расположения или полный отказ от сверления стены. Финишная отделка с обеих сторон стенки с греющим элементом под воздействием тепла быстрее испортится. 

Размеры теплой стены в ванной бывают разными. Ее можно смонтировать на относительно небольшом участке, периодически включать для просушки полотенец и устранения излишней влажности. Можно уложить греющую систему внутри всей стены. Мастера считают, что нет смысла монтировать нагреватели до потолка, достаточно высоты в 150-170 см от уровня пола. В этом случае система будет работать как дополнительное отопление, что важно для плохо отапливающихся комнат. 

Отзывы дизайнеров о теплой стене вместо полотенцесушителя в ванной  

Использование греющей стены вместо полотенцесушителя пока еще непривычно и вызывает много вопросов. Поэтому особенно интересны отзывы о теплой стене в ванной от тех, кто выбрал такое решение. Многие довольны. Особенно владельцы небольших ванных комнат. Отсутствие громоздкого сушителя экономит место и делает помещение визуально более просторным. Для прохладных санузлов это тоже хорошее решение система дает дополнительное тепло. Некоторые пользователи устанавливают нагреватели на всю стену или на большую ее часть, включают ее незадолго до того, как идти в ванную. Выключают через некоторое время после водных процедур. За счет большой площади нагрева текстиль приятно подогревается, потом быстро сохнет. Влажность воздуха быстро приходит в норму. 

Мы спросили профессионалов, которые используют технологию в своих проектах.

Людмила Цыркова и Яна Сочаво Дизайнеры

В последнее время с ростом спроса на минималистичные интерьеры все чаще заказчики не хотят навешивать полотенцесушители в ванных комнатах, но и отказываться от них не хотят, так как необходимость сушить полотенца после приема душа или иметь под рукой всегда теплый халат, остается. Поэтому мы часто используем теплые стены (под плитку на стене кладем обычный теплый пол). Во-первых, это действительно экономит пространство, и, что очень важно, бюджет, потому что большой качественный полотенцесушитель не может стоить столько, сколько несколько метров теплого пола. Во-вторых, увеличивается площадь обогрева, что немаловажно в комнате, где постоянно приходится что-то сушить. Обычно над теплой стеной мы размещаем крючки, полки или специальные держатели для полотенец. Главное, следовать четко чертежам при креплении крючков, чтобы не попасть в нагревательный элемент.

Разновидности греющей системы

Для установки в санузле используют три разновидности греющих систем. Охарактеризуем каждую из них.

Водяная

Полный аналог водяного теплого пола. Это замкнутый контур из труб, по которому циркулирует разогретый теплоноситель. Только в настенном варианте диаметр труб должен быть меньше, порядка 10-15 мм. В контур обязательно включен насос, чтобы теплоноситель двигался с нормальной скоростью. Возможно подключение управляющих элементов, чтобы контролировать температуру нагрева поверхности. 

Важный момент. В домах с централизованным отоплением запрещено обустраивать в ванной теплую стену водяного типа. Нельзя отводить теплоноситель из магистрали в дополнительный контур, иначе пострадает качество отопления других потребителей. В домах с автономными отопительными системами греющие стены водяного типа обустраивать можно. Теплоноситель в этом случае нагревается в котле и отводится в отдельный контур. 

Электрическая

Для обогрева на стену в ванной устанавливают электрический теплый пол. Это греющий кабель. При подключении к электросети нагревается и разогревает основу, внутри которой установлен. Укладывать кабель, смотанный в бухту, не очень удобно. Проще уложить так называемые греющие маты. Это сетчатая подложка, на которой закреплен правильно уложенный кабель. Маты имеют такие же характеристики, как и кабель, но укладывать их намного проще. В любом случае в схему можно включить термостат и контролировать температуру в санузле. Электрическая система разрешена к установке в любых домах, если это позволяет проводка. 

Инфракрасная

Источником тепла является ИК-пленка, которая при подаче электроэнергии испускает инфракрасное излучение. Оно попадает на находящиеся перед ним поверхности и аккумулирует в них тепло. Аналогично греют солнечные лучи. Учитывая, что для работы пленочным нагревателям необходима электроэнергия, их тоже можно считать электрической теплой стеной в ванной. При этом принцип работы отличается от кабельной системы, пленочная считается более экономичной. Ее можно устанавливать в любых зданиях. Диапазон ИК-излучения полностью безопасен для человека, вред ему не причиняет. 

Монтаж теплой стены в ванной вместо полотенцесушителя  

Технология монтажа зависит от типа нагревательного элемента. Разберем, как сделать теплую стену в ванной под плитку для разных типов нагревателей.     

Водяная система

Монтаж аналогичен укладке греющего водяного пола. Сначала на стену-основу монтируют трубы. Их укладывают змейкой, начиная от пола в направлении движения теплоносителя. Укладку «улиткой» использовать не рекомендуют, она затрудняет отведение воздушных пробок. Трубы закрепляют клипсами на монтажные рейки, которые установлены на основание. Смонтированный контур накрывают армирующей сеткой, выставляют маячки и укладывают штукатурку. Дают ей полностью отвердеть, шкурят и снова штукатурят для полного выравнивания. Основу сушат, грунтуют и укладывают на нее плитку. Можно поступить иначе: закрыть трубы каркасом и обшить его гипсокартоном. После этого зашпаклевать основу и приклеить облицовку.

Электрическая 

Проще всего монтируется система с греющими матами. Их раскладывают по основе и фиксируют специальным цементным клеем. Если кладут кабель, сначала прикрепляют к стене монтажную сетку, и уже на нее укладывают и фиксируют кабель. После этого закрывают греющую конструкцию черновым слоем штукатурки. Дают ей полностью отвердеть, после этого штукатурят и шпаклюют основание до полного выравнивания. Только после этого на высохшую и выровненную основу клеят плитку.

Инфракрасная

Пленка чувствительна к качеству основы, поэтому перед ее укладкой стену выравнивают, дают отвердеть раствору. На подготовленную основу крепят пленку. Полосы укладывают вертикально, фиксируют на специальные дюбели, которые ставят на участках, где нет токопроводящих элементов. Между полосами оставляют небольшие зазоры, величиной не больше 50 мм. Подключают пленочные полосы сверху, параллельным соединением. Собранную конструкцию закрывают листами гипсокартона. Основу шпаклюют, наклеивают плитку. 

Важный момент. В любом случае для монтажа используют только термостойкие материалы. Обычная отделка быстро разрушится.  

Источник

В ванной холодно и сыро? Это не только дискомфортно, но и опасно: в таких условиях заводится плесень, которая может оказаться очень вредной для здоровья. Положив теплый пол, можно легко решить обе эти проблемы: из помещения исчезнет и неприятная зябкость, и патогенные микроорганизмы.

Согретый воздух условие, без которого невозможно представить приятные водные процедуры. Теплый пол в ванной комнате обеспечит необходимый комфорт и гарантирует, что вы не будете мерзнуть в душе. Но чтобы эта затея не оказалась пустой тратой денег, к выбору и монтажу такой системы надо подойти со всей ответственностью. Из нашей статьи вы узнаете, как подобрать подходящий вариант такой конструкции, какие у нее есть достоинства и недостатки, а также как установить ее по всем правилам.

Как сделать теплый пол в ванной

Плюсы и минусы

Основное преимущество, которое дает водяной или электрический теплый пол в ванной комнате, очевидно: воздух становится нагретым и более сухим, в нем комфортно раздеваться, а вытираясь после мытья, вы не будете дрожать от холода. Но есть и другие плюсы.

Плюсы

• Равномерное распределение тепла. Пол как источник обогрева более эффективен, чем настенный змеевик, так как последний согревает стену и пространство вокруг себя, в то время как подогрев снизу обеспечивает прохождение нагретого воздуха через все помещение. Кроме того, на батарее часто сушатся полотенца, а значит, теплоотдача от нее уменьшается еще сильнее.
• Защита от плесени. Плесень очень любит высокую влажность, и, чтобы избавиться от этого вездесущего грибка, надо либо совершенствовать вентиляцию (что часто невозможно в многоквартирных домах, где вентсистема общая для всех), либо делать воздух более сухим с помощью дополнительного обогрева.
• Эстетичность. Больше не надо раскладывать по санузлу толстые коврики, которые портят весь интерьер: укладка теплого пола в ванной позволяет избавиться от этих не самых красивых деталей, ведь теперь можно смело ступать на плитку босыми ногами, не опасаясь переохладиться. 

Некоторые минусы у такого решения тоже имеются.

Минусы

• Инертность нагрева. Система сперва нагревает напольную плитку, которая затем начинает передавать тепло в помещение, поэтому процесс согревания воздуха может затянуться на несколько часов. Но есть и плюс остывает такая конструкция после выключения тоже довольно долго.
• Нюансы монтажа. Существует ряд ограничений, которые могут заметно уменьшить или даже свести на нет достоинства такого способа обогрева. Например, водяную систему запрещено ставить в многоквартирных домах. А электрическую не советуют устанавливать там, где она будет закрыта тяжелыми предметами, то есть, нельзя монтировать такой теплый пол в ванной под ванну, под напольную тумбу с раковиной и даже под стиральную машину, а это значит, что площадь нагрева в небольшой комнате значительно уменьшится возможно, до такой степени, что вовсе пропадет смысл в прокладке греющих кабелей и матов.

Виды подогреваемого пола

Перед каждым, кто решил установить в санузле подобную систему, встает вопрос, какой теплый пол в ванной лучше. У каждого вида есть свои особенности, достоинства и недостатки, поэтому конструкцию для обогрева подбирают индивидуально оптимального решения на все случаи нет.

Принципиально все разновидности подогрева пола делятся на два вида водяные и электрические. Первые используют в качестве источника тепла нагретую воду и работают по принципу обычной батареи, а вторые подключаются к электросети и представляют собой токопроводящие кабели.

Водяная система

Водяной теплый пол в ванной можно поставить в коттедже (в городских квартирах это запрещено) и включить его в общую систему отопления дома. Это будет экономически оправдано и удобно (трубы менее привередливы и более долговечны, чем элементы электрических конструкций).

Однако такой пол не монтируют над жилыми помещениями, а значит, на втором этаже частного дома и выше в большинстве случаев установить его не получится. Зато на первом он может быть не дополнительным, а единственным источником тепла для санузла, если пустить по нему достаточно горячую воду.

Электрическая система

Электрический вариант можно установить где угодно. Существует несколько популярных версий такого способа обогрева:

• Кабель. В этом случае нагревательные элементы сделаны из одной или двух токопроводящих жил. При этом двухжильные системы практичнее, так как их легче укладывать (их концы могут находиться в разных частях помещения, а у одножильных вариантов их надо подключать в одно и то же место). Кабель обладает высоким сопротивлением и в силу этого нагревается, когда по нему идет электричество. Все детали надежно заизолированы, поэтому удара током можно не опасаться. Главные достоинства невысокая цена при хорошей мощности. Основная сложность правильная укладка, так как требуется соблюдать определенное расстояние между витками, не допускать натяжения и перекручивания нагревательных частей. К тому же не рекомендуется класть кабельный электрический теплый пол под ванной: это допускается делать, только если вы не планируете устанавливать глухой фартук (с ним система может перегреться и выйти из строя).

• Термомат. Это те же кабели, только уже аккуратно уложенные и закрепленные на специальной основе-сетке, которую раскладывают на полу и заливают плиточным клеем. Этот способ отнимает минимум времени и может выполняться человеком, не имеющим строительных навыков. Кроме того, такой подход не требует толстого слоя стяжки и экономит пространство (пол приподнимется ненамного). Но есть и недостаток: изменить расстояние между витками кабеля невозможно, а значит, нельзя и увеличить или уменьшить мощность.

• ИК-пленка. Здесь вместо металлических жил используется специальное токопроводящее покрытие (углеродное либо медно-алюминиевое). Оно нанесено на основу частыми полосами и обеспечивает равномерный нагрев. Однако далеко не всегда можно уложить такой электрический теплый пол в ванной под плитку, так как многие его разновидности греют слишком слабо и подходят только для монтажа под ламинат, паркет или ковролин. Чаще всего такие системы укладывают там, где важно сэкономить каждый сантиметр высоты, так как они практически не занимают места и не требуют высокой стяжки.

Расчет мощности

При установке пола с подогревом важно правильно рассчитать нужную мощность. Если она будет низкой, то напольное покрытие будет слабо прогреваться, а неоправданно высокая может привести к чрезмерному нагреву и испортить плитку.

Производители рекомендуют для санузлов удельную мощность в 150-160 Вт на квадратный метр. Это если запланирован монтаж теплого пола в ванной в качестве вспомогательного источника обогрева. Если это будет основная система отопления в санузле, то потребуется около 180 Ватт на каждый метр. Надо учесть и особенности напольного покрытия: тонкая и гладкая плитка лучше проводит тепло, чем толстая и с неровной поверхностью.

Поскольку электрические теплые полы продаются, как правило, комплектами, нужно знать и общую мощность, необходимую для прогревания помещения. Для этого полезную площадь комнаты в метрах умножают на удельную мощность системы. Полезным считается то пространство, где будет уложен кабель или маты: поскольку их запрещено располагать под тяжелыми предметами и в закрытом пространстве, то из общей площади надо вычесть место под ванной, душевой кабиной, стиральной машиной и мебелью. Полученную цифру умножают на 150…160 Ватт (в зависимости от того, насколько теплее вы хотите сделать ванную) это и будет общая мощность.

Совет: в описании термоматов обычно указывается площадь, на которую они рассчитаны. Этими данными также можно руководствоваться при выборе модели.

Для определения мощности водяного пола используют разные формулы, которые могут давать неоднозначные результаты. Поэтому расчет этого параметра лучше доверить специалистам, которые смогут точно учесть все нюансы.  

Как сделать теплый пол в ванной своими руками

Укладка электрического нагревательного кабеля один из самых популярных способов утепления санузла. 

Выполняется она по следующему алгоритму.

• Пол очищают от мусора и пыли, выравнивают при необходимости.
• В стене штробят выемку под термостат, которым будет регулироваться нагрев. Лучше размещать его возле розетки и вне ванной комнаты. Желательно, чтобы он был на высоте не ниже 120 см и на отдалении от окон и дверей (достаточно промежутка в 50-60 см).
• В полу штробят выемку под термодатчик. Его располагают между параллельно лежащими жилами, на равном расстоянии от них, и не ближе, чем в полуметре от стены, где установлен термостат.
• На пол кладут теплоизоляцию: она предотвратит уход тепла вниз, где оно не требуется. Поверх нее стелют металлическую ячеистую сетку.
• Рассчитывают расстояние между витками кабеля. Для этого полезную площадь в квадратных метрах делят на длину кабеля в погонных метрах. Получившееся число промежуток, на котором укладывают друг от друга витки.
• Поскольку кабель довольно жесткий, закрепляют его с помощью монтажной ленты. Ее расстилают параллельными рядами и закрепляют на основании с помощью саморезов либо двустороннего скотча.
• Кабель укладывают на ленту и фиксируют его с помощью специальных язычков
• Устанавливают в пол термодатчик. Специалисты советуют помещать его в гофротрубку, чтобы в случае поломки его было легче достать и заменить.
• К термодатчику подводят концы кабеля и подсоединяют по инструкции (во время всех электротехнических работа проводка должна быть обесточена).
• Терморегулятор соединяют с термодатчиком, нагревающими кабелями, заземлением и с питающей сетью.
• Пол заливают цементно-песочной стяжкой на высоту 3-4 см. Для ее полного высыхания понадобится не меньше 28 дней, после чего можно укладывать финишное покрытие.

Совет: подключение кабеля к термостату и электросети лучше доверить профессиональным электрикам, так как неправильное соединение цепи может привести к порче всей системы, и это будет не гарантийный случай.

Термоматы укладываются аналогично, но есть некоторые особенности, которые делают работу с ними проще. Для них не требуется теплоизоляция, их заливают не стяжкой, а плиточным клеем (при этом хватает намного более тонкого слоя и сохнет он в два раза быстрее), а также для них не надо рассчитывать шаг витков, так как жилы уже закреплены на основе, которую просто аккуратно раскатывают по поверхности.

Но есть и неудобный момент: чтобы избежать размещения такого электрического теплого пола под ванной, зачастую приходится разрезать его (только по сетке, ни в коем случае не задевая сам кабель!). Сделать это можно по следующим схемам.

Также похожим образом монтируют ИК-пол: он продается в рулонах, которые раскатывают поверх специальной подложки, укладывая встык или на небольшом расстоянии и закрепляют двухсторонним скотчем. Затем их подключают через терморегулятор к источнику питания.

Сложность организации водяных систем обогрева требует опыта и знаний, поэтому самостоятельно укладывать их без соответствующих умений не стоит.

Техника безопасности

Системы электрического пола при корректном использовании совершенно безопасны, особенно если они установлены под плитку: монтаж теплого пола ванной в этом случае включает дополнительную защиту от поражения током в виде кафельного покрытия, которое является диэлектриком, то есть, не проводит электричество.

И все же для того, чтобы они не стали источником проблем, надо соблюдать технику безопасности.

• Поскольку в санузле почти всегда повышенная влажность, надо выбирать изделия с улучшенной гидроизоляцией. Ищите на них маркировку IP67 и выше.
• Также из-за влажного микроклимата подключать кабель необходимо через УЗО (устройство защитного отключения), которое мгновенно размыкает электрическую цепь в случае утечки тока.
• Чем выше мощность любых электроприборов, тем качественнее должна быть проводка. Класть теплый пол, если в стенах алюминиевые провода, не менявшиеся десятилетиями, опасная идея. Лучше заменить проводку на новую либо подсоединять обогревательную технику через отдельную линию, идущую непосредственно от щита.
• Укладывайте кабель только параллельными рядами, соблюдая правильное расстояние между ними (не меньше 6 см и не больше 12,5 см), не допуская заломов и натяжения
• При необходимости укоротить какие-либо элементы, строго следуйте инструкции: делайте разрезы только в тех местах, где это разрешено.
• Чтобы не повредить части уже установленной конструкции, не следует сверлить пол, ронять на него тяжелые предметы и ставить мебель (обратите внимание, что запрет на размещение тяжелой мебели не распространяется на водяные системы: можно смело установить водяной теплый пол под ванной, душевой кабиной, унитазом, шкафом где угодно).

Источник

Рассказываем, что такое септик и какие они бывают. Разбираем принцип работы разных типов систем утилизации стоков.

На загородном или дачном участке не всегда есть возможность подключения к централизованной канализации. Тогда для решения проблемы утилизации стоков обустраивают автономную канализационную систему. Важно правильно выбрать тип такой системы, чтобы получить эффективную переработку стоков и не переплачивать за это. Разберем принцип работы септиков разных видов.

Принцип работы разных видов септиков

Разновидности септиков

Септиком называется система, которая накапливает и очищает бытовые стоки. Различают два основных типа таких сооружений. 

Аккумулирующие

Септики-накопители аналоги и модификации выгребной ямы. Они предназначены для накопления поступающих отходов. Есть два вида таких сооружений. Первое с частичной фильтрацией. Это ямы без дна с герметичными стенками. Их делают из бетонных колец и т.п. В любом случае стоки попадают внутрь резервуара, где накапливаются. Некоторая часть жидкости просачивается в почву, уходит в водоносные пласты. Учитывая, что она практически не очищается, грязные стоки заражают почвосмесь вокруг накопителя. Полутвердые и твердые отходы накапливаются, их периодически откачивают. 

Аккумулирующие септики второго типа полностью герметичны. Их делают из пластиковых или металлических емкостей большого объема, выкладывают резервуары из кирпича или заливают из бетона. Принцип работы у таких септиков очень простой. В них уходят стоки, которые по мере накопления откачивают. Основной недостаток накопителей необходимость регулярной откачки. Сделать это самостоятельно невозможно, поскольку нужна спецмашина. За работу специалистов приходится платить. Поэтому несмотря на небольшие затраты при постройке, накопители требуют постоянных денежных вложений за счет дорогостоящего регулярного обслуживания.

Фильтрующие

Их еще называют септики без откачки, но это преувеличение. Из систем такого типа тоже откачивают твердый осадок-ил, но делают это намного реже, чем из накопителей. Основное отличие фильтрующих систем заключается в том, что не нужно откачивать очищенную в них жидкость. Здесь предусмотрен самостоятельный отток воды. Внутри остается только твердый остаток. Его мало, поскольку внутри септика проходят процессы разложения. Различают два типа фильтрующих систем. 

• Переливные с почвенной фильтрацией. Внутри такой системы поступающие стоки проходят первичную и вторичную фильтрацию, после чего разделяются на твердый осадок и не полностью очищенную воду. Последняя отводится для доочистки в фильтрационные поля или в фильтрующий колодец. Переливные системы автономны, не нуждаются в электроэнергии и частом обслуживании.
• Станции глубокой биоочистки. Высокопроизводительные системы, очищающие стоки с использованием бактерий анаэробов и аэробов. В результате такой очистки отходы быстро разлагаются и перерабатываются. Получается активный ил, который можно применять как удобрение, и техническая вода, не нуждающаяся в доочистке. Ее используют для полива и других нужд. Станции биоочистки не автономны, они нуждаются в электроэнергии, периодическом обслуживании. 

Принцип работы септика без откачки

Системы, работающие без откачки, не только накапливают, но и очищают стоки. Для этого они используют принцип естественного разложения органики под воздействием микроорганизмов. Точно так же, как это происходит в естественных условиях, но в ускоренном виде. Подробно разберем принципы, как в частном доме работают септики разных типов. 

Переливная система

Фильтрующий переливной септик состоит из нескольких герметичных резервуаров-камер. Их вкапывают в землю и соединяют между собой трубопроводами с понижением уровня. На выходе монтируется фильтрующий колодец или фильтровальное поле для доочистки воды. Работает система так.

Стоки из дома поступают в первый резервуар. Здесь они накапливаются и постепенно расслаиваются на жидкость и твердый осадок. Проходит процесс грубой очистки, когда отходы оседают на дно, над ними остается жидкая взвесь. 

Через переливную трубу жидкость самотеком уходит в следующую камеру. Процесс механической очистки повторяется, оставшиеся во взвеси крупные частицы оседают на дно. Дополнительно осуществляется биологическая очистка. Этим занимаются бактерии-анаэробы, которые способны жить в безвоздушной среде. Они питаются органикой, разлагая ее на углекислый газ, который отводится через вентиляцию, и воду. Очищенная таким образом жидкость поступает в переливную трубу и уходит в следующую камеру, где процесс повторяется, или на выход из септика и почвенную доочистку.

Переливные системы могут состоять из разного количества элементов. Обычно их два или три. Чем больше резервуаров, тем лучше очищаются стоки. Но в любом случае полной очистки переливной септик не дает. Из него выходит вода, очищенная на 70-75%. Поэтому ее направляют на доочистку. Самый простой и дешевый способ сброс жидкости в фильтрующий колодец. Это резервуар с герметичными стенками, но без дна. Внизу обустроен слой дренажа, который дает дополнительную очистку перед впитыванием воды в почву. 

Пропускная способность колодца должна соответствовать сбросу из септика. Она снижается на тяжелых грунтах. Поэтому на глинистых почвах ставят несколько колодцев. Важно. Если подземный водоносный слой располагается выше 250 см, ставить фильтрующий колодец нельзя. В этом случае обустраивают фильтрационное поле. Это трудоемкий и дорогостоящий вариант, когда на подложку из щебня рядами укладывают дренажные трубы, в которых проходит доочистка, после которой вода уходит в почву. Размеры поля рассчитывают, исходя из объема стоков, типа почвогрунта, т.п. Если объем водопотребления большой, площадь поля может занимать несколько десятков кв. метров. 

Переливные септики различаются объемами, пропускной способностью, материалом изготовления. Можно купить двух- или трех камерные пластиковые системы разного объема. Можно установить самодельные емкости. Их собирают их кирпича или бетонных колец, отливают из бетона, вкапывают металлические емкости.

В любом случае принцип, как работает септик из бетонных колец, кирпича или пластика, остается неизменным. Стоки переливаются из одной камеры в другую, где постепенно очищаются. При обустройстве самодельной системы важно помнить, что все резервуары должны быть герметичны, иначе стоки будут загрязнять почвосмесь. 

Станция глубокой биоочистки

Принцип действия этих систем похож на переливные, но есть и значительные отличия. Разберемся, как должен работать септик с глубокой биоочисткой. Отходы из домашней канализации поступают в первый резервуар. В этой емкости проходит их расслоение на жидкую и твердую фракцию. Первая путем перелива уходит в следующую камеру, вторая оседает на дно. В следующей камере проходит активная биологическая очистка. Она идет под воздействием бактерий двух типов: аэробов и анаэробов. Такой симбиоз дает быстрое разложение органики. 

Надо знать, что аэробные микроорганизмы не способны жить в безвоздушной среде, в процессе жизнедеятельности они потребляют кислород. Поэтому система оснащается аэратором, который непрерывно подает кислород в камеру. По этой причине септикам такого типа дали название аэрационные. Бактерии активно очищают стоки, после чего жидкость подается в следующую камеру, где еще раз отстаивается. Здесь может быть дополнительно установлен ультрафиолетовый обеззараживатель для полной дезинфекции жидкости.

Из системы выходит техническая вода, которую без дополнительной очистки можно использовать для бытовых нужд, например, для полива. Поэтому обустройство доочистки не требуется. Аэрационные септики эффективны и производительны. Но при этом дорогостоящи, энергозависимы. Самостоятельно собрать такую систему невозможно. Компании-производители, как правило, предлагают установку купленных у них септиков и последующее обслуживание.

Краткий вывод

Использование выгребной ямы и даже герметичного септика без дна крайне нежелательно. Это источник опасного загрязнения. Для своего участка надо выбрать один из трех описанных выше вариантов септика. Накопитель оправданно устанавливать там, где объем стоков небольшой, например, в домах с временным проживанием. Аэрационные септики хорошо себя зарекомендовали при очистке больших объемов стоков. Он удобны в эксплуатации, не нуждаются в частом обслуживании. Откачку активного ила проводят раз в один-три года, это зависит от водопотребления. Однако цена станций биоочистки очень высока. 

Переливные септики оптимальное решение по эффективности и цене. Они хорошо очищают стоки, не нуждаются в частом откачивании, которое тоже может быть проведено самостоятельно. При правильно обустроенной системе твердый осадок из нее нужно удалять раз в один-два года. Переливной септик можно собрать и установить самостоятельно, он будет хорошо работать. При этом важно помнить, что на выходе обязательно обустройство системы доочистки: фильтрующего колодца или дренажных полей. Иначе вода, не прошедшая полную очистку, станет источником загрязнения участка.

Источник

Рассказываем, какие примеси может содержать вода и чем это опасно для человека. Предлагаем подборку эффективных способов очистки воды.

Водопроводная вода не всегда соответствует всем санитарным нормам, и тем более им не соответствует жидкость, подающаяся из скважины или колодца. Мы подготовили подборку способов, как очистить воду в домашних условиях. 

Как очистить воду

Как понять, что вода загрязнена

Точно определить, насколько много в воде вредных примесей, можно только путем лабораторных исследований. Однако при высокой концентрации некоторых веществ изменяются органолептические характеристики жидкости. Перечислим признаки, которые должны насторожить и показать, что использовать такую воду без дополнительной очистки нельзя.

• Неприятный запах. Он может быть разным, это зависит от вида примеси. Может ощущаться запах болота, железа, тухлых яиц, т.п.
• Осадок. Появляется на дне емкости уже через несколько часов или через день.
• Цвет. Может присутствовать разный оттенок: бурый, рыжий, зеленоватый или белый.
• Привкус. Внешне нормальная вода может иметь посторонний привкус: горьковатый, сладковатый, солоноватый, металлический, т.п.
• Мутность. При значительном количестве примесей теряется прозрачность.
• Накипь на посуде и ТЭНах. Ее быстрое накапливание говорит о присутствии солей жесткости.

Что может содержаться в воде

Водяная струя из крана может казаться кристально чистой, но всегда содержит примеси. Они могут быть условно безопасными или токсичными. Перечислим, какие примеси могут находиться в воде и насколько это опасно для людей.

• Механические загрязнения. Это частички ила и глины, песчинки, различный мусор. Вкус напитков и блюд будет испорчен. Для бытовой техники механические загрязнения опасны они ее засоряют, ускоряют износ.
• Соли тяжелых металлов. К ним относят соединения кадмия, висмута, ртути, цинка, т.д. Обладают высокой токсичностью, канцерогенным эффектом.
• Соли магния и кальция. Их еще называют солями жесткости, потому что их присутствие повышает жесткость воды. Она плохо мылится, дает неприятный привкус напиткам и формирует известковые отложения на стенках труб, техники, посуды.
• Хлор. Обязательно используют при обеззараживании водопровода. В больших количествах вреден для организма.
• Железо. Избыточная концентрация металла негативно влияет на человека. Он накапливается в организме, что приводит к различным заболеваниям.
• Органика. Мелкие фрагменты растительных остатков, останков животных и насекомых. Таких примесей много в открытых водоемах, в неглубоких колодцах, т.п.
• Биологические загрязнения. Вся патогенная микрофлора: вирусы, грибки, бактерии. Вызывают различные заболевания.

Эти примеси в разной концентрации встречаются чаще всего. Кроме того, вода может содержать сероводород, азот, нитраты, фосфаты, радионуклиды, т.д.

Чем можно очистить воду

Если есть сомнения относительно качества воды, надо ее очищать. Мы подготовили подборку простых средств, как очистить дома воду без фильтра и с ним.

Кипячение

Воду набирают в емкость, кипятят не меньше 10-15 минут. Накрывать крышкой нельзя, это препятствует испарению хлора и других вредных элементов. После кипячения жидкость остужают, желательно ее отфильтровать или дать ей отстояться, чтобы убрать осадок и крупные частички механических загрязнений.

Плюсы

• Уничтожение патогенной микрофлоры.
• Удаление свободного хлора.
• Удаление солей жесткости, которые выпадают в виде осадка.
• Простой и дешевый метод.

Минусы

• Не удаляются железо, тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, другие примеси. 

Замораживание

Методика основана на том, что температура замерзания у чистой воды и жидкости с растворенными в ней солями разные. Для заморозки в пластиковую емкость наливают воду так, чтобы она не доходила до краев. Ставят в морозилку замораживаться. Когда лед займет примерно 2/3 всего объема, оставшуюся жидкость сливают. Дают растаять ледяному комку.

Плюсы

• Снижение содержания солей жесткости на 75-80%.
• Простота исполнения.

Минусы

• Неэффективно против биологического и механического загрязнения, других примесей.

Отстаивание

Воду для отстаивания наливают в емкость без крышки, оставляют при комнатной температуре на 8-16 часов. Для ускорения удаления летучих примесей жидкость перемешивают через каждый час-полтора. Прекращают это делать за два-три часа до окончания процедуры. Отстоявшуюся воду осторожно сливают, оставляют примерно треть от всего объема. Здесь остается осадок, который нужно вылить.

Плюсы

• Удаление механических загрязнений.
• Удаление летучих примесей, в частности, хлора.
• Простой и доступный метод.

Минусы

• Не эффективно относительно растворенных солей и других веществ.
• Не уничтожает патогены, более того, в тепле они активно размножаются.

Дистилляция

Для дистилляции используют специальный прибор-дистиллятор. В нем вода закипает, превращается в пар, который конденсируется в теплообменнике. Получившийся конденсат собирают в емкость. 

Плюсы

• Удаление солей жесткости.
• Уничтожение всех патогенов.
• Удаление тяжелых металлов, минералов, других примесей.

Минусы

• Вода становится «мертвой», лишенной не только вредных, но и полезных примесей. 
• Сложный процесс очистки с использованием специального оборудования. 

Фильтрация

Это надежное решение в вопросе, как очистить загрязненную воду из скважины, улучшить ее органолептические показатели. Принцип действия заключается в использовании различных фильтрующих элементов, которые задерживают разные типы примесей. Так, ионообменные смолы отфильтровывают металлы, соли жесткости, органику, для удаления механических загрязнений используют мелкие сетки, пористые материалы. Активированный уголь убирает органику, механические загрязнения, пестициды, частично тяжелые металлы и хлор.

Для домашней очистки используют разные типы специальных фильтрующих систем. Пожалуй, это единственный надежный метод, как очищать воду для питья. К самым простым относят фильтры-кувшины со сменными картриджами. 

Максимально эффективно очищают воду системы тонкой очистки с набором различных фильтров, мембраной обратного осмоса, ионизацией, т.д. Чтобы правильно подобрать фильтр, рекомендуют провести лабораторные исследования подающейся в дом воды. Исходя из полученного результата подбираются необходимые фильтрующие элементы.

Плюсы

• Удаление различных загрязняющих примесей.
• Остаются полезные минералы и элементы.

Минусы

• Эффективность зависит от набора фильтрующих материалов.
• Необходима регулярная замена фильтрующего элемента.

Использование природных сорбентов и антисептиков

Считается, что некоторые минералы, например, шунгит, кремний, обладают абсорбирующим эффектом. Это означает, что они поглощают вредные вещества. Для очистки воды камень тщательно моют, погружают в полную емкость. Накрывают ее тканью и убирают на три дня в место, укрытое от прямых лучей солнца. После этого сливают две трети объема воды, которая считается очищенной. Остальную выливают. Похожим образом работает природный антисептик серебро. Считается, что металл обеззараживает воду. Любой серебряный предмет высокой пробы опускают в емкость с водой на сутки, за это время она обеззараживается и обогащается ионами серебра. 

Плюсы

• Простой способ. 

Минусы

• Не доказанная эффективность. Качество очищенной таким способом воды сомнительно. Лучше всего использовать эту методику как дополнение к другим способам очистки.

Химические вещества

Для обеззараживания воды используют специальные препараты или химические вещества. Безопасность такой очистки зависит от правильно рассчитанной дозы химиката.

Плюсы

• Уничтожают патогенную микрофлору.

Минусы

• Нужно точно выполнять инструкцию производителя, иначе возможно отравление.

Домашние методы очистки можно комбинировать, использовать многоступенчатое очищение, что делает процесс более трудоемким. Со сложными комбинированными загрязнениями домашняя очистка не справится. В этом случае нужно провести лабораторный анализ и на его основании подобрать профессиональную очищающую систему.

Источник

Рассказываем, что такое светолента и как правильно ее устанавливать. Предлагаем подробные инструкции по наклеиванию светящейся ленты на разные основания.

Яркие светящиеся ленты из диодов очень популярны. С их помощью организуют дополнительное, а иногда и основное освещение, зонируют пространство, обустраивают подсветку и многое другое. Все это возможно сделать в одном цвете или использовать разные, можно меняющиеся, оттенки. Светоленты дают возможность легко преобразить интерьер, нужно только правильно их установить. Разберем все тонкости, как приклеить светодиодную ленту на обои, мебель, зеркало и на любое другое место. 

Как приклеить светодиодку

Что такое светолента

Перед тем как приклеивать ленту, надо разобраться, что же это такое. Светолента представляет собой гибкую плату, на которой смонтированы резисторы и диоды. Между собой они соединены тонкими нитевидными проводниками. Система может быть защищена эластичной водонепроницаемой оболочкой, что необходимо для влажных помещений. Открытые модели подойдут для комнат с небольшой влажностью. Оба варианта тонкие и уязвимые к механическим повреждениям, поэтому обращаться с ними нужно аккуратно.

Особенностью светоленты является модульное строение. Она состоит из ряда повторяющихся отрезков-модулей. На каждом из них закреплен резистор и несколько диодов. С обоих краев такого модуля находятся контактные пары. Они необходимы для подключения питания или другого модуля. Если перевернуть ленточку, обратная часть контактных пар может быть оголена. Обычно так бывает у открытых разновидностей. В этом случае нельзя допускать их прямого контакта с металлом это приведет к короткому замыканию.

Если изделие нужно разрезать, это можно сделать только на участке соединения модулей. Они обязательно маркируются производителем. Для упрощения монтажа большая часть ленточных светильников выпускается с нанесенным на обратную сторону клеевым слоем. Обычно он закрыт защитной пленкой или бумагой. В этом случае несложно определить монтажную сторону. Если клеящегося слоя нет, надо самостоятельно определить, какая из сторон должна находиться сверху. Она тоже бывает промаркирована. 

Выпускают одно- и многоцветные ленты. Основное их отличие заключается в мощности. Маломощные модели до 9 Вт/м могут быть открытыми и закрытыми. В процессе работы они мало нагреваются и не нуждаются в отводе тепла. Их можно устанавливать на любое основание. Мощные светоленты от 9 Вт/м и выше довольно сильно нагреваются во время работы, тепло от них надо отводить. Для этого их монтируют только в специальные алюминиевые профили. Канал с лентой внутри накрывают светоотражателем.

Разрешенные способы приклеивания

Монтаж светодиодных лент проводят путем приклеивания или механического крепления на хомуты, метизы, профили. Существует три способа, как приклеить светодиодную ленту на плинтус, потолок и другие поверхности. Подробно их разберем.

На клеящийся слой

В продаже есть самоклеящаяся светолента. На обратной стороне такой платы нанесен слой клеящего вещества. По своим свойствам оно приближено к универсальным бытовым клеям, имеет хорошую адгезию к гладким и шершавым поверхностям. Устойчиво к ограниченному диапазону температур, исключая отрицательные и относительно высокие. Стойкость к влажности умеренная или низкая, поэтому при наклеивании светодиодов во влажных помещениях клеящий слой со временем разрушается. Там рекомендована установка в специальные профили со светоотражателями. Для качественного монтажа нужна минимальная подготовка основания: оно должно быть чистым и по возможности ровным, хотя последнее и не обязательно. При этом для прочности соединения важно обеспечить максимальную контактную площадь по всей длине платы. 

На клей

Если на светоленте нет клеящего слоя, ее можно приклеить на магазинный клей. Для этого используют разные составы, но лучше всего подходит линейка клеев мгновенной фиксации. Это все быстросхватывающиеся клеи типа Секунда. Выпускают разные бренды, продаются в небольших тюбиках с длинным соплом для удобного нанесения. Схватываются очень быстро, поэтому при работе с ними требуется определенная сноровка. Жидкие составы могут потечь, убрать такие потеки невозможно. По этой причине лучше всего покупать «секундные» клеи в форме геля. С ними удобнее работать. 

На скотч

Для наклеивания можно использовать двусторонний скотч хорошего качества. Его выпускают на вспененной и гладкой основе. Первая разновидность объемная и толстая. Она лучше подходит для наклеивания на шершавые и не совсем ровные поверхности, например, на обои. Тогда светолента будет лучше на них удерживаться. Вспененная лента бывает черного и белого цвета, поэтому можно подобрать оптимальный вариант. Важно. На вспененный скотч не стоит приклеивать светодиоды высокой и средней мощности. Излучаемое ими тепло не будет отводиться, что приведет к тусклому свечению и выходу из строя. Тонкий двусторонний скотч больше подходит для гладких поверхностей, но можно использовать его и как универсальный вариант. Для светодиодов высокой мощности стоит выбрать фольгированный скотч, который будет отводить излишки тепла. 

Что нужно для установки

Перед началом монтажа надо подготовить все необходимое. Перечислим все, что потребуется для работы.

• Светолента. Нужное количество надо рассчитать и купить с небольшим запасом.
• Коннекторы для соединения разрезанных участков. Они понадобятся для наклеивания линий сложной формы.
• Блок питания.
• Контроллер, нужен для лент-RGB, для других разновидностей не используется.
• Жидкость-обезжириватель, любая, которая подходит для выбранной основы.
• Двусторонний скотч или клей.

Как резать, соединять и сгибать светоленту

В процессе приклеивания светодиодку чаще всего надо подгонять по длине. В таком случае ее нужно отрезать. Прежде чем это сделать, надо найти отметки, по которым надо резать. Ни в каком другом месте резать нельзя, иначе лента будет испорчена. Режут строго по намеченной линии, только острыми ножницами, чтобы не повредить контакты. Если разрезанные участки нужно соединить, используют специальные элементы-коннекторы с контактами внутри.

Коннекторы бывают разной ширины, по способу соединения различают прокалывающие, зажимные, с защелками. Он рассчитаны на разное напряжение, предназначены для монохромных и цветных светолент. Коннекторы различаются по количеству контактов и по форме. Есть прямые, Т-образные, изогнуты и угловые элементы. Коннектор-уголок лучший вариант, как правильно приклеить светодиодную ленту на углах. С его помощью можно выложить четкий угол. 

Надо знать, что как-либо перегибать светодиодку нельзя, поэтому все изгибы и повороты оформляют с помощью коннекторов нужной формы. Важно. Есть еще одна разновидность коннекторов запитывающие. С их помощью можно осуществить подключение светоленты к блоку питания. Для соединения фрагментов светоленты можно использовать пайку, тогда коннекторы не нужны. Для запаивания нужен навык работы с паяльником и понимание, как правильно соединить контакты на плате. 

Техника безопасности при проведении работ

Приклеивание светодиодки относится к электротехническим работам, поэтому не нужно забывать о безопасности. Перечислим основные правила, которые нужно выполнять. 

• Перед началом работ нужно обесточить помещение.
• Все участки крепления ленты на токопроводящих поверхностях должны быть изолированы.
• Ленту нельзя перегибать, разрезать и наносить ей другие повреждения. 
• При подключении контактов обязательно соблюдают полярность. 
• Нельзя касаться токопроводящих поверхностей при включенном электропитании. 

Простые инструкции, как в комнате приклеить светодиодную ленту на стену, потолок или мебель

Лента с заводским клеящим слоем

Инструкция по приклеиванию самоклеящейся светоленты очень простая. 

На клей

Время схватывания и особенности применения уточняют на тюбике с составом. Общий алгоритм приклеивания такой.

На скотч

Особенности наклеивания на разные поверхности

Дерево

Начинающие мастера сомневаются, как приклеить светодиодную ленту к кухонному гарнитуру, другую мебель и поверхностям из дерева. У древесины волокнистая структура, она не совсем ровная, из-за чего приклеенные полоски со временем начинают отслаиваться. Чтобы это исправить, надо сделать основу более плотной и ровной. Проще всего поступить так. После очистки основания надо нанести на будущую линию приклеивания слой краски или прозрачного лака и дать материалу отвердеть. Получится ровная и гладкая основа, к которой хорошо приклеится светодиодка.

Обои

Их поверхность чаще всего рыхлая, хорошо впитывающая влагу. Исключение тисненый винил, шелкография, т.п. Они плотные, не гигроскопичные. Однако у таких полотен рельефная поверхность. Чтобы это исправить, достаточно нанести слой лака или краски. Все остальные обои считаются плохой основой под светодиодку. Чтобы лента хорошо держалась, ее надо приклеивать на вспененный скотч. Можно поступить иначе закрепить на обоях галтель, направляющие или любой профиль и наклеить светоленту уже на них. Так она будет надежно закреплена. 

Зеркало, кафель, металл

Гладкая и ровная поверхность хорошо удерживает свету, но для этого она должна быть правильно подготовлена. Поэтому алгоритм, как приклеить светодиодную ленту к зеркалу, кафелю и подобным поверхностям, начинается с тщательной подготовки основания. Его обязательно надо очистить от загрязнений: грязи, пыли, остатков ржавчины, т.п. Особенно тщательно нужно удалять жир. Он не пропускает клей к основанию, получаются не приклеенные «пузыри». Поверхность промывают с мылом, вытирают и сушат. После этого обрабатывают обезжиривателем и сушат. Важно. Состав выбирают, исходя из материала основания. 

Ошибки при наклеивании светоленты

Светящийся декор будет прочно держаться и долго не выйдет из строя, если при его монтаже не допущены ошибки. Перечислим самые распространенные. 

• Нельзя наклеивать светоленту большой мощности без алюминиевого профиля. Если так сделать, излучаемое ею тепло быстро разрушит клей, и изделие отвалится. Кроме того, без отвода тепла светодиоды будут греться и быстро выйдут из строя.
• Нельзя приклеивать открытую светоленту с оголенными контактными дорожками на металл или на алюминиевую подложку. При включении будет короткое замыкание. В этом случае обязательно нужно уложить под ленточку изолятор.
• Нельзя крепить светодиодку на термоклей. Пистолетом работать очень удобно и держится крепление хорошо, но термоклей не отводит тепло, что приводит к быстрой поломке системы.
• Нельзя фиксировать светоленту строительным степлером. Скобы могут повредить металлические дорожки.

К числу распространенных ошибок при обустройстве светодиодного освещения можно отнести попытку сэкономить на комплектующих. Иногда дорогой алюминиевый профиль пытаются заменить дешевым пластиковым кабель-каналом. Это плохое решение, потому что пластик не отводит тепловое излучение, поэтому мощная светодиодка перегревается и выходит из строя.

Источник