Блог

Рассказываем об арматурном каркасе для ленточного фундамента, особенностях его сборки и подробно описываем технологию армирования конструкции.

Особенности фундамента-ленты не позволяют применять для его строительства обычный бетон. В таком случае требуется железобетон, то есть бетонный камень, внутрь которого уложены стальные прутки. От того, насколько грамотно проведен процесс закладки металлического каркаса, или армирование, зависит прочность и срок службы всей конструкции. Разберем все тонкости армирования ленточного фундамента.

Все об армировании фундамента-ленты

Какую арматуру используют для ленточного фундамента

В проекте будущего здания обязательно прописывают размеры сечения, расположение, сорт и количество арматурных элементов. Это результат расчетов с массы постройки, геологических особенностей местности, т.п.

В сечении армирующий каркас фундамента-ленты представляет собой четырехугольник. Объясняется это просто. На основание воздействуют две противоположно направленные силы: сверху масса здания, снизу сила грунтового пучения. В середине ленты таких нагрузок не возникает. Поэтому для компенсации давления мало- и среднезаглубленных фундаментов хватает двух армирующих поясов: сверху и снизу. В сильнозаглубленные основания добавляют третий пояс. Их изготавливают из прочных прутков класса IIIА или IIА.

Нужно выбирать профиль ребристой формы, у него лучше сцепление с бетонным камнем. Диаметр горизонтальных прутьев рассчитывают исходя из площади поперечного сечения каркаса и типа железобетонного элемента. Обычно это прутья диаметром 10-12 мм, но может быть и иначе.

Чтобы удержать продольные прутки на заданном месте, используют конструкционные перемычки. Их изготавливают из более тонких и гладких прутьев. Подойдет класс АI и толщина от 6 до 8 мм. Обычно такой прут загибают в форме четырехугольника-хомута, чтобы облегчить процесс сборки каркаса. Кроме металлических прутьев в продаже можно найти стеклопластиковые. Они легче и не поддаются коррозии. Однако в частном строительстве их используют редко. Изогнуть такую деталь можно только в заводских условиях.

Продольный ребристый пруток

Перемычка в форме хомута

Особенности сборки арматурного каркаса

Схему армирования ленточного фундамента рассчитывают в ходе построения проекта. По требованиям СНиПов, расстояние между горизонтальными поясами не делают больше 400 мм. Шаг установки конструкционных перемычек должен быть равен или меньше 300 мм. Еще один важный момент расстояние от края детали до начала прутка. Арматуру полностью утапливают в бетон. Если где-то она выйдет на поверхность, неизбежна коррозия металла. Поэтому минимальное расстояние от края бетонной плиты до стального прута 5 см. 

С учетом выстроенной схемы арматуру собирают в единую конструкцию. Разберем особенности этого процесса. 

Способы вязки прутков

Свободное движение (или люфт) арматурной сетки внутри конструкции вызовет напряжение, которое скажется на прочности здания. Чтобы этого не произошло, прутки прочно соединяют между собой. Для этого используют три методики.

Первая сваривание. Стальные элементы соединяют с помощью точечной сварки. Это быстро и надежно, но возможно не всегда. На участке сварки металл становится хрупким и легче подвергается коррозии. Поэтому сварка применяется только для материала, в маркировке которого есть буква «С». Это означает, что сваривание разрешено, и шов не повлияет на прочность элемента.

Соединять металлические детали можно с помощью пластиковых хомутов. С их помощью элементы подтягивают друг к другу и надежно закрепляют. Это несложно и быстро. Но пластиковые хомуты тоже используют достаточно редко. Связано это с тем, что они не выдерживают низких температур, а также с достаточно высокой ценой хомутов. Кроме того, перемещать связанный таким способом каркас категорически нельзя. Вяжут только в опалубке.

Вязка арматуры под ленточный фундамент проволокой  основной метод соединения. Это самый дешевый и эффективный, а иногда и быстрый способ. Выполняют такую вязку с помощью разных приспособлений. Чаще проволоку закрепляют специальным вязальным крючком. Это недорогое приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Научиться вязать им арматуру несложно. Неопытный арматурщик буквально через несколько часов уже быстро вяжет прутки. Минус методики недостаточная жесткость готового каркаса. Поэтому лучше всего вязать его прямо в опалубке.

Мастера также вяжут проволочные соединения клещами или шуруповертом со вставленным крючком. Есть еще одно приспособление вязальный пистолет. Он надежно связывает детали буквально за секунду, что важно, ведь объемы работ очень большие. При этом пистолет громоздкий, поэтому работать им можно не на всех участках. А самое главное, для него требуется специальная проволока, и стоит он дорого. Но если есть возможность взять пистолет напрокат, лучше всего так и поступить. Это значительно ускорит работу.

Соединение проволокой

Соединение пластиковыми хомутами

Соединение сваркой

Армирование углов

Самыми слабыми и уязвимыми участками фундамента-ленты считаются места примыкания стен и углы. Здесь соединяются нагрузки, идущие от разных стен. Чтобы их грамотно перераспределить, используют специальные приемы. Простое соединение стальных стержней не решит задачу, поскольку не перераспределит нагрузку. В результате через некоторое время под воздействием перегрузок железобетон начнет трескаться и крошиться. 

Поэтому возможно два варианта соединения. Первый предполагает обустройство нахлеста из прутка. Идущий вдоль одной из стен стержень загибают на другую. Длина такого загиба должна быть не меньше 65-70 см. Если длины прутка недостаточно, применяют Г-образные загнутые хомуты-накладки. Длина каждой стороны не меньше 65-70 см. В обоих случаях центр загиба должен приходиться на угол.

Примыкания оформляют аналогично. Здесь тоже используют или загнутые прутья, или Г-образные накладки-хомуты. В перераспределении нагрузки на угловых участках участвуют и поперечные конструкционные перемычки, поэтому их шаг установки уменьшают вдвое. 

Технология сборки армирующей конструкции

Арматурный каркас для ленточного фундамента собирают после монтажа опалубки. Лучше всего делать это непосредственно в траншее. Так конструкцию не придется двигать, что исключает даже небольшие сдвиги стержней. Но не всегда такое возможно. Если лента глубокая и узкая, вязать прутки внутри траншеи неудобно. Тогда применяют другую методику. Фрагменты каркаса связывают на поверхности. Лучше всего где-то поблизости от траншеи. Затем их переносят к яме, ставят в нее и соединяют между собой. Так работать проще, но может помешать то, что конструкция получается тяжелой, переносить ее неудобно. И сделать это нужно максимально аккуратно. Оба этих варианта имеют свои достоинства и недостатки. Какой из них использовать, решают мастера на месте. Решение принимают с учетом условий, в которых предстоит работать. 

Подробно разберем два способа, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента в траншее. 

Способ 1

Все операции проводятся в такой последовательности.

Способ 2

Технология немого отличается от описанной выше. Приведем последовательность действий.

Процесс армирования фундамента-ленты  не самый простой и отнимает много времени. Но при желании все можно собрать своими руками. Чтобы получить хороший результат, не надо пренебрегать помощью специалистов. Расчеты и проектирование лучше всего доверить им. Дом, построенный на правильно рассчитанном основании, простоит долгие годы. 

Источник

Рассказываем об особенностях и разновидностях фундамента столбчатого типа и предлагаем инструкцию по самостоятельному возведению конструкции из бетонных столбов с ростверком.

Любая постройка, будь то легкая садовая беседка или капитальный дом, должны иметь под собой надежную основу. Ее необходимо грамотно рассчитать и правильно возвести. Существует множество разновидностей фундамента. Мы разберем особенности столбчатого фундамента и пошаговую инструкцию по его обустройству своими руками. 

Все об обустройстве опорно-столбчатого фундамента

Особенности конструкции столбчатого фундамента

В общем виде фундамент опорно-столбчатого типа это система из столбов. Каждая из них расположена в местах сосредоточения нагрузки: под несущими элементами, в точках пересечения стен, в углах постройки и т.п. Чтобы объединить опоры в общую систему и равномерно распределить нагрузку, их связывают ростверком или связывающим поясом другого типа. Конструкция считается оптимальной основой для возведения облегченных построек: каркасных домов, бань, садовых домиков, навесов, гаражей. Важное условие: их объемный вес не должен превышать 1 т на куб. м. 

Конструкция столбчатого фундамента позволяет возводить его почти на любом участке. Исключения: территории с близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и пучинистые нестабильные грунты. Перепады высот, включая склоны холмов, не становятся препятствием для обустройства столбчатой системы. Процесс возведения конструкции быстрый и достаточно простой. Предварительное выравнивание участка под основание не требуется. Не понадобится и сложная гидроизоляция.

При этом система надежна и долговечна. Грамотно спроектированный и возведенный столбчатый фундамент прослужит не меньше полусотни лет, чаще намного дольше. Цена материалов и работ по обустройству, которые можно выполнить своими руками, относительно невысока. Недостатком системы считают отсутствие возможности обустройства подвала. Кроме того, для массивных построек надо выбирать основание другого типа. 

Виды опорно-столбчатых фундаментов

Существует несколько классификаций таких оснований.

По уровню заглубления

• Незаглубленные. Устанавливают на поверхности почвы, с которой предварительно снимают плодородный слой порядка 35-40 см. После этого выполняют отсыпку любого нерудного материала, на него ставят опоры.
• Мелкозаглубленные. Опорные столбы заглубляют на 55-70 см, но не ниже уровня промерзания грунта. Применяют для скальных, песчаных и мелкообломистых грунтов, которые подвержены малому смещению. Важно, чтобы подземные воды располагались на большой глубине. 
• Заглубленные. Опоры опускают за отметку промерзания грунта, в среднем на глубину 150-200 см. Их устанавливают на глубоко промерзающих почвах и на подвижных нестабильных почвогрунтах.  

По материалу изготовления столбов

Материалы для изготовления столбов-опор выбирают в зависимости от типа строения и особенностей участка. Варианты могут быть разными, коротко охарактеризуем самые распространенные. 

• Монолит из железобетона. Изготавливают из армированного бетона. Самый надежный и прочный вариант из всех при условии грамотных расчетов и правильного армирования. На монолитной основе допускается возведение одно- и двухэтажных деревянных построек. 
• Кирпичная кладка. Столбики из кирпича прочны и долговечны, надежно служат несколько десятков лет. Как и монолит, выдерживают значительные нагрузки. Но только при условии грамотных расчетов и использования высококачественного обожженного кирпича. 
• Кладка из блоков. По своему устройству это аналог кирпичной конструкции, но эксплуатационные характеристики зависят от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше всего противостоят нагрузкам конструкционные элементы из бетона. 
• Бутобетонные опоры. Изготавливают разными способами: порядковая укладка, смесь из бетона и бута, обустройство колодца из бутовых камней, изнутри его заполняют бетонной смесью. Прочная конструкция, но на подвижных почвогрунтах и на холмистых участках ставить ее нельзя.
• Столбики из труб. Для несъемной опалубки, с помощью которой изготавливают столбы-опоры, используют пластиковые, асбестовые или металлические трубы разного диаметра. Внутрь трубы устанавливают арматуру, затем заливают раствор.
• Металлические сваи. Винтовые сваи вкручивают в грунт на заданную глубину. Их преимущество в том, что они легко проходят неустойчивые пласты и надежно закрепляются в плотных слоях. 
• Деревянные столбы. Для их изготовления используют особым образом обработанную древесину. При правильно проведенной обработке такие опоры служат несколько десятилетий. Их выбирают для строительства легких сооружений, например, пристройки к дому. 

Технология возведения столбчатой конструкции

Мы подготовили инструкцию по устройству столбчатого фундамента из железобетонного монолита с ростверком. Подробно рассмотрим все этапы процесса.

1. Разметка

Начинают с расчистки территории под строительство. Убирают мусор, если он есть, выпалывают крупную сорную растительность, выкорчевывают кустарники и деревья. Выравнивать площадку не нужно, достаточно ее освободить. На подготовленном таким образом участке проводят разметку. В углах будущей постройки забивают колышки или ставят деревянные рамки. Отмечают и ширину стен. Сверяясь с проектом, ставят отметки на местах, где должны находиться опорные столбы. 

2. Подготовка к заливке опор

Под каждый столбик выкапывают яму. Глубину определяют по проекту. Ширина должна быть на 400-450 мм больше ширины стены. «Лишнее» место необходимо для обустройства опалубки. Дно ямы тщательно трамбуют. Затем обустраивают песчано-щебеночную подушку. Ее высота должна быть порядка 200 мм. Подушку обильно проливают водой и утрамбовывают. Ждут, пока утрамбованная основа высохнет, застилают ее гидроизоляционным материалом: рубероидом, пленкой или чем-то подобным. Это необходимо, чтобы подсыпка не высасывала влагу из свежезалитого железобетона.

Из 20-миллиметровых досок собирают опалубочные короба. Иногда, если стенки ямы достаточно плотные и не осыпаются, обходятся без деревянной опалубки. В этом случае стенки выстилают полиэтиленом или рубероидом. Этого достаточно для заливки. Внутрь короба выставляют арматурный каркас. Его собирают на поверхности из металлических прутков сечением 10-14 мм. Важный момент: собранный и установленный на место каркас должен возвышаться над опалубкой на 30-40 см. 

3. Заливка столбов-опор 

Доски опалубочного короба обильно смачивают водой. Это нужно, чтобы древесина не вытягивала влагу из железобетона. Кроме того, намоченную опалубку будет легче снять с отливки. Бетонный раствор заливают слоями высотой 25-30 см. Каждый из них обязательно разравнивают вибратором, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Залитый раствор оставляют до полного отвердения. 

Через три-четыре дня опалубку аккуратно снимают. Свежезалитый бетон еще не набрал полную прочность, но с ним уже можно работать дальше. Поверхность столбов-опор покрывают гидроизоляцией. Обычно берут любую подходящую обмазочную или проникающую смесь и наносят ее на опору. Дают полностью высохнуть. После этого засыпают оставшуюся после удаления опалубки яму грунтом или песком. Если нужно, перед засыпкой утепляют опорные столбики подходящим плитным утеплителем. 

4. Монтаж ростверка

Для жесткой фиксации фундаментной конструкции используется ростверк. Он состоит из обвязочных и рандбалок. Систему можно собратьпрямо на земле, тогда внешне фундамент будет похож на ленточный, или поднять на некоторую высоту. В последнем случае на ростверк не будут воздействовать силы пучения, что считают преимуществом основания. Приведем технологию монтажа в виде пошаговой инструкции. 

Мы рассказали, как сделать столбчатый фундамент. Он готов, но работать с ним дальше пока еще нельзя. Надо дать железобетону время на набор прочности. В среднем на это уходит месяц от заложения конструкции, но многое зависит от погодных условий. В холодное время года сроки значительно увеличиваются. 

Источник

Рассказываем, что такое натяжной глянцевый потолок и почему его сложно мыть. Предлагаем простую инструкцию, как отмыть потолочное покрытие без разводов.

Идеально ровное блестящее потолочное покрытие радует глаз. Но надо помнить, что без правильного ухода глянец вскоре потускнеет и покроется пятнами. Особенно быстро это произойдет в ванной и на кухне. Мы подготовили подробную инструкцию, как помыть натяжной глянцевый потолок без разводов и как надолго сохранить его чистым.

В видео перечислили правила мытья натяжного потолка

Как помыть глянцевое полотно

Конструктивные особенности натяжной системы

Красивый глянцевый потолок это подвесная конструкция с натянутой на нее поливинилхлоридной пленкой. На стенах под черновым потолком закрепляют профили, их называют багеты. В них есть специальные выемки, в которые вставляются и защелкиваются зажимы-крепления пластикового полотна. Пластик раскраивают по замерам комнаты, потом по краям наплавляют крепления. В процессе монтажа пленку сильно нагревают, чтобы она растянулась. В таком виде заправляют края в зажимы багетов. После остывания пластик натягивается, и получается идеально ровный потолок.

ПВХ-полотно может быть разным. Основной критерий выбора толщина и плотность. От этого зависят эксплуатационные характеристики пластика и предполагаемый срок его службы. Важна безопасность материала. В его составе не должно быть токсичных веществ, недопустим резкий «химозный» запах. Дизайн глянцевых пластиковых полотен разнообразен. Их выпускают однотонными, самых разных цветов. Есть модели с рисунками, с зеркальным эффектом, с фотопечатью. В любом случае надо помнить, что потолочное покрытие представляет собой туго натянутую пленку, а потому уязвимо к ударам, порезам, другим механическим повреждениям.

Почему глянцевое полотно сложно мыть

Очистить глянцевую натяжную систему сложнее, чем обычный потолок. Это объясняется особенностями ее конструкции. Разберем основные сложности, которые могут возникнуть при уборке.

• Глянец легко поцарапать. Если это случится, на поверхности появятся потертости или царапины, в которых будет скапливаться пыль и другие загрязнения. Это негативно отразится на внешнем виде пластикового полотна. Исправить дефект невозможно. Поэтому при мытье запрещено использовать любые абразивы, включая жесткие щетки или порошки с абразивными частицами.
• ПВХ-пленка, даже очень плотная, чувствительна к механическим повреждениям. Особенно уязвим тонкий материал низкого качества. Неосторожный удар, касание режущим или колющим предметом может привести к порче полотна. Чрезмерное давление растягивает покрытие, могут появиться вытянутые участки. По этой причине перед уборкой обязательно снимают кольца, браслеты, все, что может повредить пластик. В процессе мытья стараются сильно не нажимать на потолочную поверхность.
• Система разборная, при неосторожном обращении полотно может быть вырвано из защелок-креплений. Это может произойти при сильном нажиме при мытье пластика около багетов или при чистке пылесосом, особенно если он включен на полную мощность. Поэтому для очистки покрытия лучше всего использовать маломощные модели пылесосов, убирать мощность всасывания до минимума.
• Образование разводов. Глянец чувствителен к моющему средству. Некоторые из них, например, мыло, могут оставлять трудно удаляемые разводы. Чтобы от них избавиться, нужно полностью смыть чистящий препарат. Учитывая особенности потолочной системы, это не всегда легко сделать. Поэтому для мытья глянцевого натяжного потолка без разводов лучше всего выбирать специальные средства.

Правила уборки

Чтобы не испортить глянцевое покрытие, стоит придерживаться простых правил.

• Мыть ПВХ-полотно можно только мягкими губками или тряпками без ворса. После мытья его нужно насухо вытирать хорошо впитывающим полотенцем из микрофибры.
• Нужно обеспечить свободный доступ к потолочной поверхности. Лучше всего мыть потолок со стремянки или использовать швабру с ручкой-телескопом.
• При мытье надо стараться избегать круговых движений. Лучше мыть поверхность в прямом направлении. Так остается меньше разводов. 
• Моющее средство может испортить покрытие, поэтому его надо протестировать на безопасность. Для этого его наносят на небольшой фрагмент в малозаметном месте.
• Нельзя использовать чистящие средства, в составе которых есть кислоты, ацетон, щелочи, другие агрессивные вещества. Они растворяют пластик.

Перед работой желательно надеть респиратор и перчатки, чтобы защитить органы дыхания и кожу от воздействия моющего средства. Особенно это актуально при использовании химикатов в форме спреев.

Чем можно мыть глянец

Результат работы во многом зависит от того, насколько правильно выбрано средство для ухода. На потолочной поверхности оседает пыль, в некоторых случаях к ней добавляются капли жира, другие загрязнения. Их необходимо растворить, потом смыть. Дешевле всего сделать это с помощью мягких мыльных растворов. Можно взять небольшое количество мыльной стружки или жидкое мыло и полностью растворить их в воде. Такой раствор отмоет грязь, но его нужно тщательно смыть. Иначе на глянцевой поверхности останутся разводы.

Для мытья глянца подходят мягкие средства для очистки зеркал и стекла. Важно, чтобы в их составе не было агрессивных химикатов, которые могут повредить пластик. Такую химию обязательно тестируют перед применением на малозаметном фрагменте. Максимальный эффект дают специальные средства для очистки натяжных полотен. Они не оставляют разводов и не требуют смывания. При этом хорошо растворяют разные загрязнения, даже самые сложные. Поэтому в рекомендациях, как помыть глянцевый потолок на кухне советуют выбирать для комнат с особыми условиями специальную химию.

Поэтапная инструкция, как вымыть глянцевый потолок без разводов

Технология помывки натяжного полотна несложная. Разберем поэтапно, как отмыть глянцевый потолок без разводов.

Подготовка потолочной поверхности

На ПВХ-пленке накапливается пыль. Если ее смочить водой, получится грязь, которая будет растираться тряпкой по полотну. Поэтому первое, что нужно сделать, это убрать пыль с пластика. Для этого берут сухую чистую тряпочку, мягкую щетку-сметку, что-то подобное. Поднимаются по стремянке, аккуратно очищают весь потолок. Можно сделать иначе и очистить его без использования стремянки с помощью швабры-телескопа с сухой и чистой насадкой.

Пыль счищают с потолка, тряпку или насадку периодически отряхивают. Можно ускорить процесс и очистить поверхность пылесосом. Удобно это делать беспроводными автомобильными или ручными моделями, но можно использовать и обычный агрегат. Важно отрегулировать мощность, установить минимальные значения. Иначе есть риск повредить ПВХ-пленку или выдернуть ее из креплений. Если мощность у пылесоса не регулируется, лучше не рисковать и почистить полотно вручную.

Мытье ПВХ-пленки

Если на пластиковом полотне есть пятна, начинают с их удаления. Загрязнения обрабатывают мыльным раствором, стараются сильно его не размазывать по поверхности, оставляют на некоторое время для размягчения. Потом осторожно оттирают размягчившуюся грязь, смывают остатки моющего средства чистой водой. Можно оттереть пятна специальным чистящим средством для потолков или для стекол. В этом случае препарат наносят на загрязнение, оттирают его, протирают поверхность тряпкой.

После того как очистили все пятна, приступают к мытью ПВХ-полотна. Готовят мыльный раствор, вспенивают его, мочат в нем тряпку или насадку швабры, хорошо отжимают. Протирают ею потолочную поверхность. Лучше всего двигаться от окна, так возможные разводы будут меньше заметны. При этом, если на покрытии есть шов, двигаются всегда вдоль него. При движении поперек следы будут более заметны. Большие поверхности протирают по участкам, двигаются от окна к противоположной стене. После того как все пластиковое полотно будет помыто, смывают мыльный раствор чистой водой, насухо вытирают.

Если на ПВХ-пленке остались разводы, нужно полностью смыть моющее средство. Есть еще один способ убрать разводы с глянцевого потолка. Готовят раствор из 1 ст. ложки нашатырного спирта и 10 л воды. Смачивают в нем тряпку, протирают ПВХ-пленку, потом насухо ее вытирают. Отмыть потолок специальным средством намного проще. Препарат распыляют на покрытие, потом аккуратно протирают его мягкой тряпочкой или бумажным полотенцем.

Полезные советы 

Чтобы поддерживать чистоту потолочной поверхности, стоит прислушаться к простым советам.

• Регулярно проводите сухую уборку очищайте покрытие от пыли мягкой тряпкой или пылесосом на малой мощности.
• Сразу же убирайте пятна с пленки. Как только заметили загрязнение, его надо смыть. Сделать это будет намного проще, чем после того, как оно въестся в поверхность.
• После сухой уборки обрабатывайте ПВХ-пленку антистатиком, это уменьшит накопление пыли. Не подносите сопло спрея к пластику ближе, чем на 30 см. Иначе на глянце появятся разводы.
• Установите на окна москитки и чаще проветривайте комнаты. Это уменьшит количество попадающей в них пыли.

Совет. Потолочное покрытие на кухне моют чаще, потому что на него воздействует тепло, попадают капельки жира. Тем не менее со временем оно всегда приобретает чуть желтоватый оттенок. Поэтому не стоит выбирать для кухонного потолка холодные оттенки. Больше подойдут теплые тона.

Источник

Этот натуральный материал обычно не сильно грязнится, однако иногда все же возникает необходимость его постирать. Разбираемся, как это сделать правильно.

Натуральная кожа требует особого ухода. В отличие от большинства текстильных вещей кожаные изделия нельзя просто закинуть в стиральную машину: неправильно выбранный режим или неподходящий порошок могут привести к их усадке, растрескиванию, потере формы и цвета. Из нашей статьи вы узнаете все самое важное о стирке кожи в домашних условиях: какие изделия можно подвергать такой обработке, какие средства использовать и чего категорически избегать.

Как правильно постирать кожаные вещи

Как стирать натуральную кожу: общие принципы

Кожа очень деликатный материал, который легко испортить, поэтому если есть возможность не стирать кожаную вещь, лучше так и сделать. Если такая одежда или обувь сильно испачканы, лучше всего будет отнести их в химчистку, особенно когда это дорогие эксклюзивные изделия.

Если обратиться в профессиональную чистку возможности нет, попробуйте убрать загрязнения без сильного намачивания. Вместо того чтобы погружать вещь полностью в воду, сделайте водный раствор с мягким моющим средством, взбейте его в пену и нанесите на изделие. Если это кроссовки или грубая куртка, их можно потереть умеренно жесткой щеткой; если тонкие кожаные штаны, лучше просто промокнуть салфеткой из микрофибры.

Если такое мытье не помогло, можно попробовать постирать вещь. Чтобы не испортить ее, соблюдайте эти простые правила.

• Не замачивайте надолго кожаные изделия. Длительный контакт с водой практически гарантировано приведет к их усадке и потере мягкости.
• Не отжимайте одежду, так как это сильно деформирует ее, и вернуть первоначальную форму будет очень сложно.
• Обувь можно класть в стиральную машину, но только на деликатный режим. Все остальное стирают вручную.
• Температура воды не должна быть выше 30-35 градусов.
• Выбирайте подходящие моющие средства максимально щадящие (без хлора и других отбеливающих компонентов) и только гелевые, так как порошки не всегда хорошо растворяются и из-за этого могут оставлять разводы и царапины на коже.
• Перед стиркой тщательно вытряхните все карманы, чтобы в них не осталось никакого мусора: крошек еды, конфет, жевательной резинки и т.д., так как под действием тепла, воды и трения они впитаются в кожу и оставят неприглядные пятна.

Все эти правила в полной мере относятся к замше и нубуку: они тоже боятся замачивания, им нужны деликатные моющие составы и их нельзя отжимать. Таким же образом надо стирать искусственную кожу. Несмотря на то, что это синтетический материал, его так же легко повредить, как и натуральный.

Совет: ни при каких обстоятельствах не стирайте кожаные изделия с меховой подкладкой они однозначно будут испорчены без возможности восстановления.

Как постирать вещь из кожи

Куртка

Лучшим решением для стирки кожаной куртки будет аккуратное мытье ее поверхности. Для этого мыло размешивают в воде до полного растворения. В получившейся жидкости надо смочить губку, слегка отжать и пройтись ею по разложенной на плоской поверхности одежде, уделяя особое внимание сильным загрязнениям. Затем вещь протирают чистой влажной тряпкой, убирая остатки мыльного раствора.

Совет: чтобы свести к минимуму необходимость стирки, регулярно протирайте куртку от пыли и свежих загрязнений хорошо отжатой салфеткой из микрофибры без добавления моющих средств.

Если требуется более глобальная чистка, действуйте по следующему алгоритму.

• Добавьте в таз с теплой, но не горячей водой моющий гель и дождитесь его полного растворения.
• Положите туда куртку, аккуратно прополощите ее в растворе или пройдитесь по ней губкой. Ни в коем случае не трите кожу и не сминайте ее.
• Уделите особое внимание подкладке (с ней можно обращаться более смело).
• Несколько раз хорошо промойте в чистой воде.
• Промокните вещь тряпкой из микрофибры или другого гигроскопичного и мягкого материала, чтобы убрать остатки жидкости.

Когда очистки требует только подкладочная часть (например, если она пропиталась запахом пота), можно попробовать постирать именно ее. Для этого куртку выворачивают наизнанку и наносят на ткань мыльный раствор (либо сильно разбавленный стиральный гель), стараясь не намочить лицевую сторону вещи.

В некоторых случаях стирать кожаную куртку запрещено. Например, если у нее меховая подкладка или если она очень тонкая и нежная (в этом случае материал может повредиться даже от высокой влажности в сырую погоду, а вода гарантировано испортит ее навсегда).

Брюки 

Чтобы понять, как стирать кожаные штаны, надо помнить, что этот элемент гардероба, как правило, шьется из самой тонкой и капризной кожи. Поэтому отправляют его в стирку только в самом крайнем случае, так как он может не пережить обработку, которая вполне подойдет более грубой куртке или кроссовкам.

Если загрязнение локальное, постарайтесь оттереть его специальными магазинными средствами, а затем протрите всю поверхность чуть влажной тряпкой.

Если это не помогло, приступайте к стирке.

• Разведите гель для стирки шерсти или деликатных тканей в прохладной воде.

• Осторожно погрузите в получившийся раствор одежду на несколько минут.
• Если вещь сильно испачкана, можно пройтись по ней мягкой одежной щеткой.
• Достаньте брюки и тщательно прополощите их в чистой воде, стараясь не мять и не скручивать.
• Не отжимая, положите штаны на махровое полотенце, чтобы оно впитало лишнюю жидкость.

Ответ на вопрос, как стирать штаны из искусственной кожи, можно найти на этикетке производителя: на ней обязательно будет информация об особенностях чистки изделия. Нередко такую одежду можно отправлять в стиральную машинку, установив деликатную программу и добавив минимум моющего средства, чтобы на поверхности не осталось разводов.

Кроссовки

Эта спортивная обувь относительно непривередлива. Можно стирать кроссовки из кожи как вручную, так и в стиральной машинке, выбрав подходящий режим. При этом стирке можно подвергнуть как изделия из натуральной гладкой кожи, так и из замши, нубука и кожзаменителя. Нельзя чистить таким образом только зимние модели на меху.

От правильности подготовки кроссовок к процессу мытья во многом зависит конечный результат. Что надо сделать?

• Снимите все декоративные детали, какие возможно.
• Достаньте стельки и шнурки их стирают отдельно.
• Отряхните с обуви пыль и засохшую грязь.
• Прочистите канавки подошвы зубочисткой, чтобы там не осталось прилипшей земли и мелких камней.
• Если заметны въевшиеся пятна, выведите их до начала стирки, иначе они могут впитаться глубже и устранить их будет сложнее.

Когда кроссовки будут подготовлены, их можно отправлять в стиральную машину, соблюдая несложные правила.

• Вместе с обувью обязательно положите в барабан несколько ненужных махровых полотенец (нелиняющих) или пару мешков с носками. Это уменьшит шум во время работы техники и поможет избежать дисбаланса при отжиме.
• Залейте щадящее моющее средство или положите капсулу с гелем.
• Включите деликатный режим без отжима.
• Пока работает стиральная машина, постирайте руками шнурки и стельки.
• Сразу по окончании стирки откройте люк и достаньте обувь, иначе она может расклеиться.

Совет: за один раз можно отстирать не больше двух взрослых пар или трех-четырех детских, если машина рассчитана на 5-7 кг белья.

Но все же ручная стирка считается более щадящей, поэтому лучше постирать любимую пару именно так. Для этого наполните таз теплой водой, растворите в ней мягкое моющее средство и поместите на несколько минут кроссовки, чтобы грязь размокла и ее было легко очистить. Потрите поверхность обуви мягкой одежной щеткой и хорошо прополощите их в чистой воде.

Сумка 

Если сравнивать этот аксессуар с курткой или кроссовками, то главным отличием будет качество кожи. И это сильно влияет на то, как стирать кожаные сумки: материал, из которого они сделаны, обычно более тонкий и мягкий, поэтому они легко теряют форму и рвутся, а значит, машинная стирка им совершенно не подходит. Исключение модели с жатой текстурой: на морщинистой поверхности деформации и царапины будут не так заметны. А вот лакированную кожу нельзя стирать даже вручную.

Совет: если клатч или шопер испачкались изнутри, достаточно вывернуть подкладку (если она не пришита ко дну) и аккуратно постирать ее, стараясь не допускать попадания воды на лицевую часть вещи.

Лучше всего почистить сумку мыльной пеной, нанося ее на поверхность и стирая микрофибровой салфеткой. Если же загрязнения масштабные, то стоит отнести вещь в химчистку. И только если такой возможности нет, можно попробовать аккуратно постирать ее в прохладной воде с максимально деликатным моющим средством, однако даже в этом случае невозможно гарантировать, что изделие сохранит эстетичный вид и форму.

Как сушить такие вещи

Разобравшись, как стирать кожаные штаны, куртки и другие вещи, не стоит забывать и о том, что их еще надо правильно высушить.

Натуральная кожа боится прямых солнечных лучей, источников тепла и сушильных автоматов. Это значит, что ее нельзя вешать для просушки возле обогревателей и батарей, раскладывать на солнце или на горячей печке и т.д. Оптимальный вариант сушки на свежем воздухе в тени или в хорошо проветриваемом помещении. При этом надо учитывать, что во влажном состоянии материал растягивается, поэтому одежду нельзя вешать на плечики: ее надо аккуратно разложить на горизонтальной поверхности. Еще лучше завернуть вещь на 5-10 минут в пушистое махровое полотенце, чтобы оно впитало влагу, а затем расстелить ее на сухой гигроскопичной ткани, которую надо будет периодически заменять.

Даже при полном соблюдении правил стирки, кожаные изделия могут потерять мягкость. Вернуть ее помогут масла норковое, льняное или касторовое (можно добавить к нему пчелиный воск) либо вазелин. Также можно выбрать специальные уходовые средства: в их составы, помимо натуральных жиров, входят и другие вещества, которые будут дополнительно заботиться о вещах, уберегая их от воздействия влаги, дезодорируя и повышая износоустойчивость.

Совет: кроссовки просушить немного проще это можно сделать с помощью специальной обувной сушилки либо наполнив их мятой бумагой (ее надо заменять по мере намокания).

Как почистить кожу без стирки

Нередко глобальная стирка не требуется. Чаще всего возникает необходимость убрать локальные загрязнения почистить лоснящийся воротник, избавиться от посаженного пятна и т.д. В этом случае достаточно устранить эти отметины, чтобы вещь выглядела снова чистой и опрятной.

Как это можно сделать?

• От большинства загрязнений помогает жидкое мыло (лучше брать крем-мыло без агрессивных компонентов) его надо взбить в пену с небольшим количеством воды, а затем нанести на испачканный участок и, выждав некоторое время, вытереть насухо.
• Для свежих жирных пятен используйте крахмал, соду или тальк.
• Засаленные участки хорошо отмываются разбавленным гелем для мытья посуды.
• Если на одежду попала косметика, эффективнее всего ее удалит средство для снятия макияжа.
• Также кожаные изделия советуют протирать половинкой луковицы. Однако после такой чистки у вещей появляется специфический запах.
• Спирт (в том числе, нашатырный), ацетон и бензин для чистки однозначно не подойдут. Даже после одного применения могут остаться следы, а при регулярном очищении ими любимая кожаная вещь очень быстро придет в негодность.

Народные рецепты  это всегда риск. Поэтому оптимальным решением будет использование покупных средств. Их состав разработан с учетом всех особенностей натуральной кожи: они эффективно удалят всю грязь, но при этом не повредят структуру материала. Обычно они выпускаются в виде баллона с чистящей пеной либо салфеток, пропитанных специальным составом. Пену надо нанести на губку или щетку, а затем аккуратно размазать по поверхности вещи. Выждав нужное время (оно будет указано в инструкции), остатки препарата вместе с впитавшимися в него загрязнениями убирают сухой мягкой тряпкой. Салфетками пользоваться еще проще достаточно протереть ими поверхность вещи, чтобы убрать скопившуюся пыль и грязь.

Источник

Глухие и стеклянные, раздвижные и распашные, в тон стенам или мебели рассказываем, как и подо что подобрать серые двери, чтобы они гармонично вписались в интерьер.

В интерьере важно уделять внимание каждой детали. В том числе проемам, ведь они могут играть полноценную декоративную роль, влиять на визуальное восприятие пропорций, расставлять акценты или, наоборот, растворяться в пространстве. В этой статье расскажем про модные сейчас серые двери: какие выбрать и с чем правильно сочетать этот многогранный цвет.

Все о выборе дверей серого цвета

Особенности

Дверные полотна именно этого цвета неспроста так популярны сейчас. Серый более универсален, чем коричневый или белый, при этом он выглядит очень благородно. А большое количество оттенков позволяет получить разные эффекты.

В интерьере серые двери:

• Добавляют контрастности нейтральной светлой палитре  если выбрать более насыщенный и темный оттенок для полотна.
• Балансируют и приглушают другие, более яркие цвета, делают пространство спокойнее.
• Добавляют дизайну ощущение богатства, роскоши.
• Могут стать связующим элементом между разными цветами, узорами, фактурами.
• Не перетягивают на себя внимание, не раздражают.
• Универсальны. Подойдут для любой комнаты и для любого стиля.

Типы серых дверей в интерьере

И в городской квартире, и в доме используются два типа дверных проемов: внешний (входной) и внутренние. И те, и другие могут быть серого цвета.

Серые межкомнатные двери

Межкомнатные двери нужны для того, чтобы разграничить и обособить помещения внутри дома или квартиры. Помимо создания визуальной границы, они решают еще ряд важных задач: защищают от шума, блокируют запахи, помогают сохранять тепло. Поэтому при выборе межкомнатных полотен важна не только декоративная составляющая  также нужно учитывать и эксплуатационные характеристики.

Лучшими материалами для внутренних дверей считаются:

• Разные виды шпона.
• Цельный массив дерева.
• Клееный массив 
• МДФ или ХДФ.

Натуральное дерево выбирают за благородный вид, экологичность и долговечность, элегантность. А вот его альтернативы зачастую более приспособлены к сложным условиям вроде повышенной влажности, поэтому более универсальны. Также у полотен из шпона, экошпона или МДФ больше вариантов дизайна: например, можно выбрать красивую модель двери под серый дуб  в природе эта порода имеет другой окрас. Популярный вид верхнего декоративного покрытия  эмаль, она также дает большой выбор визуального исполнения.

Также помните, что проемы между комнатами могут визуально скорректировать пропорции помещений. Так, если потолки в квартире низкие, можно выбрать полотна большей высоты или использовать фальшналичники  так стены будут казаться выше.

Входная

Входная дверь также выполняет много важных функций: защищает от проникновения, тех же холода и шума  только уже не из другой комнаты, а с улицы или из подъезда. При этом она должна быть и красивой, ведь это то, что жильцы и гости видят первым делом, и то, что влияет на общий вид прихожей.

Входные конструкции состоят из внутреннего и внешнего слоев. Внутри это почти всегда металл, а вот верхнее покрытие делают из разных материалов. Это и натуральное дерево, и шпон, и МДФ, и ламинация. Также популярны окрашивание и порошковое покрытие. Именно внешний слой отвечает за декоративные качества, поэтому выбирайте такой материал, который создает нужный оттенок ахромата. Например, светло-серые двери проще подобрать с покрытием не из дерева, поскольку оно всегда имеет бежевый или коричневый окрас  его можно колеровать, но подтон все равно останется теплым.

Дизайн

Межкомнатные двери серого цвета, как и входные, отличаются дизайном полотна. Оно может быть глухим или непрозрачным. Какой вариант выбрать  зависит от нескольких факторов.

Глухое полотно

Сплошное полотно  это классический и до сих пор самый распространенный вариант. Конструкция при этом может быть разной: двустворчатая и одностворчатая, распашная, раздвижная или даже роторная. Дизайн серой глухой двери подбирается в соответствии с общем стилем и размерами помещения. Вот несколько основных правил:

• Классика предполагает некоторую помпезность и наличие декоративных элементов (объемных наличников, резьбы и т.д.).
• Для скандинавского стиля обычно выбирают лаконичные модели, чаще всего из одного материала и в одном оттенке. 
• Контемпорари также характеризуется простотой дизайна, но на полотне допускается соответствующий стилю декор вроде рельефных вставок.
• Для минимализма лучше всего подходят гладкие однотонные изделия, часто  скрытого монтажа.
• Лофт известен грубыми холодными фактурами. Можно подобрать полотна с покрытием под камень или бетон.

Стеклянная серая дверь

Из соображений безопасности и технических характеристик стекло применяют в основном только для межкомнатных дверей. Редкое исключение  входные конструкции в частном доме, но и здесь есть свои нюансы.

В квартире же полностью и частично прозрачные полотна дают ряд полезных эффектов:

• Пропускают свет  это позволяет сделать коридор или саму комнату светлее, а иногда и впустить солнца туда, где нет окон.
• Визуально смотрятся легче, за счет этого небольшое помещение кажется просторнее.
• Выглядят более декоративно, особенно если выбрать не просто обычное прозрачное стекло, а рифленое, тонированное, витражное и т.п. Это превращает обычный проем в полноценный элемент дизайна.

Со стеклянными вставками хорошо смотрятся любые холодные оттенки серого: фото дверей в таком цвете  в галерее.

С чем сочетать

Ахромат сам по себе универсален и отлично сочетается с любыми цветами: светлыми и темными, яркими и такими же базовыми. Кроме того, за счет огромного количества оттенков можно подобрать подходящий по насыщенности и температуре тон. Остается понять, с какими элементами интерьера комбинировать светлые или темно-серые двери, на что ориентироваться. Есть несколько схем.

С полом

Большая часть интерьеров оформляется по принципу «темный низ, светлый верх». Это классическое и понятное распределение оттенков, с которым трудно ошибиться. Соответственно, серые межкомнатные двери в интерьере (как и входные) обычно выбирают светлее, чем напольное покрытие. Значительно или всего на 2-3 тона  зависит от общей палитры комнаты.

Здесь возникает сложный момент: если полотно серое, то какого цвета должен быть пол? Чаще всего его делают коричневым или бежевым, но хорошо ли эти цвета будут смотреться вместе с ахроматом? Ответ простой: да, если правильно подобрать оттенки по цветовой температуре. Например, брать не желтовато-песочный, а грейдж. Или не шоколадный с рыжиной, а кофейный, холодный коричневый. Также отлично подойдет глубокий темный венге  к тому же такая фактура сама по себе смотрится дорого.

Со стенами

Какие обои к серым дверям подойдут лучше всего? Или краска, декоративная штукатурка, панели? Сочетание со стенами не так однозначно, как с полом. Ориентироваться стоит на всю ту же цветовую температуру  для гармоничной палитры  размер и общий стиль комнаты.

Так, например, в маленьких помещениях лучше избегать ярких контрастов. Можно вообще максимально замаскировать проемы: сделать серые стены и серые двери в близких или вообще одинаковых оттенках, выбрать полотна скрытого монтажа. Этот же прием будет актуален в минималистичном пространстве любой площади.

Иногда, наоборот, с помощью проемов в комнате создают динамику  в этом случае отделку для стен можно сделать нейтральной светлой или яркой. Главное, чтобы она контрастировала с наличниками и полотном. А если вы выбрали обои с узором, в рисунке может частично присутствовать тот же тон серого  получится визуально гармоничное сочетание отделки и дверей.

В некоторых случаях стены делают темнее. Это выглядит смело и эффектно, только убедитесь, что точно подберете цвет пола, потолка и других крупных элементов.

С плинтусами

Одинаковый цвет плинтуса и дверного проема выбирают, когда хотят создать четкую линию по периметру комнаты. Несмотря на то, что чаще всего это белый цвет, более пара тоже будет смотреться гармонично  и даже более интересно. Иногда в том же тоне выбирают напольное покрытие или, наоборот, отделку стен, чтобы получилась одинаковая цветовая плоскость  но это не обязательно. Пара из плинтуса и полотна может быть обособленным контрастным элементом  только желательно поддержать этот цвет, повторив еще в каком-то элементе обстановки.

С мебелью

В интерьере всегда хорошо работает правило цветовых пар. Например, когда оттенок штор перекликается с цветом рисунка на обоях или полом. То же самое  с мебелью и межкомнатными дверьми. Подберите несколько элементов в одном оттенке и одинаковой стилистической концепции. И тогда не так важно, какими будут стены и пол  визуальные якори будут другими, они объединят цветовую гамму. К тому же серая мебель  это универсальная база, она подойдет для любого интерьера и дает простор для экспериментов с более яркими декором и текстилем.

Источник

На сумму, потраченную на профессиональный монтаж двери, можно купить еще одну. Рассказываем, как сократить расходы на установку и обойтись без помощи специалистов.

Выровняли полы и стены, положили кафель или ламинат? Пора думать об оформлении дверных проемов. Чтобы сэкономить на услугах мастеров на этом этапе ремонта, изучите пошаговую инструкцию по установке межкомнатных дверей своими руками. Немного аккуратности, и вы легко справитесь с этой задачей. 

Все о монтаже межкомнатных дверей 

Подбираем полотно 

Проем можно закрыть распашным, складывающимся в гармошку или раздвижным полотном. Распашные модели могут иметь классический или скрытый способ крепления к поверхности. Если вы впервые монтируете двери, выбирайте самые простые распашные модели с одной створкой. Их легче подогнать даже к нестандартному проему. Рассказываем, на что еще стоит обратить внимание при выборе. 

Размеры 

Дверь подбирают с учетом габаритов проема. Не стоит доверять застройщику: перед походом в магазин измерьте ширину, высоту и толщину стен. Даже несколько лишних сантиметров могут усложнить вашу работу. Есть два способа измерений. 

• При капитальном ремонте, когда старая коробка и наличники сняты, проем очищен от старой пены или пакли. Измерьте ширину, высоту и толщину стены в трех местах по верхней и нижней кромке, в середине. Выберите минимальные размеры. 
• При установленных дверях. Измерьте полотно ту часть, которая свободно ходит в проеме. Он обычно шире нее на 8-12 см. 

Стандартная ширина полотен в магазинах делится на 100. Проем вряд ли будет иметь точно такие же размеры. Для подгонки его сужают или расширяют. Срезать часть стены можно, если она не несущая, это не повлияет на прочность дома в целом. Сужение безопаснее и проще: лишние сантиметры закрывают гипсокартоном на металлическом каркасе. 

С высотой чуть проще: длина стандартных створок 2 метра. Типовые проемы в старых квартирах от 2,06 до 2,1 метра. Обрезать или подгонять при таких габаритах ничего не нужно. 

Если высота и ширина сильно отличаются от стандартных, готовая дверь вам не подойдет. Ищите фабрику, которая делает их на заказ, по индивидуальным размерам. 

Типовые дверные коробки рама вдоль стен, к которой крепится полотно рассчитаны на толщину стен до 7-8 см. Если толщина больше, нужно заказать доборы деревянные планки, которыми закрывают оставшуюся часть проема.

Размеры стандартных планок выбирают с учетом толщины стен: 

• проем 8-15 см доборы шириной 100 мм; 
• 16-20 см  150 мм; 
• от 21 см 200 мм. 

Высота доборов равна высоте проема. Им закрывают щели по периметру коробки, поэтому для установки нужно 3 планки. 

Для монтажа своими руками лучше выбирать телескопическую коробку с подогнанными наличниками и доборами, в которых уже сделаны пазы и выступы для соединения. 

Материалы 

При установке готовое полотно может потребовать подрезки по ширине или высоте. Относительно просто обрезать симметричные гладкие решения: 

• из массива дерева; 
• МДФ. 

Они могут быть покрыты эмалью, пленкой или шпоном. На сложность процедуры тип покрытия не повлияет. При обрезке кромка оголяется, в каркас может попасть влага. Из-за этого конструкция быстро разбухнет, перестанет свободно открываться. Нужно аккуратно покрасить или заклеить пленкой оголенный участок, подобрав отделочные материалы по цвету к основному покрытию. 

Ровно отрезать основной блок, не повредив каркас, достаточно сложно. Если проем нестандартный, проще заказать изготовление конструкции по индивидуальным размерам, пусть и немного переплатив за это.

Способ открывания 

Распашная дверь может открываться внутрь или наружу. По правилам безопасности все межкомнатные проемы должны открываться наружу: из меньшего помещения в большее. Это упрощает эвакуацию в чрезвычайных ситуациях. Но правило не строгое. При выборе способа открывания оцените пространство вокруг проема, подумайте, как расставите мебель вокруг него. 

• Расположенные на одной стене двери в туалет и ванную делают открывающимися в разные стороны, чтобы полотна не бились друг о друга, люди свободно выходили из обоих помещений. 
• Если рядом с проходом есть выключатель, его стараются не перекрывать. 
• Дверь в детскую, спальню пожилого или маломобильного человека безопаснее открывать внутрь. Ее проще выбить в чрезвычайной ситуации. 
• Полотно должно свободно открываться минимум на 90 градусов, в идеале доходить до стены. Выбирайте открывание в сторону пустой стены, если с другой стороны будет стоять массивная мебель. 

Выбираем тип петель 

Плавность хода и звуки при открывании во многом зависят от типа петель. Они влияют и на сложность монтажа. Все механизмы можно разделить на две группы. 

• Врезные. Их фиксируют в одной плоскости с поверхностью коробки и основного блока. Перед креплением в конструкции придется сделать углубление стамеской. Легкие модели, заполненные картонными сотами, при этом можно повредить. 
• Накладные. Прикручиваются к полотну и раме металлическим крепежом. Подходят для дверей из любых материалов, не требуют долгой подготовки основания. 

Минус накладных петель меньшая прочность. Тяжелые двери из массива рекомендуют вешать на врезные. Если остановились на накладных, ищите решения максимальной толщины от 2,5 мм, не из латуни, а из нержавеющей стали или цинка. 

Количество петель подбирают с учетом веса полотна. До 25 кг 2 механизма, от 25 кг три. Дополнительная петля в середине не даст конструкции провисать под собственным весом. 

Подбираем замок и другую фурнитуру 

Дизайн простой двери может преобразить фигурная ручка контрастного цвета. Но при выборе фурнитуры смотрите не только на внешний вид, но и на удобство использования. Самой практичной считается нажимная ручка на розетке с фиксирующим механизмом. Ее легко открывать даже влажными руками, просто врезать в полотно и раму. Если замок или защелка не нужны, выбирайте стационарные ручки-скобы или шары, которые достаточно закрепить на конструкции саморезами или шурупами. 

Межкомнатные двери не нуждаются в прочных защищенных замках. Для гостиной, кухни, детской достаточно нажимной или поворотной ручки, позволяющей открыть и закрыть проем с любой стороны. Металлический язычок фиксирует полотно при закрывании, но не блокирует проход. В санузлах и мастер-спальнях ставят такие же ручки, но с кнопочными или поворотными фиксаторами. Они позволяют запереться изнутри без ключа. 

Собираем установочный комплект 

Перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками, подготовьте следующее.

• Основной блок, элементы коробки, наличников и доборов, 2 или 3 петли, ручку, самоклеящийся уплотнитель, если он не установлен в коробке производителем.
• Дрель, сверла, соответствующие материалам стены и рамы, шаблон для сверления отверстий под замок и ручку.
• Режущий инструмент, стусло для создания углублений, нарезки планок под нужным углом.
• Уровень или отвесы, рулетка, маркер, который оставляет метки на дереве, металле, бетоне.
• Саморезы или шурупы, жидкие гвозди, монтажная пена.
• Молоток, отвертки под крепеж.
• Картон, тонкие листы ДСП, распорные клинья из бруса или пластика для выравнивания полотна и рамы.
• Коврик или плотный полиэтилен защитит напольное покрытие от повреждений при монтаже коробки. 

Готовим проем к работе 

Перед началом монтажа необходимо: 

• снять старое полотно, раму, петли; 
• убрать материалы, которыми заполняли пустоты пену, паклю, строительный мусор; 
• определиться с размерами проема, при необходимости сузить его гипсокартоном или расширить болгаркой; 
• выровнять и оштукатурить плоскости потратив немного времени на отделку, вы значительно упростите монтаж; 
• выровнять полы, уложить чистовое покрытие без этого вы рискуете ошибиться с выбором высоты.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: пошаговое руководство 

Основное правило мастера «семь раз отмерь». Тщательно проверяйте размеры перед сверлением и обрезкой на всех этапах. 

Подготовка коробки 

Короб поставляется в виде трех длинных планок, требующих нарезки под определенную длину, или двух длинных стоек и притолоки. Из них нужно на полу собрать П-образную конструкцию. 

• Нарезанные производителем элементы примерьте к проему. Убедитесь, что длина вертикальных планок соответствует высоте прохода. При перепадах высот на полу одну из стоек можно подрезать. Подогнанные по размеру детали соедините саморезами. 
• Цельные планки нарежьте по высоте и ширине проема. Перед вырезанием притолочной определитесь со способом ее крепления: между вертикальными или над ними. При выборе первого метода уменьшите длину на толщину стоек. 
• Зафиксируйте П-образную конструкцию саморезами. Попробуйте вставить в проход. Убедитесь, что короб входит свободно, между ним и стеной есть зазор в 2-3 мм. 

Установка ручек и защелок 

Для установки нажимной ручки с язычком-защелкой удобно использовать пластиковый шаблон накладку, позволяющую высверлить отверстия под ручку и механизм в одной плоскости. Трафарет наложите на торец дверного полотна перед началом сверления. Вставьте в готовые отверстия защелку, обведите на торце контуры накладной декоративной планки. Снимите ее и стамеской сошлифуйте часть материала. Планка не должна выступать над поверхностью. После шлифовки закрепите накладную панель, используя саморезы. 

Ответную планку на коробке крепят в конце монтажа. 

• Закройте дверь и отметьте на раме высоту язычка. Продлите линии до места установки накладной планки. 
• Приложите ее к торцу так, чтобы отметки попали в отверстие. 
• Оцените зазор между рамой и полотном. Иногда его достаточно, чтобы закрепить планку накладным способом. Если нет, то сошлифуйте стамеской часть покрытия короба, чтобы планка встала заподлицо с ним. 
• Закрепите ее на два самореза. Используйте дрель или стамеску, чтобы углубить отверстие под язычок. 
• Убедитесь, что дверь надежно открывается и закрывается. 

Оптимальная высота установки ручки или замка 100 см от пола, но правило нестрогое. Подбирайте точку с учетом среднего роста живущих в квартире. 

Навешивание петель 

Накладные петли ставят на высоте около 250 мм от пола и притолоки. Третий механизм, если он предусмотрен, в средней точке между первыми двумя. 

• Используйте дрель и саморезы, чтобы закрепить петли на полотне. 
• Поместите полотно в лежащую на полу раму. Выровняйте, используя распорные клинья по периметру. Между рамой и массивным элементом должно оставаться около 3 мм.
• Отметьте на раме места фиксации петель, просверлите отверстия под них, закрепите вторую часть планки. 

Двери с накладными петлями ставят в проем в сборе, вместе с полотном. Разборные врезные позволяют вначале зафиксировать в проходе раму, а потом навесить на нее основной элемент. 

Крепление в проеме 

Самый важный и сложный этап установки. Вложите раму с полотном в дверной проем и тщательно выровняйте по вертикали, используя уровень. Чтобы зафиксировать в вертикальном положении, вставьте в щели куски плотного картона или распорные клинья. После фиксации еще раз проверьте, при необходимости сдвиньте распорки. 

Способ постоянного крепления зависит от веса полотна с замком. 

• Каркас под легкие конструкции фиксируют только монтажной пеной. При установке рамы без полотна вначале аккуратно запенивают пространство между распорками, не вынимая их. Затем навешивают полотно, убирают клинья и заполняют пеной оставшиеся промежутки. Это снижает риск деформации коробки из-за увеличения объема материала. 
• Тяжелые конструкции из массива, с каркасом из бруса крепят к стене на саморезы, дюбель-гвозди или даже анкерные болты. Шляпки крепежа можно закрыть декоративными заглушками, аккуратно зашпаклевать и загрунтовать. 

Если вы ставили только раму, переходите к навешиванию основного элемента. Совместите части петель, отрегулируйте и зафиксируйте их. Убедитесь, что полотно свободно ходит в раме, но не распахивается самостоятельно. 

Проверив плавность хода, запеньте оставшиеся промежутки между коробом и стеной. Оставьте дверь в закрытом положении на сутки или хотя бы на ночь. После высыхания срежьте излишки пены, еще раз проверьте легкость открывания-закрывания. 

Посмотрите видео, чтобы оценить сложность основных этапов процедуры. 

Монтаж декоративных элементов 

Если вы выбрали телескопические наличники и доборы, монтаж не займет много времени. 

• Отрежьте притолочную планку нужной длины и ширины. 
• Обрежьте по длине вертикальные планки, учитывая, что над ними будет лежать горизонтальная. 
• Закрепите горизонтальную часть на вертикальных с помощью тонких мебельных гвоздиков без шляпок или столярного клея. 
• Установите в проем, вогнав шипы в пазы на нужную длину. 

После этого повторите процесс с телескопическими наличниками. Перед их обрезкой по длине выберите толщину и тип напольного плинтуса. Две финишные планки должны стыковаться без щелей, под прямым углом. 

Тонкие телескопические наличники хорошо держатся на шипах добора без дополнительного крепежа. Широкие планки можно посадить на жидкие гвозди. 

Возможные проблемы и способы их решения

Даже опытные мастера, знающие, как правильно установить межкомнатные двери своими руками, не застрахованы от следующих проблем. 

• Дверь открывается самостоятельно. Попробуйте отрегулировать петли, поменять простую ручку на модель с защелкой-фиксатором с двух сторон. Если это не поможет, придется снимать и заново монтировать короб. 
• Сильный скрип при открывании. Затяните крепеж в петлях посильнее или поменяйте на саморезы большего диаметра. Смажьте все металлические элементы. 
• Полотно с трудом заходит в проем. Распространенная причина  деформация из-за сильной влажности. Исправить это нельзя. Нужно покупать новую дверь из материалов, которые не боятся пара. 

Правильно выбранные и установленные двери из качественных материалов способны сохранять красоту и прочность до 10 лет. Чтобы они работали плавно и бесшумно, достаточно периодически подтягивать и смазывать петли, укреплять расшатавшуюся ручку. 

Источник