Блог

Рассказываем об особенностях конструкции плоской крыши, ее разновидностях, достоинствах и недостатках такого решения. Даем полезные советы по выбору материалов для кровельного пирога.

В частном строительстве горизонтальные кровли до недавнего времени были непопулярны. Считалось, что они больше подходят для многоэтажных домов. Однако в средиземноморских или азиатских странах плоская крыша считается самой удобной для малоэтажных построек. У нее много преимуществ, хотя и недостатков она тоже не лишена. Разберемся, стоит ли строить частный дом с горизонтальной кровлей и какие материалы выбрать для ее обустройства.

Все о плоской крыше

Конструкция плоской крыши

Под плоской понимают крышу, возведенную без стропильной системы. Она опирается не на стропила, а на стены здания. Ошибкой было бы думать, что такая кровля расположена параллельно поверхности земли и не имеет никакого уклона. Наклон есть, правда, заметить его сложно. Его величина  не больше 5˚. Такой уклон необходим, чтобы влага самостоятельно уходила в систему водосбора. Иначе она будет застаиваться на поверхности. 

Несмотря на отсутствие стропильного каркаса кровельный пирог обустраивают по всем правилам. Причем его делают усиленным, ведь система постоянно подвергается воздействию неблагоприятных атмосферных явлений. Только в отличие от скатной конструкции здесь нет пространства под стропилами, наличие которого помогло бы убрать излишки влаги или мостики холода. Поэтому нужно правильно собрать кровельный пирог. Его слои поочередно укладывают на основание. Их количество и последовательность монтажа зависят от типа конструкции.

Плюсы и минусы решения

Обустройство горизонтальной конструкции имеет свои плюсы и минусы. Разберем сначала, какие преимущества оно дает.

Плюсы

• Экономия строительных материалов за счет отсутствия стропильной системы.
• Экономия времени на строительство. Построить плоскую крышу можно намного быстрее, чем скатную.
• Экономия времени и затрат на расчеты сложной системы стропил.
• Возможность получить дополнительное место для отдыха или полезной деятельности. В случае обустройства эксплуатируемой кровли здесь помещают бассейн, зону отдыха, теплицу, цветник, т.п.
• Простой уход. При условии, что пирог собран по всем правилам и смонтирован электрообогрев, оледенения зимой можно не бояться. 
• Ремонт горизонтальной кровли намного проще и безопаснее, чем скатной.
• Возможность установить технологическое оборудование: тепловой насос, солнечные батареи, кондиционеры, т.п.
• Большая устойчивость к ветровым нагрузкам.

Есть и значимые минусы. Перечислим их все.

Минусы

• Высокие требования к прочности перекрытия. Оно «работает» на изгиб. К собственной массе добавляется вес изоляционного пирога и установленного оборудования, если оно есть. Все это дает значительную нагрузку.
• Система водоотвода должна быть грамотно спроектирована и всегда работоспособна. Иначе на кровельной поверхности начнет накапливаться вода. 
• Требуется регулярный контроль над состоянием изоляционных слоев. Нарушение их герметичности недопустимо. 
• Обильные осадки, особенно снег, станут серьезной проблемой. Их вес необходимо закладывать в расчеты или очищать кровлю сразу после снегопада. 

Количество плюсов перевешивает все минусы. Тем более, что недостатки можно рассматривать как технические особенности, которые требуют грамотного планирования. Устройство плоской крыши предполагает точное соблюдение расчетов и технологических правил. Ошибки в выборе материалов или монтаже приведут к целой череде проблем. Устранить их будет сложно.

Для каких домов подойдет плоская крыша

Особенность горизонтальной крыши опора на стены. Они должны быть достаточно прочны для такой нагрузки. Одним из лучших вариантов конструкции считают использование плит из железобетона в качестве перекрытий. Но у них значительный вес. Если планируют эксплуатируемую крышу, к весу добавляется масса дополнительного оборудования, которое будет на ней размещено. 

Лучше других такую нагрузку выдержат стены из кирпича или из бетона. Пеноблоки имеют меньшую прочность. Но, учитывая, что плиты распределяют нагрузку, такое решение тоже возможно. В этом случае надо усилить несущую способность стен за счет возведения под перекрытием армирующего железобетонного пояса. 

У построек из дерева, каркасных или рубленых, ставят деревянные перекрытия. Их прочность невелика, поэтому ее приходится увеличивать за счет конструкции. В любом случае проектирование плоской крыши в частном доме лучше доверить специалистам, которые помогут подобрать подходящее и безопасное решение. При условии проведения грамотных расчетов препятствий в использовании таких крыш нет. Ими можно накрывать дома любого типа из разных материалов. 

Разновидности плоских систем

Горизонтальные конструкции разнообразны. Существует несколько их разновидностей, кратко их охарактеризуем.

По типу эксплуатации

Эксплуатируемые крыши предназначены практического использования. Владелец может разбить здесь цветник или газон, поставить теплицу или зимний сад, разместить игровую площадку или бассейн. Все это вполне возможно, нужно только грамотно спроектировать и возвести конструкцию. 

Неэксплуатируемые крыши не предназначены для размещения каких-либо объектов. На них выходят только для проведения обслуживающих работ. 

По наличию чердачного пространства

В бесчердачных системах свободное пространство между потолком внутри задания и кровлей отсутствует. Поэтому нужно уделить внимание обустройству тепло- и гидроизоляции. В холодное время года поступающее изнутри тепло будет растапливать снег, что увеличит угрозу протечек. Наличие чердачного пространства нивелирует эту проблему. Тепло не нагревает кровельную поверхность, излишки влаги частично испаряются за счет естественной вентиляции внутри чердачного помещения. 

По типу кровельного пирога

Различают традиционный и инверсионный тип обустройства. В первом случае сначала укладывают утепление, на него гидроизоляцию. Последняя защищает все нижние уровни от осадков. Но сама оказывается недостаточно защищенной от УФ-излучения, механических повреждений и перепадов температур.

Инверсионная система монтируется иначе. Здесь теплоизоляция размещена над гидроизоляцией. Такая разновидность сложнее в монтаже, но служит в три-четыре раза дольше традиционной.

По направлению водостока

Водоотвод обязательный элемент горизонтальной системы. Его направление задает направленность ската. Она может быть внешней, тогда влага отводится к краям кровли. Внутренний водоотвод формируют с помощью уклона к центру крыши. Здесь обустраивают один или несколько воронок-приемников для воды. От них стоки направляют в канализацию или водосброс. Такая система сложнее в обустройстве, но ее удобно эксплуатировать: вода не стекает с высоты, отсутствуют сосульки и сползающая вниз масса снега. 

Выбор утеплителя

Утеплитель должен быть устойчив к нагрузкам. Это один из главных параметров выбора. Вариантов может быть несколько.Традиционно в качестве теплоизоляции используют керамзит. Он хорошо удерживает тепло, нечувствителен к нагрузкам.

Хорошо зарекомендовали себя вспененные полимеры: пенополиэтилен, пенополиуретан, пенополистирол и др. Они легкие, нечувствительны к влаге, но хрупкие и горят. 

Один из лучших вариантов теплоизоляции минеральные ваты. У них небольшой вес и низкий коэффициент теплопередачи. Ваты удерживают не только тепло, но и звук. Важный момент: если выбирают минвату, обязательно нужно обустроить качественную гидроизоляцию. Ватный изолятор гигроскопичен, при намокании теряет все свои изоляционные свойства. 

Выбор кровельного покрытия

Кровельные материалы для плоской крыши должны быть прочными, хорошо выдерживать атмосферные воздействия, не пропускать влагу. Разберем варианты.

Рулонная кровля

Представляет собой полосы стеклохолста, стеклоткани, полиэстера или другого гидроизоляционного полотна. С обеих сторон на них наносят вяжущее вещество. Раньше это были только битумно-полимерные составы, сегодня к ним добавился искусственный каучук (или СБС) и атактический полипропилен (или АПП). С внешней стороны накладывают дополнительный защитный слой: пленку или посыпку. 

Монтаж проводят путем наплавления двух-трех слоев полотна на основание. Для этого нижний слой разогревают специальной горелкой, приклеивают полосу на основу, прижимают валиком. В результате получают бесшовную поверхность с высокими изоляционными характеристиками, которая прослужит два-три десятка лет и даже больше. Наплавляемые покрытия выпускают разные производители. На рынок они поступают под торговыми названиями «Бикроэласт», «Линокром», «Стеклоизол», «Унифлекс», «Эластоизол» и другие. 

Мембранная кровля

Относительно новое для России покрытие. Представляет собой многослойный полимерный материал. В зависимости от состава сырья различают ПВХ-, ТПО- и ЭДПМ-мембраны. Все это  эластичные, высокопрочные покрытия с повышенной влагостойкостью. Срок службы  от 50 лет. В продажу их выпускают марки «Технониколь», Rockwool, Decker, «Тефонд Плюс» и другие. Мембраны выпускают полосами шириной от 90 до 900 см, что позволяет сократить количество стыков при укладке. 

Мембранное полотно монтируют только в один слой. Для монтажа не нужно специальное оборудование. Полосы раскладывают на основании и закрепляют балластом или особым крепежом. Если нужно сделать стык, используют сварку или клей. Несмотря на большое количество преимуществ кровельные мембраны используют в строительстве довольно редко. Это объясняется их высокой ценой.

Мастичная кровля

Ее еще называют безрулонной, поскольку материал производят в форме мастики. К этой группе относят битумно-резиновые и битумные мастики, битумно-латексные эмульсии. Первые две разновидности обязательно имеют в составе волокнистые включения, которые выполняют армирующую функцию. Последняя содержит коагулятор и латекс. В продаже можно найти мастичные материалы от брендов «Технониколь», Krafor, «Брит» и других. 

Мастичную кровлю отличает повышенная прочность, эластичность, износостойкость и долговечность. Она полностью водонепроницаема. Монтаж быстрый и очень простой. На основание укладывают армирующий слой, это может быть стеклосетка или стеклохолст, приклеивают его битумной массой. После ее отвердения наносят кровельную мастику. Равномерно распределяют ее по основе. Высота слоя несколько миллиметров. 

Удастся ли сэкономить с плоской крышей

В преимуществах горизонтальной конструкции подчеркивают, что количество материала на ее обустройство, меньше, чем для скатной. Это предполагает экономию. Но однозначно определить это сложно. Для обустройства горизонтальных систем используют материалы с иными характеристиками, а, следовательно, и цена у них может быть выше. 

К примеру, если для утепления скатов достаточно недорогой мягкой минваты, для плоской нужны более дорогие жесткие плиты. Таким образом, считать, что плоская конструкция дешевая, нельзя. Можно только быть уверенным, что при одинаковом устройстве кровельного пирога на нее пойдет меньше материала, и трудозатрат тоже будет меньше. 

Подведем итог. Плоскую кровлю можно использовать в малоэтажном строительстве. Появление новых изоляционных и кровельных материалов позволяет обустроить надежную конструкцию. Нужно только правильно рассчитать систему и выполнить монтажные работы.

Источник

Рассказываем об особенностях обустройства фундамента под уклоном и разбираем возможные варианты конструкции: свайная, столбчатая, ленточная и ступенчатая.

Земельные участки не всегда бывают идеально ровными. Обычно на них есть перепады высот, неровности. Если небольшие ямы и бугры можно засыпать и выровнять, то от уклона, особенно значительного, избавиться практически невозможно. Это и не нужно делать, ведь неправильный рельеф дает возможность возвести оригинальную постройку со множеством интересных архитектурных и дизайнерских решений. Надо только правильно выбрать тип фундамента на склоне. Разберемся, как это сделать. 

Все о вариантах фундамента на склоне

Факторы, определяющие выбор фундамента

Участок считают условно ровным, если при измерении уровня между крайними точками перепад составил 3-5%. При наклоне более 8% у площадки малый наклон. Уклон от 8 до 20% относится к средним. На всех площадках, наклоненных более чем на 10%, необходимо использовать специальные материалы и возводить конструкции, предотвращающие почвенные подвижки. Крутым считается наклон больше 20%. 

Уже при среднем наклоне требуется изучить местность и провести геологические изыскания. Полученная информация позволит определить характеристики фундамента. Перечислим параметры, необходимые для правильного выбора.

Что учесть?

• Уровень залегания подземных вод. При наклоне он бывает неравномерным, поэтому части территории могут заболачиваться. В таком случае потребуется эффективная дренажная система, усиленная гидроизоляция.
• Качество грунта. Прежде всего, определяется его склонность к пучинистости и прочность. Обязательно изучается не только верхний, но и нижний слой. Он не подвергается тектоническим сдвигам, поэтому его состояние тоже важно. Тип почвы определяет выбор фундаментного основания. Некоторые из них могут возводиться только на прочных грунтах.
• Сила и направление подвижек почвы. Оцениваются нагрузки, которые испытывает опора при межслойном движении грунта или при воздействии селевого потока. Изучение этого фактора необходимо, чтобы определить необходимую прочность системы.    
• Топографическая съемка. Дает возможность оценить изменения рельефа, возможную неравномерность уклона. Это позволяет точно определить место расположения фундаментной конструкции, ее размеры, объемы и тип предстоящих земляных работ. 
• Метеорологические данные. Анализ глубины промерзания, уровня осадков и высоты снежного покрова помогает выяснить степень прочности и выносливости почвогрунта. Если выпадает много осадков, есть опасность размытия почвы и разрушения склона. В этом случае надо укрепить грунт, обустроить систему дренажа. 

Виды фундамента на склоне с перепадом высот

Для площадки с уклоном подходят все типы фундаментных конструкций за исключением плитной. Этот вариант получается слишком затратным за счет очень большого объема земляных работ. Подробно разберем возможные варианты. 

Свайный 

Основа свайного фундамента вертикальные опоры-сваи, погруженные в грунт. Поверх укладывается монолитная плита или ставится ростверк, что становится основанием для строения. В зависимости от вида свай, они могут устанавливаться в подготовленные заранее отверстия, завинчиваться или забиваться в землю. Это хороший вариант для наклонных площадок. 

Плюсы

• Опоры доходят до глубинных почвенных слоев. При осыпании или размывании верхних грунтовых слоев здание не разрушится. 
• Грунтовые и ливневые воды не причинят вреда свайной конструкции. 
• Затратные и трудоемкие земляные работы сведены к минимуму. 
• Разрешено к установке на разных типах почвогрунта, включая пучинистые, глинистые, нестабильные, с глубоким промерзанием. 
• Используется как основа для любых строений: от легких одноэтажных домиков из дерева до тяжелых кирпичных и бетонных построек в один-два этажа. 

Для наклонных площадок используются разные схемы монтажа свайной системы. Это могут быть одиночные опоры. Их ставят для поддержки отдельных архитектурных элементов, к примеру, колонн. Свайное поле предполагает размещение опор на всей площадке под строением. Свайный куст размещается на каком-то одном, самом сложном для укрепления фрагменте участка. Например, постройка стоит тремя углами на склоне, а под четвертый подводят опору. 

Монтаж свайного фундамента для дома на склоне состоит из нескольких этапов. 

Этапы монтажа

Ленточный

Это замкнутый контур, собранный из железобетонных балок. Возводится по периметру постройки и под всеми стенами. По инструкции, несущая способность системы корректируется путем увеличения высоты и ширины бетонной ленты. Для наклонных площадок действует правило: высота цокольной части в самой низкой точке не может быть больше, чем ширина фундамента, умноженная на четыре. Таким образом, чем круче наклон, тем выше цоколь, и тем шире фундаментная лента. 

Это существенно увеличивает цену опалубки и бетонирования. Поэтому ленточный вариант хорошо использовать на малых склонах. Для крутых уклонов его применяют, если планируют разместить в высоком цоколе гараж или какие-то подсобные помещения. Это позволяет сэкономить место на территории и средства на возведение этих построек. 

Плюсы

• Хорошая несущая способность. Равномерное давление на почвогрунт.
• Долговечность и высокая прочность. Выдерживает тяжелые и малоэтажные постройки. 
• Ставится на почвогрунтах с высокой несущей способностью, запрещено устанавливать на болотистых почвах. 

Технология заливки ленточного фундамента на склоне имеет некоторые особенности. Она осложняется предварительными объемными земляными работами. При этом, чем уклон круче, тем больше масштаб проводимых работ. 

Этапы заливки

На отвердение бетонного раствора и его усадку дается 30-35 дней. После этого под нижней стеной возводят опорную насыпь. 

Ступенчатый

Это разновидность ленточной системы со всеми плюсами и минусами. Ее используют на крутых уклонах, где заливать прямую ленту технически невозможно или нерационально. Основное отличие ступенчатой опоры в том, что она закладывается по периметру постройки одинаковыми по высоте ступеньками. Такой фундамент разрешено использовать на песчаных грунтах при уклоне не больше 27-31°, на глинистых до 70°. 

Этапы монтажа

Строительство ступенчатой системы, в целом, не отличается от возведения ленточной. Но есть некоторые особенности.

• Начинают с укладки нижней ступени. Для нее готовят траншею, арматуру выставляют как для изолированной бетонной конструкции.
• Затем заливают бетон, дают ему отвердеть.
• После этого по аналогичной схеме устанавливается вторая ступень, затем третья и все остальные.

В итоге получается очень прочная опорная система, выдерживающая значительные нагрузки. 

Столбчатый

Похож на свайный с той разницей, что вместо свай используются столбы из разных материалов. Это может быть бетон, кирпич, ФБС. Их устанавливают или заливают в подготовленные шурфы, которые заглублены до устойчивого грунта. Схема установки такая же, как и у свайных опор. А вот нагрузку они выдерживают меньшую, поэтому столбчатый фундамент используется для строительства только легких домов.  

Монтаж включает обязательное обустройство подпорных стен. Есть два варианта их возведения. В первом случае выставляют верхнюю и нижнюю стенку, пространство между ними заполняют уплотненным почвогрунтом. Получается ровная площадка-терраса, на которой устанавливаются столбы-опоры под будущую постройку. При этом верхний опорный подстенок не даст грунту уходить с террасы, нижний предотвратит сползание почвы вниз.

Можно сделать иначе. Сначала устанавливаются опорные столбы. После того как все вертикальные элементы будут установлены, их засыпают почвогрунтом. Это засыпка под террасу, с установкой нижней и верхней опорной стены. Насыпная терраса в обоих случаях необходима для дополнительной фиксации столбов.

Для наклонного участка недостаточно грамотно выбрать и правильно возвести фундамент. Важно еще и укрепить склон, иначе со временем опоры могут пострадать от подмывания и осыпания почвы. Чтобы удержать почвогрунт на месте, строят террасы, ставят подпорные плиты, высаживают растения с мощными корнями. Еще один обязательный элемент эффективная дренажная система для отвода влаги от осадков на безопасное расстояние. 

Источник

Подробно рассказываем об особенностях фундамента ленточного типа и даем пошаговую инструкцию по его самостоятельной заливке.

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Как залить ленточный фундамент: поэтапная инструкция

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных  от 8 до 12 мм, сечение продольных  от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

Источник

Появление трещин на стенах не редкость и в старых, и в только что построенных домах. Рассказываем, как исправить ситуацию самостоятельно, а когда не обойтись без привлечения специалистов.

Если стена дома треснула и на ней появились неприглядные щели, оставлять их «как есть» не стоит. Помимо того, что они портят интерьер, с течением времени они могут увеличиваться за счет осыпающихся краев, и замаскировать их будет все сложнее. В то же время решить эту проблему не так сложно, как может показаться. Ремонт трещин в стене легко выполнит даже человек, который никогда не держал в руках строительные инструменты. Из нашей статьи вы узнаете, что для этого понадобится и как замазать такой дефект.

Как правильно заделать щель в стене

Причины появления трещин

Щели на вертикальных поверхностях появляются по самым разным причинам.

• Одна из самых распространенных усадка дома после строительства. Именно поэтому рекомендуют выждать 1-2 года после сдачи здания, прежде чем приступать к ремонту: с большой вероятностью за это время появятся трещины, и отделку придется проводить заново.
• Если говорить о частных коттеджах, то там такие нарушения целостности могут быть вызваны деформацией фундамента. Далеко не все проводят оценку качества грунта перед началом строительных работ, в результате почва не выдерживает давления и проседает вместе со строением.
• Довольно часто возникает необходимость заделать трещину в углу стены. В этом месте две поверхности сходятся и давят друг на друга. Поэтому при усадке дома, высыхании штукатурки или повышении нагрузки щели формируются там в первую очередь.
• Также нередко проблема появляется из-за резких смен погоды: на жарком солнце тонкая стена расширяется, а ночью, когда холодает, она сужается, из-за чего могут появляться трещины.
• Еще одна частая причина возникновения щелей неправильная технология применения отделочных материалов. Например, если нанести толстый слой штукатурки на незагрунтованный кирпич, она практически гарантированно растрескается.
• Если поблизости идет масштабная стройка, из-за вибраций от работы спецтехники и оседания грунта при рытье котлована соседние дома тоже могут покрыться трещинами.

Если разлом небольшой, не увеличивается со временем или же затрагивает только штукатурку, то, как правило, это косметический дефект, который можно исправить своими силами. Однако, бывает, что трещина широкая и глубокая (или даже сквозная) либо она постепенно расширяется (установить это можно, приклеив к ее краям полоску бумаги она порвется если дефект увеличивается). Тогда необходимо вызывать специалистов, которые оценят степень проблемы, возможно, такое повреждение требует капитального ремонта здания.

Чем лучше заделать трещины в стене

Цемент

Смесь на основе цемента подходит для большинства дефектов, возникающих в стенах. Ею удобно замазывать как небольшие щели (шириной до 2 см), так и обширные. Не подходит такое средство только для микротрещин (толщиной в 1-2 мм).

Если расщелина больше 2 см, то в цементный раствор добавляют мелкофракционный песок. Также можно налить в него строительный ПВА, что повысит его клейкость. Чтобы упростить себе задачу, можно сперва заполнить полость монтажной пеной, и лишь затем заливать ее цементной смесью.

Среди преимуществ этого материала невысокая цена и широкая область применения: его используют для внутренних поверхностей и фасадов домов, его можно применять в ванных комнатах (в этом случае выбирают влагостойкие марки), и он хорошо сцепляется как с бетоном, так и с кирпичом. Более того, после высыхания его можно красить, шпатлевать, клеить на него обои и т.д., а значит, внешний вид отремонтированной поверхности будет безупречным.

Совет: для заполнения больших полостей используйте расширяющийся цемент. В отличие от обычного раствора он при высыхании не уменьшается, а сохраняет свой объем и даже немного увеличивается.

Клей-герметик

Несмотря на то, что это средство предназначено в первую очередь для герметизации и склеивания, оно отлично подходит и для замазывания небольших щелей в стенах. 

Клеящие составы бывают акриловыми, силиконовыми и полиуретановыми. И у каждого есть свои особенности.

• Акриловый достаточно медленно застывает, а значит, можно успеть исправить все огрехи, возникшие при нанесении. Со временем он не меняет цвет и не желтеет. Он очень прочен и надежен, и его можно красить. Однако он неэластичен, поэтому, если есть вероятность, что края трещины сдвинутся (например, когда продолжается усадка дома), лучше выбрать что-то другое.
• Силиконовый герметик также безопасен и практичен. Если раздумываете, как заделать трещину в стене внутри квартиры, он отлично подойдет, но надо учесть два важных момента. Во-первых, его нельзя ни покрасить, ни зашпаклевать, а со временем он может потемнеть. Во-вторых, разновидности на основе уксусной кислоты могут разъедать бетон, поэтому лучше выбирать нейтральные составы.
• Полиуретановые средства быстро схватываются, обладают большой гибкостью и износоустойчивы. Но в их составе есть ядовитые компоненты. В процессе работы понадобятся средства защиты (респиратор, резиновые перчатки, очки) и регулярное проветривание.

Совет: не наносите герметик на старый слой такого же средства в большинстве случаев он просто не прилипнет и сразу или спустя некоторое время отвалится.

Шпатлевка и штукатурка

Шпатлевка (она же шпаклевка) отлично справляется с маскировкой небольших трещин. Она обладает хорошими адгезивными свойствами и надежно прилипает к бетонным, кирпичным и другим поверхностям. При этом можно купить как сухую смесь, которую разводят водой до нужной консистенции, так и готовую жидкую она стоит больше, меньше хранится, но зато ею удобнее пользоваться и она продается небольшими объемами, которых вполне хватает для устранения нескольких дефектов. 

Выбор, чем заделать трещины в стене внутри дома, широк: подойдут любые гипсовые и полимерные (акриловые, латексные и другие) шпатлевки. 

• Гипсовые составы отличаются экологичностью и гигроскопичностью их можно использовать в любых жилых комнатах, включая детские. Однако они достаточно быстро схватываются, поэтому замазывать дефекты на стенах надо максимально оперативно.

Совет: не стоит заменять такую шпаклевку чистым гипсом. У него хуже адгезия и меньше пластичность, а главное, он начинает застывать буквально сразу же, то есть на заделку двух-трех щелей у вас будут считанные минуты, что может плохо отразиться на аккуратности работы.

• Полимерные разновидности идеальны для санузлов, кухонь, саун и других мест с высокой влажностью, так как они не боятся воды. Кроме того, они быстрее набирают прочность, но при этом медленнее высыхают, поэтому работать с ними можно не торопясь. Наконец, только в этой категории шпаклевок есть смеси, подходящие для обработки наружных стен.

Штукатурные растворы также можно использовать для замазывания щелей. Однако их редко применяют, так как неглубокие повреждения проще и быстрее заделать шпаклевкой, а основательные, проникающие глубоко, лучше запенивать или исправлять с помощью цементной смеси. Но если стоит вопрос, как заделать трещины на стене в штукатурке, этот материал будет оптимальным решением (в частности, он незаменим при реставрации оштукатуренных фасадов домов).

Совет: заменить шпатлевку и штукатурку можно плиточным клеем. У них похожий состав, только клей более липкий, а фракции в нем, как правило, крупнее. Но, поскольку он обычно темно-серого цвета, после высыхания его все равно придется шпаклевать или красить.

Монтажная пена

Это универсальное средство для решения многих строительных задач. В частности, пена отлично справляется с заполнением трещин. Однако надо понимать, что для мелких щелей она не подходит как правило, применяют ее там, где расстояние между краями расщелины не меньше 2 см. В остальных случаях нет никакой гарантии, что вещество попадет вглубь и сможет там хорошо закрепиться.

Но для больших дефектов этот материал будет как нельзя лучше. Ремонт с ним предельно прост, занимает минимум времени и не требует специальных знаний или особой сноровки. Пену заливают в пустоты, ждут ее высыхания, а затем аккуратно срезают выступившие части и шпаклюют поверхность.

Степень адгезии у пены очень высокий: она легко приклеивается ко всем стандартным строительным материалам. Из минусов у этого материала только токсичность в незастывшем виде (при работе следует надевать респиратор, очки и резиновые перчатки). Также иногда упоминают боязнь воды, однако этот недостаток легко исправить, выбрав для ванной комнаты и других влажных помещений продукт с пометкой «влагостойкий». 

Специальные средства

В строительных магазинах легко найдутся строительные замазки на самые разные случаи. Можно подобрать идеальный состав для кирпичной стены, бетонной, каменной, оштукатуренной и т.д. Есть и универсальные смеси.

Для тонких и глубоких щелей предназначены более жидкие растворы, для объемных густые и нетекучие. При этом все вещества пластичны, что облегчает их распределение по поверхности, и отличаются высокой прочностью сцепления с большинством материалов. Кроме того, некоторые из этих средств не требуют предварительной грунтовки повреждений, что заметно упрощает и ускоряет процесс ликвидации трещин.

Как выбрать материал

Лишь подобрав подходящее средство, можно качественно заделать щель. При этом выбирать его надо не только по степени надежности и материалу стены, но и по специфике помещения и особенностям трещин.

К основным правилам подбора состава можно отнести следующие.

• Для внутренних работ подходят все материалы, однако если вы применяете средства с ядовитыми компонентами, такие как монтажная пена или полиуретановый герметик, придется работать в перчатках, очках и респираторе. А затем надо будет подождать, пока они застынут и их пары полностью выветрятся.
• Для наружной отделки используют цемент, штукатурку или полимерную акриловую шпатлевку.
• Во влажных помещениях нужны материалы с высокой устойчивостью к попаданию воды герметики и влагостойкая монтажная пена. Для больших дефектов можно также применять влагостойкую штукатурку или цемент.
• Для тонких трещин берут максимально текучие средства, которые легко смогут проникнуть в них на всю глубину. Для больших сколов плотные смеси, которые не съедут вниз по стене под своим весом.
• Если разлом свежий или есть риск, что он будет смещаться (из-за продолжающейся усадки дома, оседания фундамента и т.д.), оптимальным решением будут эластичные материалы (силиконовые и полиуретановые герметики, пена), так как цементный раствор после застывания может снова треснуть.

Совет: если вы сомневаетесь, что сможете правильно развести сухую смесь, добиться нужной консистенции и нанести раствор правильно, лучше купите готовый ремонтный состав. 

Последовательность работ

Как правильно заделать трещины в стене, чтобы дефект был незаметен и больше не появлялся? Независимо от того, какой материал для отделки будет выбран, повреждение надо правильно подготовить. Узкие щели тщательно пылесосят. По широким проходятся жесткой щеткой, чтобы выровнять их края и удалить остатки материала, который плохо держится. Затем их также пылесосят, убирая весь мусор и пыль. Крупным и глубоким дефектам предварительно придают треугольную форму (максимально широкую на входе и сужающуюся по мере углубления), иначе наполнитель не сможет проникнуть вглубь и внутри все равно останутся пустоты. После этого наносят грунтовку и дают ей полностью высохнуть.

Когда поверхность подготовлена, можно приступать к основным работам.

• Если вы пользуетесь сухой смесью, разведите ее по инструкции. Порошок понемногу насыпают в воду и аккуратно перемешивают шпателем, стараясь довести до однородной консистенции. С готовыми смесями и с герметиками этот пункт пропускают.
• Если по каким-то причинам вы не грунтовали щель, смочите ее водой из пульверизатора, если применяете цемент или шпатлевку, и обезжирьте органическим растворителем, если будете заполнять ее герметиком.
• Наполните отверстие ремонтным материалом, уплотняя его и выдавливая воздух. Растворы наносят шпателем, монтажную пену из баллона, а клей-герметик непосредственно из тубы или с помощью строительного пистолета.
• Излишки средства убирают пока они не успели застыть. Пену обрезают после затвердения.
• После высыхания на место заделки трещины наносят тонкий слой шпатлевки. При необходимости спустя сутки его зашкуривают мелкой наждачкой, чтобы сделать максимально гладким и ровным.
• Замазанную щель можно покрасить, закрыть обоями или оставить как есть, если она совпадает по цвету и текстуре с остальной стеной.

Источник

Даем советы по покраске стен: от выбора материалов и инструментов до исправления дефектов окрашивания.

Как красить стену валиком без разводов? Что делать, если после окрашивания видны полосы? Рассказываем в статье.

Все о качественной покраске стен

Секреты ровного окрашивания 

Есть несколько техник, обеспечивающих покраску стен без разводов. Но правильные движения валиком еще не гарантируют идеальную поверхность. Качество финиша зависит от состояния основания, выбора материалов и инструментов.

Подготовка поверхности 

Если вы делаете ремонт в старой квартире или восстанавливаете фасад, порядок подготовки следующий.

• Снимите обои, сбейте отслаивающуюся штукатурку шпателем.
• Уберите пыль строительным пылесосом или щеткой.
• Если видите следы плесени, жирные пятна, другие загрязнения, смойте мыльным раствором, тщательно просушите поверхность феном.
• Обработайте грунтовкой.
• Зашпаклюйте крупные дефекты.
• Оштукатурьте до абсолютной гладкости, используя подложку из стеклохолста.
• Покройте грунтовкой.

Если вы начинаете чистовую отделку квартиры или фасада с нуля, проверьте состояние поверхности. Выводить углы под покраску необязательно, но поверхность должна быть абсолютно гладкой. Даже под 2-3 слоями густой эмали будут видны выбоины и наплывы штукатурки. Не стоит выбирать окрашивание для новостройки. От ее усадки даже хороший материал может потрескаться. Если все-таки хотите покрасить комнаты в новом доме, делайте это поверх гипсокартона или обоев. Их тоже нужно прогрунтовать.

При подготовке один из самых важных моментов выбор грунтовки. Она должна соответствовать типу поверхности, составу краски и снижать ее расход. Выбирайте грунтовку того же бренда, что и финиш. Наносите в 2 слоя, тщательно избегая пропусков. Там, где штукатурка не прогрунтована, жидкость впитается быстрее, цвет будет менее насыщенным.

После грунтования просушите поверхность по рекомендациям производителя грунтовок, закройте окна в помещении и старайтесь поддерживать в нем одинаковую температуру и влажность до конца работ. Фасад красят сразу после высыхания грунтовки, в сухую теплую погоду.

Выбор краски

Любым составом можно ровно покрасить стены. В первую очередь выбирайте материал по свойствам и качеству и лишь потом оценивайте сложность нанесения.

• Новичкам удобнее работать с водоэмульсионными или акриловыми составами. Они достаточно жидкие, хорошо растягиваются по поверхности, наносятся тонким слоем. Минус быстрое высыхание. Нужно успеть нанести следующую полосу до высыхания предыдущей.
• Латексные и силиконовые ложатся более толстым слоем, но образуют плотную эластичную пленку. Дефекты на ней менее заметны.
• Масляные и эмали долго сохнут, образуют плотное, но не эластичное покрытие. Их сложно растягивать по поверхности.

Для идеального результата не менее важны цвет и фактура.

• На глянцевом или светлом финише менее заметны полосы и стыки, но виднее потеки и капли.
• Матовый или темный скрывает дефекты, но разница оттенков на двух соседних полосах на нем заметнее.

Если вы колеруете краску, заранее рассчитайте нужный объем, прибавьте запас в 20% и закажите фабричную колеровку всей партии сразу. Домашняя колеровка повышает риск разнотона и появления полос. Смешанные цвета, которые в банках кажутся абсолютно одинаковыми, в помещении могут смотреться по-разному.

Выбор инструмента 

Вам понадобятся поддон, валик и 2 кисти 3-5 см шириной и совсем маленькая. Первой вы будете обводить углы, стыки, контуры и другие участки, куда не достанет валик. Второй подкрашивать небольшие дефекты, например, после снятия малярного скотча. Если вы используете 2 и больше оттенков, для каждого нужен свой набор инструментов.

Не экономьте на поддоне. Магазинные с широкой, но неглубокой ванночкой, и рельефной площадкой, гораздо удобнее любых самодельных. На площадке вы будете прокатывать инструмент, убирая лишнюю краску.

При выборе валика важны 3 фактора ширина, материал и длина ворса.

• Оптимальная ширина для стен от 20 см. Чем шире рабочая часть, тем меньше стыков будет на стене. И вы успеете покрасить ее быстрее. Но широкие модели, особенно меховые, обычно тяжелее компактных.
• Материал выбирают с учетом состояния стен и типа краски. Гладкую поверхность можно красить поролоном, микрофиброй, велюром или полиакрилом. Шероховатую натуральным овечьим мехом или длинными искусственными нитями. Для водоэмульсионки берите полиакрил, поролон или микрофибру. Эти материалы хорошо впитывают жидкость, а значит, уменьшают риск капель или потеков. Они подойдут и для акриловых составов. Для тяжелых масляных, алкидных, эмалей советуют натуральный мех или велюр. Поролон использовать нельзя, так как растворитель может разрушить его. Латекс наносят мехом или велюром.
• Для гладких стен внутри дома нужен самый короткий ворс. Перед работой несколько раз с силой проведите сухим валиком по рельефной поверхности. Если на ней остаются ворсинки, инструмент использовать нельзя. По рельефному кирпичу или штукатурке удобнее работать длинным ворсом или даже нитями.

Чтобы красить стены водоэмульсионной краской без разводов, найдите валик со съемной длинной ручкой. Вы должны обрабатывать поверхность от потолка до пола как можно быстрее, не давая краске высохнуть. Для тяжелых эмалей скорость раскатки не так важна, но длинная ручка удобна и здесь.

Сразу закажите несколько сменных блоков, особенно если используете поролон. Меняйте их, если старый перестал впитывать жидкость, испачкался в другом оттенке, начал терять ворсинки или кусочки поролона.

Залог ровного финиша правильная подготовка валика.

• Вымойте его чистой водой и высушите феном. Воды в глубине материала оставаться не должно.
• Налейте в поддон краску и тщательно пропитайте рабочую часть. Отожмите ее, прокатав по площадке.
• Перед каждым нанесением несколько раз прокатывайте инструмент по площадке, поднимайте и аккуратно трясите, чтобы убрать капли с поверхности.
• Если прерываете работу больше чем на полчаса, замотайте рабочую часть в герметичный полиэтиленовый пакет и завяжите около ручки. Если валик все-таки высох, возьмите новый.

Как правильно красить стены без разводов: 3 метода 

У профессиональных маляров есть несколько техник, позволяющих ровно покрасить поверхность. Выбирайте любую, но не забывайте о базовых правилах.

• Перед началом работы проверьте инструменты и колеровку на незаметном участке помещения. Посмотрите, как ляжет слой, как валик впитывает и отдает жидкость. Потренироваться также можно на обратной стороне керамической плитки.
• Начинайте от окна с любой стороны.
• Двигайтесь в одном направлении по вертикали или по горизонтали. Второй слой сделайте перпендикулярным первому.
• Тщательно раскатывайте краску. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем 1 толстый.
• Завесьте окна шторами, если на рабочую стену падает прямой солнечный свет, особенно летом в жару.
• Даже при свете дня используйте как минимум 2 яркие лампы, светящие в разных направлениях, чтобы контролировать качество каждого слоя. Выбирайте светильники, которые не греются.
• Старайтесь поддерживать в комнате температуру 15-25 градусов, влажность 60-70%. Если дома чуть холоднее и влажнее, не страшно. Но время высыхания первого слоя увеличится. Если жарче и суше, отложите работы. В жару краска слишком быстро сохнет и ложится полосами.
• Прежде чем взять валик, тонкой кистью проведите границы между стеной и потолком, полом, в углах, вокруг розеток и оконного проема.
• Постарайтесь покрасить одну ровную стену за один заход, не давая краске подсохнуть. На них неизбежно появятся полосы, если вы будете докрашивать половину стены через день. Если нужно сделать большой перерыв, доведите работу до угла или другой прокрашенной границы.
• Контролируйте густоту краски в процессе. Она всегда должна быть одинаковой.
• Не наносите второй слой, пока первый окончательно не высох. Чтобы проверить это, в незаметном месте попробуйте пальцем или приложите к ней кусок малярного скотча. Не должно быть ощущения липкости или красящих следов.

Краска может сохнуть от 4 до 24 часов. Следуйте инструкциям производителя, но помните, что они написаны для комнатной температуры и средней влажности. Осенью и зимой увеличьте время.

Метод квадратов 

Этот метод поможет быстро и ровно закрыть краской большую площадь.

• Измерьте ширину валика и умножьте ее на 5.
• Разделите стены на квадраты со стороной, равной 5 валикам. Отметьте их границы тонким карандашным пунктиром.
• Начните работу с верхнего квадрата, ближнего к окну.
• Разделите его мысленно на 5 вертикальных полос, идущих слева направо. Покрасьте их сверху вниз в следующем порядке: 2-5-1-4-3. Перед каждой полосой заново окунайте валик в краску и тщательно прокатывайте по поддону.
• Второй слой тоже можно красить квадратами. Но не вертикальными, а горизонтальными полосами.

Метод буквы W 

Технология квадратов заставит потратить немного больше краски. А метод буквы W, или М, поможет сэкономить ее, не жертвуя безупречным финишем.

• Нанесите краску на валик и прокатайте по поддону так, чтобы с валика не капало.
• Начиная с верхнего угла, нарисуйте букву W от пола до потолка. Но не делайте большие промежутки между ее полосами.
• Ровными движениями валика сверху вниз раскатайте букву по всей поверхности.
• Потренируйтесь на небольшом куске картона или обратной стороне керамической плитки, чтобы понять принцип растушевки.

Метод мокрого края 

Самый простой метод, позволяющий избежать полос на покрашенной стене даже новичкам в малярных работах. Немного напоминает технику квадратов.

• Наберите краску на валик, тщательно отожмите его.
• Начните двигаться сверху вниз, постепенно расширяя полосу, пока краска не начнет бледнеть.
• Отступите на ширину прокрашенного участка и проведите вторую полосу сверху вниз. Начните раскатывать ее по направлению к первой.
• Третью полосу начните на таком же расстоянии от второй.

Второй слой по такой технологии советуют укладывать горизонтально.

Как убрать полосы после окрашивания

Убрать дефекты очень сложно. Иногда лучший вариант сошкурить, заново прогрунтовать и покрасить поверхность. Небольшие полосы, пятна или потеки проще замаскировать. Используйте специальные рельефные валики, губку или сухую кисть.

• С помощью рельефных валиков можно нанести на видимые границы между полосами пестрый узор.
• Чтобы замаскировать заметные полоски или вертикальные трещины, используйте сухую кисть или веник. Нанесите еще один слой того же или светлого оттенка. Через 2-3 часа после нанесения проведите от пола до потолка кистью или веником. У вас должны получиться тонкие светлые полоски.
• Чтобы скрыть потеки или полосы, возьмите посудную губку, тот же или другой оттенок краски. Окуните губку в нее наполовину и тщательно отожмите. Начните промакивающими движениями снизу вверх обрабатывать стену. На ней появится пестрый узор, напоминающий пузырьки воздуха в воде.
• Убрать разницу между светлыми и темными участками поможет целлофановый пакет. Покрасьте стену свежим слоем и начинайте сверху вниз прижимать к ней мятый целлофановый пакет. Абстрактный рисунок на поверхности отвлечет внимание от дефектов.

Не торопитесь исправлять ошибки. Первый слой, как бы вы ни старались, ляжет не совсем ровно. Небольшая разница в тоне, едва заметные полоски допустимы. Второй слой перекроет незначительные дефекты. Помните, что разные участки стены сохнут с разной скоростью, поэтому через час после окончания работ стены могут казаться пятнистыми. Дождитесь полного высыхания финишного слоя и только после этого оценивайте качество окрашивания.

Источник

Рассказываем о разных видах перегородок. Предлагаем подборку недорогих материалов для возведения перегородок с описанием их достоинств и недостатков.

Очень часто в комнате необходимо выделить разные по назначению зоны. К примеру, в детской живут разнополые дети, или нужно обустроить рабочий уголок в гостиной либо спальне. Проще всего зонировать помещение с помощью перегородки. Это не всегда требует значительных финансовых затрат и не очень сложно при желании все можно сделать самостоятельно. Разберемся, чем можно сделать перегородку в комнате быстро и недорого.

Из чего лучше сделать перегородку

Какие бывают перегородки

Прежде чем выбрать материал для обустройства перегородки, нужно четко определить ее назначение. Так, она может разделять пространство в квартире со свободной планировкой, делить комнату на зоны, обособлять жилое пространство, т.п. Поскольку цели установки конструкции бывают разные, различаются и их типы, и подходящие для обустройства материалы. Кратко охарактеризуем основные виды конструкций. 

Мобильные, они же подвижные

Системы со сдвижными элементами. Чаще всего они сдвигаются по принципу дверей-купе, но могут быть и другие варианты. Например, навесные, что крепятся к потолку, или трансформеры, которые собираются «гармошкой». Основное достоинство возможность быстрого разъединения или объединения пространства. Их выбирают для выделения зон внутри одного помещения или вместо оконно-дверного блока, установленного между лоджией и комнатой.

Стационарные

Конструкция разделяет пространство на зоны без возможности их временного разъединения. Обычно это стена, которая может быть монолитной или с проемами разных форм и размеров. Стационарные конструкции принято делить на сплошные и декоративные. Первые используют при обустройстве отдельного помещения с эффективной шумо- и теплоизоляцией. Декоративные системы применяют для обозначения отдельных зон. К примеру, для выделения игровой и учебной зоны в детской или зонирования спальни, т.п. В таком случае выбирают разделительные конструкции без сплошной поверхности: реечную или фигурную перегородку, систему сложной формы.

Передвижные

Это перегородки-разделители, которые легко установить и при необходимости передвинуть в другое место. Они не дают полноценную изоляцию, но визуально делят комнату на зоны.

Ширмы

Ширмы могут быть разных размеров и формы. С их помощью при необходимости легко отделить часть помещения, потом все убрать.

Стеллаж

Можно зонировать комнату с помощью мебели. Здесь очень много вариантов. Например, стеллаж с полками одинаковой или разной формы. Он может доходить до потолка, имитируя стену, или быть невысоким.

Шкаф

Для зонирования подойдет шкаф-перегородка. Как и стеллаж, он может доходить до потолка или быть ниже. В этом случае за счет сплошной стены получается более обособленное помещение.

Комод

В качестве разделителя выбирают и невысокую мебель, например, комод. Но он дает номинальный эффект.

Из какого материала можно сделать перегородку

Многие уверены, что лучший материал для меж- и внутрикомнатных перегородок кирпич. Действительно, получается прочная конструкция с отличной тепло- и шумоизоляцией. Однако при этом она очень тяжелая, не всякое перекрытие ее выдержит, трудоемкая при возведении и при этом требует значительный финансовых затрат. Есть достойные альтернативы кирпичу. Мы подготовили полезную подборку вариантов, из чего можно сделать межкомнатную перегородку.

1. Гипсовая пазогребневая плита, или ПГП

Блоки имеют форму параллелепипеда с выступами и отверстиями для быстрой сборки. Изготавливают их из гипса с различными добавками. Могут быть пустотелыми или полнотелыми, в последнем случае выдерживают большую нагрузку. Выпускают влагостойкие плиты, которые разрешено монтировать во влажных помещениях. Их можно отличить по светло-зеленому цвету. 

Плюсы

• Простой и быстрый монтаж. ПГП укладывают на спецклей. 
• Экологичность. Полностью безопасны для человека и для животных.
• Не требуется шпаклевание собранная стена полностью готова к финишной отделке. 
• Достаточно хороший уровень шумоизоляции.
• Невысокая цена.

Минусы

• Невысокая прочность, не подходят для несущих конструкций. 
• Монтируются только на подготовленное прочное основание.
• При неправильном монтаже падает уровень звукоизоляции.
• Нельзя наносить цемент и содержащие его растворы непосредственно на блок. Обязательно обустраивают разделительный слой. 

2. Гипсоволоконный лист, он же ГВЛ

Относительно новый универсальный материал. Это листы из спрессованной смеси гипса, древесных волокон и армирующей целлюлозы. Выпускают влагостойкие модели с маркировкой ГВЛВ. Гипсоволоконные перегородки собирают на каркасе. 

Плюсы

• Экологичность.
• Быстрая установка. Внутри каркаса можно разместить коммуникации.
• Хорошая звукоизоляция при условии, что монтаж был проведен правильно. 
• Поверхность собранной конструкции готова под финишную отделку. 
• Прочность, на стену из ГВЛ можно вешать разные предметы. 
• Небольшой вес.

Минусы

• Применяется только специальный крепеж.
• Довольно сложный монтаж, нужны специнструменты и квалифицированные исполнители.

3. Гипсокартон, он же ГКЛ

Листы из прессованного гипса, «обернутые» плотным картоном. Для сборки перегородочной конструкции их крепят на каркас, внутри которого можно спрятать различные коммуникации. Выпускают стандартный, огне- и влагостойкий ГКЛ.

Плюсы

• Небольшой вес, не дает дополнительной нагрузки на перекрытия. 
• Экологичность.
• Пластичность, возможность создавать самые разные вогнутые/выпуклые элементы, арки, т.п.
• Быстрая установка, легкая обработка.

Минусы

• Низкая прочность.
• Плохая звукоизоляция.
• Чувствительность к влаге. При установке в помещениях с повышенной влажностью гипсокартон, даже влагостойкий, желательно дополнительно гидроизолировать.  

4. Газобетонные блоки

Разновидность легкого или ячеистого бетона. В процессе производства смесь из песка и цемента вспенивается и застывает. Получается бетон с равномерно распределенными внутри него воздушными пузырьками. Из него изготавливают блоки разных размеров. 

Плюсы

• Совместимость со всеми цементными растворами.
• Быстрая и простая установка.
• Хорошие теплоизоляционные характеристики.
• Легкая обработка. 
• Бюджетная стоимость.

Минусы

• Хрупкость, низкая прочность.
• Плохая шумоизоляция.
• Для закрепления на стене нужен специальный крепеж
• Монтируется только на спецклей. 
• Довольно чувствителен к влаге. Быстро вытягивает ее из клея или штукатурки.

5. Силикатные пазогребневые плиты, они же СГП

Плиты с замковым креплением типа паз/гребень. Изготовлены из смеси песка, негашеной извести и воды путем прессования и последующего автоклавного отвердения. 

Плюсы

• Влагостойкость, можно устанавливать в комнатах с повышенной влажностью.
• Высокая прочность.
• Хорошие звукоизоляционные характеристики. 
• Можно укладывать в любом помещении.
• Четкая геометрия каждого блока, после сборки можно приступать к финишной отделке. 

Минусы

• Монтаж не сложный, но соединительный шов должен быть минимальной толщины. Поэтому нужны монтажники с опытом подобных работ. 
• Большой вес, под блоки необходимо прочное основание. 
• Сложности при обработке. СГП достаточно сложно распилить.
• Сложно проложить коммуникации внутри перегородки.

6. Дерево

Деревянные конструкции всегда очень красивы. Для их изготовления берут натуральное дерево, что выйдет дороже, или его аналоги: МДФ, клееный брус, ЛДСП, т.п. Перегородки могут быть сплошными, декоративными, каркасно-щитовыми. Последний вариант используют чаще всего. Для его изготовления ставят каркас, который потом обшивают вагонкой, ЛДСП, МДФ или другими древесными плитами со шпоном или без него. Сплошные и декоративные конструкции изготавливают из цельной древесины, покрытой лаком или воском, из клееного бруса, древесных плит, т.п.

Плюсы

• Прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
• Хорошая теплоизоляция.
• Ремонтопригодность. 
• Несложная обработка. 
• Экологичность. 

Минусы

• Чувствительность к влаге. Обязательны периодические обработки спецпрепаратами. Иначе материал будет испорчен.
• Легко воспламеняется. Нужна обработка антипиренами. 
• Высокая цена. Это касается натурального дерева. Древесные плиты стоят дешевле. 

7. Пластик

Пластиковые перегородки могут быть стационарными или мобильными. В первом случае устанавливают каркас, на который закрепляют пластиковые панели. При необходимости внутрь укладывают изоляционный материал, что дает эффективную шумоизоляцию. Мобильные системы из пластика могут крепиться на стену или к потолку. Движущиеся элементы сдвигаются или складываются в гармошку. Пластик подходит и для переносных ограждений-ширм, которые используют для временного зонирования. Для удобства к их нижней части крепят ролики. 

Плюсы

• Устойчивость к температурным перепадам и повышенной влажности. 
• Удобная и несложная установка.
• Относительная прочность.
• Большой выбор расцветок и текстур. 
• Простой уход.
• Низкая цена.

Минусы

• Пластик горюч, выделяет токсичный дым.
• Пластмасса может быть токсичной, поэтому нужно обязательно проверять сертификат соответствия.

8. Стекло

Стеклянные перегородки обустраивают разными способами. Самый популярный  крепление пластин на заранее установленный каркас и сборка из стеклоблоков. Первый вариант более бюджетный, потому что можно выбрать разное по характеристикам и цене стекло: закаленное, армированное, тонированное, триплекс, т.п. Возможно самое разное оформление стеклянной пластины: рельеф, витраж, рисунок, зеркальное напыление. Стеклоблоки, они же люксферы, дороже. Это блоки из стекла, внутри их есть воздушная прослойка, оформление самое разное. Укладывают их на специальный клей. 

Плюсы

• Экологичность.
• Малая толщина. 
• Визуально расширяют пространство. Подходят для любой комнаты.
• Удерживают запахи и влагу, что может быть актуально для ванной или кухни. 
• Деление на зоны без ущерба для освещения и для объема помещения.
• Широкие возможности для декора: скрытая подсветка, рисунок, т.п.

Минусы

• Сложный уход. Стеклянная поверхность легко загрязняется, для очищения приходится прикладывать значительные усилия. 
• Хрупкость. Сильный удар может разбить стекло. Оно осыпется без ранящих острых осколков, что безопасно, но его придется восстанавливать.

Перегородки из какого материала лучше

Чтобы выбрать материал было проще, мы составили сравнительную таблицу. 

С учетом основных критериев подведем итог, из чего можно собрать перегородку 

Функционал

Стационарные системы должны выдерживать нагрузки, удерживать тепло и шум. Их делают из газобетона, силикатных и гипсовых блоков. Для декоративных конструкций больше подходят ГВЛ, стекло, ГКЛ, дерево, пластик. Для переносных мобильных подойдет пластик, мебельная конструкция.

Безопасность для здоровья

Недопустимо наличие токсичных веществ в составе материала. Самые «чистые» материалы газобетон, гипс, силикат, дерево, стекло.

Изоляционные характеристики

Лучше всего защищают от шума стационарные системы, где можно уложить дополнительную изоляцию. Мобильные справляются с этим намного хуже. Хорошие шумоизоляционные характеристики у ГВЛ, пазогребневых плит из силиката и гипса. 

Цена

К самым недорогим материалам для перегородки в квартире можно отнести гипсокартон, пластик, древесные плиты. ГВЛ, газобетон, блоки из силиката и гипса, стекло будет дороже. Стоимость натурального дерева и стеклоблоков будет еще выше. Стоимость мебели зависит от производителя, а еще того, покупают ли готовую или делают на заказ.

Источник