тел.(812)955-36-84
      (911)210-88-50
      
Сегодня %d %M %y г.
%h:%m

Утеплить второй этаж деревянного дома своими руками


Как утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

  1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
  2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Следует подчеркнуть, что теплоизоляцию второго этажа нужно производить не только внутри, но и снаружи дома. При утеплении полноценного этажа, можно не обустраивать пароизоляционный слой, для мансарды пароизоляция является обязательной. В качестве утеплителя чаще всего используются пенополистирол, минеральная вата или керамзит.

Работы состоят из трех этапов:

  1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
  2. Теплозащита стен.
  3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

  1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
  2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
  3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, материал укладывается очень плотно, чтобы между плитами и перекрытием не оставалось щелей и зазоров. Если используется керамзит, то гранулами заполняются все полости, а затем они хорошо разравниваются.
  4. Затем утеплитель накрывается гидрозащитной пленкой, на которую настилается деревянный пол.

Если теплоизоляцию невозможно сделать со стороны второго этажа, то работы проводятся снизу в следующей последовательности:

  1. Демонтируется потолок первого этажа.
  2. На перекрытия степлером крепится гидроизоляция.
  3. Между балками укладываются утеплительные маты и фиксируются с помощью деревянных реек.
  4. Конструкция закрывается пароизоляционной пленкой, которая закрепляется степлером.
  5. Монтируется потолочное покрытие, это может быть гипсокартон, ДСП, листы фанеры и т.д.

Теплозащита стен

Обычно выполняют теплоизоляцию стен с наружной стороны. Внутреннее утепление делают в тех случаях, когда по каким-либо причинам работы невозможно выполнить снаружи.

Необходимо отметить недостатки утепления изнутри дома:

  • уменьшается полезная площадь помещения;
  • фасад остается холодным, что является причиной некоторого охлаждения дома;
  • между стеной и утеплителем может появиться конденсат и, как следствие, образоваться плесень.

При точном следовании технологии проведения работ, негативные последствия можно минимизировать.

Этапы работы:

  1. Сначала выполняется конопатка щелей натуральными материалами, а затем обработка дерева антисептическими пропитками.
  2. Монтируются горизонтальные рейки толщиной 20 мм.
  3. Укладывается гидроизоляционная пленка. Ее нужно закрепить внатяжку на рейках.
  4. Устанавливаются вертикальные стойки контробрешетки. Расстояние между рейками должно быть немного меньше, чем ширина плит утеплителя.
  5. В пространство между вертикальными рейками закладывается теплоизоляция.
  6. Поверх утеплительного материала настилается пароизоляционный слой.
  7. Монтаж декоративной отделки.

Утепление чердачного перекрытия сруба

Теплоизоляция производится в такой последовательности:

  1. Перед тем, как утеплить чердак, нужно сделать пароизоляцию пола на чердаке, которая станет дополнительной преградой для выхода тепла из дома и предотвратит попадание конденсата на утеплитель. Для этого поверхность застилается пароизоляционной мембраной. Пленка должна полностью покрыть всю площадь пола. Полотна кладутся друг на друга с небольшим запасом и склеиваются между собой скотчем. После этого они закрепляются к доскам перекрытия строительным степлером.
  2. Производится монтаж утеплителя, способ подбирается в зависимости от выбранного материала. Если используется плитный утеплитель (минвата, пенополистирол или пенополиуретан), он укладывается плотными слоями между балками перекрытия. Эковата наносится методом напыления аппаратом высокого давления, должны быть хорошо заполнены все полости. Керамзит насыпается толстым слоем на пол и разравнивается.
  3. Балки перекрытия могут стать мостиками холода в дом, поэтому их также надо утеплить. Для этого на них настилается тонкий утепляющий материал.
  4. Сверху теплоизоляция снова застилается пароизоляционной пленкой, которая, как и в первый раз, укладывается внахлест. Мембрана закрепляется к балкам контррейками.
  5. Финишный этап – настил покрытия из досок или фанеры.

Утепление мансарды

В отличие от холодного чердачного помещения, теплоизоляция которого делается исключительно для того, чтобы минимизировать теплопотери через крышу, мансарда – это полноценная жилая комната, поэтому задача стоит – утеплить помещение так, чтобы в нем можно было проживать.

Как правильно утеплить пол мансарды

  1. По деревянным балкам настилают пароизоляционный материал, полотна укладывают друг на друга внахлест с запасом 20-25 см.
  2. На пароизоляцию со стороны нижнего этажа на балки набивают доски, которые послужат черным полом мансарды и основанием для потолка второго этажа.
  3. Между перекрытий засыпают керамзит мелкой фракции, который будет выполнять функцию утеплителя и одновременно звукоизолировать помещение.
  4. Поверх керамзита укладывают еще один слой пароизоляции, пленку фиксируют к балкам при помощи реек.
  5. Перпендикулярно балочным перекрытиям монтируют бруски, расстояние между ними должно быть равно ширине выбранного утеплителя.
  6. Между брусками укладывают плиты утеплительного материала, максимально приближая их друг к другу. Сверху настилается пароизоляционный слой.
  7. Если в качестве теплоизоляции используется эковата, вместо деревянных брусков делают ферму из металлопрофилей. Монтаж металлического каркаса и утепление эковатой – работы, которые сложно выполнить самому. Для этого нужно иметь профессиональное оборудование и приспособления, поэтому такую теплоизоляцию обычно не делают самостоятельно, а поручают специалистам.
  8. Поверх утеплительного пирога настилают доски или толстую фанеру, которые крепятся к деревянным брускам.

Утепление потолка и стен мансардного этажа

Способ утепления этих элементов зависит от конструктивных особенностей помещения. Если крыша мансарды доходит до пола, теплоизоляция потолка выполняется следующим образом:

  1. От самого пола, до конька настилается гидроизоляция. Пленка должна покрыть собой всю поверхность, чтобы не образовалось открытых мест, необходимо полотна накладывать друг на друга. Материал закрепляется на стропилах степлером.
  2. Делается обрешетка из деревянных реек, которые крепятся к балкам с расстоянием 50-60 см друг от друга.
  3. Между рейками обрешетки укладывается утеплитель, его толщина должна соответствовать ширине лаг. Плиты кладут с нижней части помещения, двигаясь к верху.
  4. Сверху пирог закрывается пароизоляционной пленкой, которая крепится к обрешетке тонкими рейками, а стыки между полотнами дополнительно проклеивают скотчем.
  5. К обрешетке монтируется финишный отделочный материал, например, вагонка или декоративные панели.

Если потолок и стены мансарды – отдельные части помещения, то утепление стен выполняется так:

  1. Настилают слой гидроизоляции.
  2. Делают деревянную обрешетку вокруг окон.
  3. Внизу по всей длине стены устанавливают горизонтальный брус-основание, и от него монтируют вертикальные стойки с шагом, равным ширине утеплителя.
  4. Между брусьями укладывают теплоизолятор.
  5. Все закрывается пароизоляционной пленкой.
  6. Делается контробрешетка из тонких реек для создания вентиляционного зазора.
  7. Монтируется финишная отделка.

Чем утеплить мансарду

Какой утеплитель подходит для второго этажа и мансарды дома из брёвен? Обычно в этом случае используются стандартные материалы, традиционно применяемые для теплоизоляции кровли в доме из дерева. Это:

  • минеральная вата;
  • керамзит;
  • эковата;
  • пенополистирол;
  • пенополиуретан.

Более подробно о каждом материале мы рассказывали в статье про утепление крыши в деревянном доме.

Если теплоизоляция проводится в мансарде, расположенной над баней, то здесь несколько другие правила в выборе материала. Не каждый утеплитель может эффективно работать в условиях высокой влажности и экстремальных температур.

Например, один из самых наилучших материалов для утепления в деревянном доме, минвата, в условиях сауны очень быстро потеряет свои потребительские свойства. Этот материал сильно впитывает в себя влагу, которой в парилке предостаточно. Им можно отделать стены, но утепление пола мансарды бани лучше всего делать влагоустойчивым пенополистиролом.

Очень важную роль в условиях бани играет пароизоляция, которая препятствует процессу накопления влаги в утеплителе. Поэтому обустройству паробарьера нужно уделить особое внимание, особенно в тех случаях, когда теплоизоляция делается своими руками.

Компания «Мастер Срубов» предлагает жителям Московского региона воспользоваться профессиональными услугами по утеплению дома. Мы гарантируем высокое качество исполнения и быстрый результат. Чтобы оставить свою заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши данные.

master-srubov.ru

Как утеплить второй этаж деревянного дома

» Дерево

Как и чем утеплять мансарду выгоднее?

  • Схема утепления крыши
  • Методы укладки эковаты

При строительстве мансарды, необходимо обеспечить ее правильное утепление, чтобы помещение было комфортным для проживания. Для этого сегодня используются различные материалы. Утепление второго этажа дома, которым и является мансарда, не отличается от аналогичных работ остальной конструкции дома. Рассмотрим, какие материалы и приемы утепления мансарды могут применяться, как сделать деревянный дом более комфортным, теплым, уменьшив потери тепла.

Схема утепления стен и перекрытий опилками.

Схема утепления крыши

Утепление второго этажа, точнее мансарды, отличается тем, что потолок и часто стены помещения являются одновременно частью конструкции крыши. Утепление в данном случае представляет собой следующий «пирог»:

Схема утепления дома снаружи.

  • кровельное покрытие, где могут использоваться самые различные материалы, начиная от металлочерепицы, ондулина и заканчивая гибкой черепицей на основе битума. В данном случае необходимо подбирать покрытие таким образом, чтобы вероятность протечек была сведена к минимуму. Битумная черепица многими специалистами признана оптимальным вариантом для крыши мансарды. Она является не только отличным гидроизолятором, но и дополнительным слоем утеплителя, отлично предотвращающим потери тепла
  • далее идет слой гидроизолятора, обычно это битум или специальная подкровельная подложка.

Укладывать необходимо таким образом, чтобы обеспечить стекание конденсата наружу.

Для этого при строительстве крыши устраиваются специальные вентиляционные зазоры для испарения, вывода влаги

  • после укладывается теплоизолятор для крыши дома, который обеспечивает основную защиту
  • следующим идет слой пароизоляции для защиты от конденсата
  • далее листы фанеры или гипсокартона, вагонки.

Пенопласт или минеральная вата?

Схема монтажа кровли мансарды.

При утеплении деревянного дома и мансарды у начинающих строителей часто возникает вопрос, чем именно утеплять. Самыми популярными считаются минеральная вата, плиты из пенопласта, хотя есть и другие варианты, не отличающиеся по качеству.

Так что лучше, пенопласт или минвата. Рассмотрим плюсы и минусы обоих эти материалов.

Пенопластовые плиты отличаются необходимой жесткостью, то есть при эксплуатации они не дают усадки. Кроме того, материал совершенно не боится влаги. Из преимуществ можно отметить:

  • низкую стоимость плит и проведения работ по утеплению
  • возможность отлично отталкивать воду, не впитывая ее
  • монтаж простой, для этого нет необходимости использовать сложные и дорогостоящие инструменты
  • характеристики теплоизоляции достаточно высокие.

Схема утепления стен деревянного дома.

Процесс, как утеплить стены и пол мансарды, довольно прост. Необходимо сначала выровнять поверхность стен, после чего при помощи специального клея укрепить плиты, стараясь их не раскраивать без причины. Между отдельными плитами не должно оставаться никаких зазоров и щелей.

Но есть и некоторые минусы, среди которых непроницаемость воздуха. Некоторые специалисты считают, что использовать пенопласт для утепления жилого помещения не желательно.

В доме из дерева мансарду можно утеплять и при помощи минеральной ваты, которая просто укладывается, отличается невысокой стоимостью. Такой материал не дает просадок, при намокании быстро высыхает, сохраняя свою форму и свойства. Утепление второго этажа производится в два слоя, сам процесс не сильно отличается от монтажа пенопласта.

Укладка осуществляется между стойкам каркаса стены, лагами пола. При этом придется следить, чтобы материал укладывался плотно, не оставляя никаких зазоров, которые в будущем могут стать мостиками холода.

Схема утепления мансарды пенопластом.

Чтобы утеплить мансарду, необходимо с внутренней стороны стен набить специальные рейки с шагом в 30-40 см, между которыми уже и будет укладываться вата. После того как утеплитель для дома уложен (для этого не надо использовать клей, гвозди и прочие элементы крепления, плотно забитая вата отлично держится на поверхности), необходимо уложить слой пароизоляции, то есть специальной мембранной пленки. Она крепится к рейкам при помощи строительных скоб, листы ее должны идти внахлест, края проклеиваются скотчем. После того как теплоизоляция дома выполнена, можно приступать к зашивке поверхности фанерными листами или плитами ОСП, ДСП.

Современный материал для утепления эковата

Для утепления мансардного помещения в деревянном доме можно применять и другие материалы, которые отличаются не только более низкой стоимостью, но и отличным качеством, высочайшими характеристиками по теплоизоляции. Речь идет о таком материале, как целлюлозный утеплитель, или эковата. Материал этот производится только на основе натурального сырья, целлюлозы, в состав входят специальные антипирены и антисептики, что делает эковату безопасной, устойчивой к высоким температурам, повреждениям грызунов.

Утепление второго этажа деревянного дома

Вопрос задал: sined

Добрый день.

Родители строят деревянный дом в Тульской области. Первый этаж - сруб, потолок которого изолируется керамзитом. Теплоизоляция второго этажа - условная. Он не планируется под круглогодичное проживание. Максимум - комфорт в летнее время. Толком не утепляется. Крыша двускатная. На втором этаже устраивается прямоугольное (если смотреть сбоку) помещение. Крыша покрыта металлочерепицей. По-моему, металлочерепица лежит прямо на гидроизоляции. Как понял, в местах прилегания она может (вернее, будет) протекать. Насколько это критично? Только на уровне дискомфорта или просто быстро будет гнить? Как это можно исправить, не разбирая крыши? Подшить чем-то по нижней стороне стропил?

Собственно, основной вопрос - утепление фронтонов. Они сделаны из бруса. Обшиты снаружи досками. Внутри тоже предполагается обшивать досками. Строители хотят промежуток проложить минеральной ватой.

С одной стороны, я читал, что минвата (особенно из базальта) достаточно. Но, надо заметить, не сказано, что она безвредна - недостаточно данных для надёжной оценки. Пыль и фенолформальдегидные смолы. Безусловно, что производители нормируют содержание ФФ-смол. Но если есть возможность чем-то заменить, то зачем.

Есть ли какая-то альтернатива минеральной вате для этой задачи? Можно ли пользоваться полиэфирными волокнами?

Или, с учётом того, что ни скаты, ни внутренне помещение не утепляется, то и фронтоны не утеплять, а просто зашить деревом.

Прошу просветить по полиэфирным волокнам, а также развеять мои страхи (или укрпить) перед использованием минеральной ваты.

Заранее благодарен.

С уважением,

Денис

Комментарии

4 года назад

valera (эксперт Builderclub)

Смотрите. Вначале о целесообразности утепления фронтонов. Если не утепляется скат,- то это, честно говоря, напрасная трата денег :-). Ни тепла зимой, ни прохлады летом утепленные фронтоны не принесут (без ската). Другое дело, если Вы планируете через какое то время делать мансарду круглогодичной и утеплять скат. Тогда есть смысл. Уточните этот момент, потому что тогда нужно и скат по особому делать, и вату в фронтон не просто так зашивать, а с пленками с двух сторон.

Для комфортного проживания на первом этаже- очень важно утепление перекрытия между первым этажом и мансардой. Просто керамзита- мало. Его по расчету нужно 900 мм,- вряд ли у Вас столько :-). Напишите, сколько у Вас, я посчитаю, сколько эффективного утеплителя нужно добавить.

По минвате. Это опробованный материал, и я ничего не могу сказать плохого по ее применению (нужных позиций, в нужную конструкцию). Не вижу никаких экологических преимуществ у приведенных Вами волокон. Кроме того, у меня нет (в опыте) ни одного случая их применения. В фронтоне деревянного дома- вата абсолютно на своем месте :-).

Жду Ваших уточнений, спрашивайте :-).

ответить

Здравствуйте.

Фронтоны, действительно, утепляются с заделом на будущее. Сейчас утепление второго этажа не важно, а вот зашивать фронтоны нужно уже сейчас, и, чтобы не возиться с этим потом, решено их утеплить сразу. Вата, безусловно, будет с обеих сторон с плёнкой.

Что Вы подразумеваете под особой подготовкой скатов? Утеплять на втором этаже планируется внутреннее помещение. Не сейчас.

По поводу керамзита. Его действительно нужно столько, как Вы пишете? Как вычисляется необходимое количество? Сейчас перегородка выглядит так:

- потолочная доска,

- пергамин,

- керамзит (200 мм.),

- половая доска 50 мм.

Толщина слоя определяется потолочными балками. Таким образом народ и поступает в нашей области (Тульская): и строитель свой дом таким образом утеплил, и продавец в магазине говорил про такую толщину.

В чём будет выражаться недостаточность утепления?

Ну и по минеральной вате. Какую вату Вы используете сами и можете порекомендовать? Вопрос не в цене (её нужно не так много). Самый экологичный вариант.

Чем дешевле утеплить второй этаж загородного дома?

Дешевле всего использовать экструдированный пенополистирол. Продается он в виде плит разной толщины, оптимально использовать 10 см. Бывает для отделки с уличной стороны и с внутренней. Который предназначен для обшивки с внутренней стороны стоит дешевле, поэтому предпочтительнее именно в вашем случае использовать его. Не путайте пенополистирол с пенопластом, второй явно уступает по свойствам.

Так как дом деревянный, лучше, конечно, использовать каменную вату, но стоит она на порядок выше пенополистирола. Для утепления потребуется слой, как минимум, 10 сантиметров.

Поверх утеплителя нужно обшить стены гипсокартоном. В принципе, если вы правильно сделаете эту работу, плюс смонтируете отопление, в доме будет тепло и комфортно в зимний период времени.

Источники: http://1poteply.ru/montazh/krysha/kak-uteplit-mansardu-v-derevyannom-dome.html, http://www.builderclub.com/vopros-otvet/988/utepleniye-vtorogo-etazha-derevyannogo-doma, http://www.remotvet.ru/questions/4748-chem-deshevle-uteplit-vtoroj-etazh-zagorodnogo-doma.html

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

restart24.ru

Как утеплить второй этаж деревянного дома: особенности межэтажного перекрытия. Внутренняя и наружная теплоизоляция

Все фото из статьи

Чтобы деревянный дом был комфортным для проживания в зимнее время, и при этом не приходилось тратить большие суммы на его обогрев, необходимо уделить особое внимание утеплению. В частности,обязательно надо обеспечить качественную теплоизоляцию второго этажа, ведь тепло, как известно, поднимается вверх и может покинуть помещение через крышу. Поэтому далее мы рассмотрим, как правильно выполнить утепление второго этажа деревянного дома.

Теплоизоляция второго этажа деревянного дома изнутри

Общие сведения

В первую очередь следует сказать, что утепление деревянного жилья требует особого подхода. Дело в том, что основным достоинством деревянных домов является их способность «дышать», благодаря чему в помещениях образуется благоприятный для человека микроклимат. Соответственно, утепление не должно повлиять на данное качество.

Поэтому для деревянного дома используют исключительно паропроницаемый утеплитель и обязательно применяют пароизолятор. Кроме того, древесина – горючий материал, поэтому в процессе утепления необходимо позаботиться о пожаробезопасности.

Утепление второго этажа деревянного дома состоит из нескольких этапов:

  • Утепление межэтажного перекрытия;
  • Теплоизоляция стен;
  • Теплоизоляция чердачного перекрытия.

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими этапами.

Схема монтажа теплоизоляции перекрытия

Межэтажное перекрытие

Процесс утепления перекрытия подразумевает укладку теплоизолятора между балками. Данную операцию удобней выполнять со стороны второго этажа, в этом случае теплоизолятор укладывается на щиты, которые служат потолком первого этажа.

Что касается утеплителя, то можно использовать минеральные маты, которые обладают всеми необходимыми свойствами и при этом цена на них вполне доступная. Также отличным вариантом является эковата и керамзит.

Утепление между этажами в деревянном доме выполняется так:

  • Начинать процесс необходимо с демонтажа напольного покрытия.
  • Затем на щиты и балки внахлест укладывается пароизоляционная пленка.
  • Далее пространство заполняется теплоизолятором. Если для этих целей используются минеральные маты, то между ними и балками не должно быть щелей.
  • Затем поверх балок укладывается слой пароизолятора.
  • В завершение работы укладывается напольное покрытие.

Уложенные минеральные маты между перекрытием

На этом процесс теплоизоляции завершен. Надо сказать, что не всегда имеется возможность выполнить теплоизоляцию перекрытия со стороны второго этажа.

В этом случае утеплитель монтируется своими руками снизу в такой последовательности:

  • Вначале демонтируется потолочное покрытие.
  • Затем при помощи строительного степлера крепится гидроизоляционная пленка.
  • Далее монтируются минеральные маты, которые фиксируются при помощи деревянных реек.
  • Затем степлером крепиться еще один слой пароизоляции и монтируется потолочное покрытие, к примеру, гипсокартон или ДСП.

Обратите внимание! По этому же принципу выполняется утепление пола первого этажа в деревянном доме, единственное, основание застилается гидроизоляционной пленкой, а не пароизоляцией.

Утепление деревянного пола 1 этажа минеральными матами

Стены

Теплоизоляция стен может быть выполнена двумя способами:

Тип утепления Способы
Внутреннее Выполняется сухим (вентилируемым) способом
Наружное Может выполняться двумя способами:

Ниже ознакомимся со всеми этими вариантами.

Схема теплоизоляции стен изнутри

Внутреннее

Теплоизоляцию изнутри обычно выполняют только в тех случаях, когда по каким-то причинам нет возможности сделать утепление снаружи.

Связано это с некоторыми недостатками такого решения:

  • Уменьшается полезное пространство помещений.
  • Наружные стены остаются холодными, что все равно в некоторой степени приводит к охлаждению дома.
  • В пространстве между утеплителем и стеной может возникать конденсат, который приводит к образованию плесени.

Правда, если соблюдать технологию, то эти недостатки можно свести к минимуму.

Итак, инструкция по внутреннему утеплению выглядит так:

  • Вначале выполняется обработка стен – щели между венцами, если они имеются, заполняются паклей. Кроме того, поверхность следует обработать антисептической пропиткой, которая предотвратит гниение и возникновение плесени.
  • Далее к стене горизонтально крепятся деревянные рейки толщиной около 2 см, которые обеспечивают вентилирование пространства под теплоизолятором.
  • Затем к рейкам внатяжку крепится пароизоляционная мембрана.
  • После этого к вентиляционной обрешетке фиксируются вертикальные стойки. В качестве последней можно использовать деревянный брус или алюминиевый профиль, как для гипсокартона. Шаг стоек должен быть немного меньше ширины минеральных матов.
  • Далее в пространство между стоек укладываются минеральные маты.
  • Завершающим этапом является крепление еще одного слоя пароизоляции.
  • После этого к вертикальным стойкам крепится отделочный материал – вагонку, гипсокартон, ДСП и пр.

Наружное утепление стен

Наружное утепление

Сухой способ утепления или, как его еще называют, вентилированный фасад выполняется так же, как и теплоизоляция изнутри. Единственное, в этом случае не устанавливают вентиляционную обрешетку.

Что касается мокрого фасада, то утепление осуществляется в такой последовательности:

  • После подготовки стен на них клеятся минеральные маты специальным составом и дополнительно закрепляются дюбелями «зонтиками».

На фото — фиксация минеральных матов дюбелями-зонтиками

  • Затем к утеплителю тем же составом приклеивается армировочная сетка. Смесь разравнивается широким шпателем.
  • Далее наносится тонкий слой клея и при этом стены тщательно выравниваются.
  • После этого на стены наносится штукатурка. Если покрытие бесцветное, то дополнительно фасад можно покрыть фасадной краской.

Обратите внимание! В процессе приклеивания теплоизолятора необходимо использовать уровень, а также натягивать вдоль стен нитки в качестве маяков, чтобы стены получились ровными.

Вот, пожалуй, и все основные моменты по выполнению мокрого фасада.

Теплоизоляция чердачного перекрытия керамзитом

Чердачное перекрытие

Теплоизоляция чердачного перекрытия выполняется по тому же принципу, что и межэтажного. Единственное, пароизоляция укладывается шершавой стороной наружу, что позволит выводить пар из помещения, но при этом влага не будет проникать в утеплитель со стороны кровли.

Если дом выполнен с мансардой, то теплоизоляция осуществляется изнутри, по принципу утепления потолка.

Вывод

Утепление второго этажа деревянного дома является несложной процедурой, которую можно выполнить самостоятельно. Единственное, она требует соблюдения технологии, так как от этого зависит не только качество теплоизоляции, но и сохранность стен дома.

Получить дополнительную некоторую полезную информацию по обозначенной выше теме можно из видео в этой статье.

rubankom.com

Утепление второго этажа деревянного дома: виды утеплителей и технология утепления

Утепление второго этажа любого современного деревянного дома изнутри требует не только технически верного выполнения всех работ, но также и грамотного подбора утеплителя.

Сравнительная характеристика теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. Нажмите на фото для увеличения.

Мансарда теряет тепло гораздо активнее, чем комнаты нижнего этажа. Причина проста – над ней располагается крыша, так что площадь контакта с внешней средой на порядок больше. Таким образом, требуется качественная теплоизоляция, но нельзя пренебрегать и термоизоляцией, иначе в жаркую погоду горячий воздух будет проникать внутрь.

Провести подсчеты можно по формуле расчетного сопротивления теплопередачи стены – Rreq= (1/А1) + (L /k) + (1/А2). В данном случае:

А1 – коэффициент теплообмена для всей плоскости внутренней стены – 8,7 Вт/м С; А2 – аналогичный коэффициент, однако относящийся к наружной стене – 23 Вт/м С; L – толщина утеплителя (в метрах); k – коэффициент теплопроводности.

Для определения необходимой толщины слоя утеплителя для второго этажа требуется сравнить толщину стены с получившимися расчетами. Также стоит учесть и тип материала, из которого возводилось здание. Далее рекомендуется сразу рассчитать площадь поверхности, подлежащую утеплению, исключив параметры оконных и дверных проемов.

Затем приходит черед выбора утеплителя. Так как мансарда будет жилой, то и теплоизолятор обязан быть экологически чистым. Чтобы в этом удостовериться, необходимо взять у продавца гигиенический сертификат, в котором отмечены следующие моменты:

  • экологическая пригодность утеплителя;
  • класс теплопроводности;
  • годность в отношении гигроскопичности.

Пенопласт

В данном случае пенопласт применять не рекомендуется по причине его токсичности. Особенно в тех случаях, когда мансарда дома располагается над баней – высокая влажность и легкая возгораемость противоречат требованиям безопасности.

ДВП

Для второго этажа отлично подходят древесноволокнистые плиты, которые часто монтируют под крышу. Утепление ими гарантирует хорошие показатели звукоизоляции, а также отсутствие деформаций при резких перепадах температур. Монтаж удобен и не отнимает много времени – вырезать необходимые по конфигурации куски можно обычным ножом, а для фиксации используются дюбеля. Лицевая сторона у ДВП гладкая, что позволяет клеить на нее любые обои. Низкая цена утеплителя тоже играет немаловажную роль.

[nggallery id=101]

Если же ДВП используется для утепления пола, то предварительно срывается старое покрытие, после чего укладывается 2 слоя рубероида, которые и накрываются плитами ДВП. Поверх них уже монтируется новое напольное покрытие.

Стекловата

Это наиболее дешевый утеплитель, подходящий тем, чей бюджет строго ограничен. Сам материал обладает отличными показателями стойкости к возгоранию и теплопроводности. Серьезный минус – неудобство работы, так как с ваты сыплется стеклянная крошка и пыль, поэтому во время работы необходимо быть одетым в защитную одежду, очки и перчатки. Стоит помнить, что очистить одежду от крошек стекла будет невозможно, так что ее придется выбросить.

Минвата

Минеральная вата как утеплитель. Нажмите на фото для увеличения.

Эта вата, изготовленная на базальтовой основе, считается оптимальным вариантом для деревянного дома. Ее изготовление происходит из синтетических волокон, которые перемешиваются с раздробленной каменной крошкой. Плотность утеплителя должна колебаться в диапазоне от 18 до 45 кг/м³. Она экологически чиста, не портится вредителями и грызунами, а еще отличается отменными показателями звукоизоляции.

Утепление 2 этажа минеральной ватой абсолютно безопасно. Минус – более высокая, по сравнению со стекловатой, стоимость.

Независимо от применяемого материала, в процессе утепления второго этажа необходима пароизоляция – парозащитная мембрана или пароизоляционная пленка. Ее задача – не допустить образования конденсата внутри теплоизоляционного слоя во время выхода теплого воздуха изнутри помещения на улицу. В противном случае характеристики теплоизолятора резко снижаются.

При использовании утеплителя волокнистого типа дополнительно потребуется ветрозащитная пленка, так как в условиях сильного ветра волокна не в состоянии эффективно удерживать тепло. Если утеплитель монтируется в несколько слоев, клеить пленку между ними необходимости нет.

Наружные работы

Обязательное условие – утепление дома проводится в теплую и сухую погоду. Начинается все с осмотра поверхности. Далее все деревянные компоненты требуется обработать антисептиком, а металлические – антикором. Также необходимо тщательно высушить сырые участки. Если дерево испорчено насекомыми, его меняют.

[nggallery id=102]

В срубе стропильная система создана из деревянных балок. Так что гидроизоляционная пленка клеится непосредственно на эти лаги, после чего идет создание обрешетки и монтаж кровли. Утепление изнутри происходит посредством укладки материала между стропилами с его фиксацией поверх пароизолятора, а также финишной зашивки гипсокартоном. Трамбовать утеплитель волокнистого типа не стоит – необходимо вырезать куски материала с небольшим припуском и вставить их между стропилами. Если предстоит монтаж мягкой кровли, то прямо на обрешетку укладываются ОСП-плиты или влагостойкая фанера, после чего создается кровля.

Внутренние работы

Схема устройства наслонных стропил. Нажмите на фото для увеличения.

На данный момент имеются 3 наиболее известных способа.

Первый – теплоизоляция укладывается между стропилами. Материал должен достаточно плотно примыкать к дымоходу, окнам и стенам, а также обязан быть 2-сантиметровый зазор между слоями гидро- и теплоизоляции. Необходимо учитывать и расширение материала, которое может достичь 10-30 см, как у минеральной ваты, для чего обязательно оставляется соответствующий зазор. Если ширина лаг сделать этого не позволяет – на них набивают накладки. Главное – не допустить провисания матов утеплителя.

Второй – комплексные работы. Они предусматривают использование материалов, обладающих, наряду с основным свойством –  показателями гидрозащиты. Это обусловливает необходимость более тщательного монтажа теплоизоляции, так как возникает вопрос относительно циркуляции воздуха. Подобный подход также «съест» часть помещения 2-го этажа, ведь теплоизолятор с остальными материалами монтируется посредством фальцевых соединений либо над, либо под стропилами.

Третий – монтаж изоляции над стропилами. Он позволяет сохранить объем помещения и обеспечить надежность гидроизоляции.

Работа с минеральной ватой

Утепление 2 этажа любого по площади деревянного дома возможно посредством минваты.

Для начала требуется приобрести минеральную вату, привезти ее на место работ и вскрыть упаковку –no comments. Материал наберет воздуха и заметно увеличится в объеме. Перед работой необходимо облачиться в защитную одежду, само помещение следует хорошо проветрить.

Далее требуется проверить длинным алюминиевым профилем расположение стропил 2-го этажа. Требуется приложить его к крайним и посмотреть, чтобы все стропила касались профиля.

[nggallery id=103]

После этого натягивается пароизоляционная пленка с обязательным ее выравниванием и фиксацией посредством степплера. Нахлест во время укладки должен составлять 10 см, а стыки требуется проклеить специальной липкой лентой (но только не обычным скотчем!).

Для обрамления оконных проемов дома монтируется обрешетка с шагом в 40-60 см. Вертикальные бруски фиксируются саморезами, тогда как под ними набивается брус-основание, где и будет стык гипсокартона и пленки. Весь каркас заполняется теплоизолятором.

Каркас для набивки гипсокартона создается на торцевой стороне дома с шагом в 50 см. Первая плита материала зажимается профилями. Сверху теплоизоляции наклеивается пароизоляционная пленка. Все стыки и периметр проклеивается той же липкой лентой. Гипсокартон фиксируется саморезами. На этом утепление заканчивается.

По окончании этих работ можно приступать к отделке дома и установке отопительного оборудования.

  • Автор: Михаил
  • Распечатать

ultra-term.ru


Смотрите также