тел.(812)955-36-84
      (911)210-88-50
      
Сегодня %d %M %y г.
%h:%m

Устройство колодцев для питьевой воды


Устройство колодцев для питьевой воды

Если вы живете за городом либо у вас нет возможности пользоваться центральным водоснабжением, тогда наилучшим вариантом будет устроить колодец из бетонных колец. Особенно если только начинается возведение жилья, вопрос об источнике воды стоит особенно остро. Вариантов решения этого вопроса может быть огромное количество, однако, если условия не позволяют пойти легким путем, то выход всего один. Колодцы бывают различных видов, классификация зависит главным образом от типа применяемого материала. Если колодец сделан из бетона, то это выгодно выделяет его по таким свойствам как – крепость, устойчивость, экологическая чистота, а также то, что возвести его можно без помощи специалистов.

Что нужно для устройства?

Прежде чем приступить к выполнению работ по возведению бетонного колодца. немаловажно определится с верным и правильным расположением. Для принятия данного решения необходимо будет провести исследования по выяснению наличия воды под землей, а также, на какой глубине она находится. После этого нужно будет выяснить ее количество и качество.

Расположение будущего колодца должно находиться не ближе 35 метров к источникам навоза либо различных органических отходов. Не стоит возводить колодцы возле рек, на склонах либо в оврагах. Это грозит попаданием внутрь грунтовых вод. Когда определились с местом расположения, нужно получить разрешение от ответственных за это инстанций.

Подобные устройства выполняются двумя способами. Первый способ это возведение из монолитного бетона, а второй – из сборного. Сборный бетон представляет собой кольцо из железобетона, которое производят в промышленных цехах. Фабрики в нашей стране производят кольца разных видов и размеров. При производстве монолитных колодцев, процесс происходит непосредственно на месте установки. Подобный метод возведения устройства гораздо медленнее, более трудоемок. Если выполнять устройство из сборных колец, то процесс будет более экономичен, удобен и быстр. Такому колодцу не грозит разрушение стен или попадание внутрь различных загрязнителей. Чтобы выяснить необходимое число колец, стоит отталкиваться от уровня глубины водоносного слоя.

Также стоит привести перечень необходимых инструментов и материалов:

  • кольца необходимого размера;
  • различного типа фильтраты;
  • вещества для гидроизоляции стен колодца;
  • герметик для швов и щелей;
  • лопаты;
  • ведра;
  • лебедка;
  • спецодежда;
  • уровень;
  • кельма;
  • деревянные доски;
  • рулетка.

Установка сразу всех бетонных колец

Установка сразу всех бетонных колец.

При таком способе монтажа бетонной конструкции копание выполняется вручную, а бетонные кольца устанавливаются все сразу. Копание ямы при таком бетонном устройстве зачастую выполняется вручную. Данная операция не автоматизирована, так как связано с тем, насколько точно будет смонтирована бетонными кольцами.

Первый метод копания котлована при таких колодцах. Беря в расчет нужную протяженность, котлован копается на всю глубину необходимую устройству. Размер диаметра котлована должен быть примерно на 30 сантиметров боле, нежели бетонное кольцо. Это необходимо для того, дабы бетонным кольцам ничего не мешало при спуске в котлован. А также для дальнейшей гидроизоляции на устройстве.

Гораздо лучше будет выполнять работы по копанию котлована в летнее время. Это необходимо для того, чтобы в колодцах дождевая вода не соединялась с водоносным пластом. Нужно знать, что на глубине от 6 до 11 метров расположен водоносный песок.

Когда глубина котлована достигнет воды, стоит остановить копание. Далее нужно выкачать песок с водой в колодце. Так как глубина котлована уже больше, нежели рост человека, то понадобится монтаж конструкции с лебедкой. Это сделает процесс легче. Человек, который внизу котлована в воде, наполняет ведро, а после оно поднимается на поверхность с помощью лебедки.

Бетонным кольцом закрывают дно котлована по одному. В этом случае также можно использовать лебедочный механизм. Когда первая бетонная конструкция опускается, то сначала на нее крепят особые крепления. Оно не даст в дальнейшем двигаться колодцам. Щели в кольцах обрабатывают специальной смесью, чтобы соприкосновение было лучше.

После опускают каждый бетонный элемент по очереди. Но не стоит забывать, что последнее кольцо, оканчивающееся колодцем, должно быть на 25 сантиметров над поверхностью.

Поочередная установка

Строительство колодца по методике поочередной установки колец.

При втором методе монтажа допускается копать котлован постепенно. Изначально копается котлован по высоте одной конструкции. Данную бетонную конструкцию опускают в котлован. После котлован продолжают рыть в кольце на высоту другого. Когда котлован становится необходимой глубины, начинают осторожно откапывать землю под устройством. Благодаря этому оно постепенно опускается ниже. Далее погружают следующее кольцо и посредством собственного веса оно погружается вниз котлована. Операцию по копанию котлована выполняют до момента, пока не увидят воду на дне.

Во время копания ямы для будущего колодца важно сделать фильтр водам. Подобную фильтрацию выполняют с помощью камней, щебня и гравия. Высота фильтра не должна быть меньше 30 сантиметров. Между всеми слоями стоит поместить специальную геологическую подкладку, она гораздо лучше помогает с фильтрацией воды. Однако если вода после данных манипуляций стала поступать медленнее, то пласт фильтрации можно уменьшить по высоте.

То пространство, что осталось между колодцем и грунтом, необходимо присыпать смесью гравия с песком. Чтобы улучшить гидроизоляцию конструкции, хорошим решением будет добавить в это пространство немного глины.

Расчет колец

Для то го, чтобы выбрать наилучший вариант и высчитать требуемое количество, стоит сделать следующее:

  • Выяснить глубину соседского колодца. В случае отсутствия поблизости соседей стоит пойти в ответственную инстанцию, которая сможет оказать консультацию по поводу уровня водоносного слоя. Эти данные нужны, чтобы рассчитать точное число колец для колодца.
  • Объем бетонного изделия необходимо выбирать с умом, ведь чем больше диаметр, тем ниже будет водный уровень. Из этого следует, что слишком объемные изделия не подходят.
  • Еще одна из характеристик, которую нужно учесть, это толщина стенок.

Самым выгодным диаметром бетонного изделия можно считать один метр. Такие наиболее часто применяют при возведении колодцев. Чересчур маленький диаметр будет неудобным во время возведения и дальнейшего использования, чересчур большой – уменьшит водный уровень. Оптимальный показатель высоты изделия — примерно 90 сантиметров. С таким показателем, колодец получается наиболее прочный и устойчивый.

Выбор материалов

После того, как вырыта яма, стоит позаботиться о стенках колодца. Обычно применяют один из таких материалов, как – камень, натуральное дерево, кирпич, бетонные кольца. Дерево — не очень стойкий материал и подвержено быстрой порче. Также оно способно влиять на вкус воды в колодце, нельзя об этом забывать.

Наиболее выгодным материалом признаны кольца из бетона. Однако они обязательно должны быть армированы, это необходимо, чтобы избежать крошения стен в процессе эксплуатации. Оголовок, та часть, что находится над поверхностью земли, производится из тех материалов, которые предпочитает человек.

Монтажные работы

Гидроизоляция швов в колодце.

Если необходим более глубокий колодец, то его делают опускным методом. Дабы предотвратить сдвиг конструкции, изделия можно зафиксировать друг с другом специальными скобами. Гидроизоляцию щелей выполняют так – сначала производится грунтовка, после внутрь ложится жгут и заделывается цементным раствором. Улучшить гидроизоляцию можно, если в цементную смесь пожить пластификатор.

Если произошло смещение колец, то ремонт производят герметиком либо специальным цементным раствором. Выполняют данную операцию как внутри колодца, так и снаружи. Тоже самое делают и в случае появления трещин на стенах. В случае повреждений небольшого размера, можно произвести работы лишь с одной стороны.

Если планируется трубопровод, то необходимо сделать специальные отверстия в кольцах. Выполняются они штроборезом. Диаметр дырок должен быть немного больше размера труб. Необходимо это для выполнения работ по герметизации. Когда данные работы окончены, выполняют установку плит перекрытия и засыпают все. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, то рекомендуется сделать дренаж колодца. Выполняют это с помощью глины, которую размещают между стенками колец и котлована.

Последним пунктом в возведении колодца будет сооружение оголовка. Самым простым выходом станет применение кольца из бетона. На его основе можно выполнить самую различную внешнюю отделку. Обязательно нужно сделать крышу, ведь это будет оберегать колодец от проникновения внутрь грязи, дождя, мусора.

Колодцы такого типа — это довольно удобный вариант обеспечить себя водой там, где нет возможности воспользоваться центральным водоснабжением. Если делать сравнение бетона и других материалов, то он отличается большим количеством преимуществ. Если следовать всем технологическим процессам, то можно получить качественный и недорогой колодец, который устроен своими руками.

Строительство колодца своими руками

  • Основные типы подземных вод
  • Выбор места для будущего строительства
    • Основные требования, предъявляемые при строительстве колодца или каптажа.
    • Основные части колодца, разрешительные документы
  • Список материалов и инструментов, техника безопасности
  • Изготовление донного фильтра
    • Ствол колодца из бетона
    • Шахта колодца из дерева
    • Изготовление оголовка и декорирование

На сегодняшний день часть населения нашей страны проживает в частной секторе, а не в квартирах. Многие имеют дачи. Все это нуждается в обеспечении жильцов всеми необходимыми коммуникациями, в том числе качественной водой. Если в квартирах подача воды обеспечивается с помощью трубопровода, то в частном секторе все сложнее. Существуют благоустроенные и неблагоустроенные дома. Во втором случае альтернативой обеспечения водой является рытье собственного колодца или устройство каптажа. Основным источником воды в этом случае является подземный водоносный горизонт. Несомненно, качество воды из такого источника очень часто не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, в отличие от водопроводной, где проводится система мероприятий по ее очистке.

Устройство колодца технологически проще, чем бурение скважины.

Устройство колодца имеет огромное значение не только для гигиенических нужд, но и для хозяйства. Колодезная вода требуется для стирки, приготовления пищи, поливки сельскохозяйственных культур, цветов и так далее. Еще в древние времена люди пользовались колодцами, но тогда они были единственным источником воды для человека. Рассмотрим более подробно, как сделать колодец своими руками. определение уровня воды, основные этапы строительства.

Основные типы подземных вод

Копка колодца — это довольно длительная и тяжелая работа, особенно, если выполняется вручную. Для того чтобы все сделать правильно, необходимо знать основные типы подземных вод, чем они отличаются друг от друга. Поиск воды — это одна из самых важных составляющих. Существует 3 типа подземных вод.

Колодец может быть глубиной до 20 м. Если грунтовые воды залегают ниже, рациональнее бурить скважину.

  1. Первый из них — это так называемая верховодка. По своему составу она непригодна для питьевых нужд без предварительной очистки. Залегает она неглубоко — на глубине 1-2 м. В силу всего этого устройство колодца должно быть таким, чтобы эти воды не просачивались через грунт в водосборник, в противном случае качество воды будет неудовлетворительным. Этот тип имеет малый дебит и полностью зависит от количества атмосферных осадков, то есть образуется верховодка в результате фильтрации дождевой и талой воды. Кроме того, она больше подвержена загрязнению, так как не имеет водоупорного слоя.
  2. Второй тип — грунтовые воды. Именно они наиболее часто используются в качестве питьевых и для хозяйственных нужд. В местах, где они выходят из поверхности под высоким давлением, образуются родники. Образуется она в результате фильтрации поверхностных вод.
  3. И третий тип — это артезианские воды. Они наиболее безопасны в эпидемиологическом, радиационном отношении, благоприятны по органолептическим свойствам и оптимальны по химическому составу. Их еще называют напорными водами, так как они располагаются между 2-мя водоупорными слоями, то есть они не подвержены загрязнению. Залегают глубоко.

Вернуться к оглавлению

Выбор места для будущего строительства

Схема расположения колодца.

Чтобы сделать колодец своими руками, первым делом нужно выбрать участок. Для этого важно определить наличие подземных вод и глубину их залегания. Перед тем как будет организована копка, необходимо расспросить соседей, которые уже проводили воду, о том, какая глубина залегания водоносного горизонта. Устройство колодца подразумевает и определение характера грунта. От этого зависит план организации работ и технология строительства. Водоносными принято считать пласты песчаника, глины. Основным источником подземных вод являются атмосферные осадки, в меньше степени фильтрованная вода из поверхностных источников: рек и озер. Если неподалеку уже имеется колодец, то и на данном участке должна быть вода.

Типовая схема устройства колодца..

Единственным достоверным способом определения наличия подземной воды и ее глубины является метод бурения разведочных скважин. Но он потребует специального оборудования, поэтому проводится редко. Можно судить и по косвенным показателям, свидетельствующим от неглубоком залегании вод. Сюда можно отнести наличие на поверхности грунта мха, затопление в весеннее время близко расположенных подвалов, наличие густого зеленого покрова в засушливый период года, большое количество мошкары и комаров, наличие туманов при отсутствии прудов, рек и озер на данной территории. Кроме того, можно применять метод биолокации для поиска воды. Для этого требуется сделать две палочки из латуни длиной 50 см и диаметром 2-3 мм, загнуть их под прямым углом так, чтобы одна часть была равна 10 см. Берут их в руки, позволяя свободно поворачиваться в руках, и ходят по участку. Если они начинают перекрещиваться, то это свидетельствует о близко расположенном водоносном слое.

Вернуться к оглавлению

Основные требования, предъявляемые при строительстве колодца или каптажа.

Сделать колодец своими руками возможно, только соблюдая определенные требования. Устройство его требует соблюдения санитарного законодательства. Источники нецентрализованного водоснабжения являются объектами постоянного надзора со стороны санитарно-эпидемиологической службы. Особое внимание уделяется врачами коммунальной гигиене. Все дело в том, что нередко качество воды в колодцах не соответствует гигиеническим требованиям. В основном по химическим и микробиологическим показателям, вот почему важно соблюдать все строительные нормы, правила эксплуатации сооружения, периодичность очистки и дезинфекции. Вода — это благоприятная среда для передачи возбудителей множества бактериальных и вирусных заболеваний, среди которых гепатит, энтеровирусная и кишечные инфекции, гельминтозы и другие.

Вода может содержать вредные химические вещества: нитраты, сульфаты, тяжелые металлы, такие как кадмий, свинец. Нередко может быть повышено содержание органических веществ, что свидетельствует от фекальном загрязнении источника. Могут присутствовать нефтепродукты. Устройство колодца требует соблюдения СанПиН 2. 1. 544 — 96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

При определении места для будущего колодца важно, чтобы он находился на расстоянии не менее 25 м от ближайшего источника загрязнения (места выпаса и содержания скота, бани, выгребных ям).

Нецелесообразно организовывать его устройство на склонах реки, оврагов, так как в этих местах вода сильно дренируется. В устройство колодца обязательно должно входить строительство глиняного замка, герметизация дна, изготовление оголовка. Периодически он должен очищаться и дезинфицироваться. Ведро для воды должно быть общим, нельзя пользоваться своими ведрами в целях предупреждения вспышек инфекционных заболеваний.

Вернуться к оглавлению

Основные части колодца, разрешительные документы

Ошибочно полагать, что чем больше емкость колодца, тем лучше. Если разница между суточным потреблением и объемом колодца существенная, это приведет к застою воды.

Устройство колодца для использования воды в качестве питьевой потребует получения разрешений санитарно-эпидемиологической, гидрогеологической служб. Это обязательно, в противном случае такая деятельность будет незаконной. Большое значение имеет и выбор типа колодца для воды. Он может быть шахтным или трубчатым. Помимо того, нужно определиться с приводом воды (ручной или с помощью насоса). Строительство того или иного колодца имеет свои недостатки и преимущества. Шахтные сооружения копают ручным способом при помощи простой лопаты, а трубчатые — методом долбления (пробивания грунта). Многое здесь определяется глубиной залегания воды. Если она находится недалеко от поверхности, то подойдет ручная копка, в противном случае она будет нецелесообразна.

Большое значение имеет и характер грунта. Если он имеет твердую основу, то лопатой будет трудно добиться быстрого результата. В этом случае оптимально делать его шахтным. Любой строитель должен знать, из чего состоит любой колодец. Основные его элементы — это оголовок, ствол и водосборник (водохранилище). Оголовок представляет собой наружную часть конструкции. Он необходим для защиты воды и самого сооружения от грязи, снега и дождя, а также от воздействия отрицательных температур. Ствол предназначен для придания колодцу герметичности и для того, чтобы стены не осыпались. Это своего рода каркас. Он может быть прямоугольным или же цилиндрическим. В водохранилище скапливается вода.

Вернуться к оглавлению

Список материалов и инструментов, техника безопасности

Устройство любого колодца для воды потребует наличия инструментов и материалов. Для этого может понадобиться:

Работающий в колодце должен быть привязан страховочной веревкой.

  • деревянные доски для опалубки (если ствол планируется делать из монолитного бетона);
  • гравий или щебень разной фракции, глина, железобетон;
  • цепь, скобы, ведра для грунта, фонарик, веревка;
  • материал для шахты ( бетон, кирпич или деревянные брусья );
  • насос, устройство для подъема ведер, лестница;
  • молоток, лопата, рубанок, пила;
  • подкладки — клинья.

Любое строительство представляет опасность для работников, особенно в таких условиях, как ночное время. Для того чтобы сделать сооружение, необходимо позаботиться о своей безопасности.

Во-первых, нужно иметь и носить средства индивидуальной защиты. К ним относятся каски ( шлемы ) и перчатки. Каска нужна для защиты головы рабочего от возможного обрушения ствола и попадания камней. Во-вторых, тщательно проверяются все закрепляющие устройства, трос, прочность ведер, в которые будет собираться грунт. В противном случае ведро может сорваться и нанести работнику черепно-мозговую травму. В наличии обязательно должен иметься фонарик. Не следует проводить работы в ночное время. Обязательное условие — наличие лестницы, желательно, веревочной.

Вернуться к оглавлению

Изготовление донного фильтра

Гранитный щебень для донного фильтра не подходит.

Чтобы сделать колодец для воды, первым делом потребуется организовать строительство дна. Подобные роды оптимально делать в осеннее время, когда уровень стояния грунтовых вод является наименьшим, что в значительной степени облегчит работу. Для этого потребуется 3 слоя наполнителя. Это может быть гравий или щебень. Первый слой укладывается толщиной 10 см, два последующих — по 15 см. Очень важно, чтобы каждый последующий слой был более крупной фракции. Это обеспечит лучшую фильтрацию воды и герметичность конструкции. Если водоносный горизонт слишком жидкий, то рекомендуется на дно уложить доски, а только потом засыпать гравий. Доски будут служить в качестве пола (опоры). Обязательно они должны иметь трещины, чтобы могла просачиваться вода.

Следующий этап — возведение ствола. Ствол (шахта) для воды может быть сделан из самых разнообразных материалов: камня, бетона, кирпича, дерева. Бетон и дерево — наиболее подходящие варианты. Для того чтобы правильно организовать строительство, потребуется рассчитать нужды водопотребления. Если планируется потребление воды на 1-2 человек, то для этого будет достаточно сделать донный фильтр, через который будет просачиваться вода. Дополнительных конструкций по бокам не понадобится.

Вернуться к оглавлению

Ствол колодца из бетона

Схема устройства колодца из железобетонных колец.

Основное преимущество бетонных конструкций — это их прочность. Бетон нужно делать высокой марки с добавлением специальных добавок: пластификаторов, гидрофобизаторов, стабилизаторов, которые повышают его стойкость ко влаге. Лучше использовать марку бетона 400. Для этого понадобится чистый, высушенный, речной (без глиняных частиц) песок, водопроводная вода. Соотношение цемента, песка и щебня должно быть 1: 2: 3 или 1: 2,5: 4. Вода составляет 0,5-0,7 от массы цемента. Из бетона готовятся кольца. Можно применять и монолит, когда сперва готовится деревянная опалубка и в нее заливается бетонная смесь. В результате получается единая прочная конструкция без швов и разрывов.

Бетон армируется сталью. Это нужно для повышения его прочности. Концы ее загибаются или привариваются к ним зацепы. Колодец из бетонных колец делают следующим образом: бетонные кольца используют уже готовые, заводского производства. Кольца соединяют скобами враструб или фальцевым стыком. Кольца можно соединять стальными прокладками (полосы шириной 40-60 мм, толщиной — 5-10 мм). Размещают их по окружности равномерно. В стыках водоприемной части кольца понадобится уплотнение их веревкой из просмоленной пеньки. Основной способ установки — их осаждение. При этом вынимается грунт под осаждаемым стволом. Кольца собираются на поверхности. Копают яму глубиной 1 м, и осаждают первое кольцо, под действием силы тяжести оно оседает. Из-под него вынимают грунт до тех пор, пока оно не осядет еще на 1 м. После этого можно класть второе кольцо и так далее. Швы заполняют пенькой и запечатываются цементным раствором. При рытье в водоносном горизонте рекомендуется применять насос.

Вернуться к оглавлению

Шахта колодца из дерева

Для исключения негативного воздействия дуба на воду,перед строительством колодезного сруба древесину подвергают морению.

Лучшим материалом для ствола является дуб. Он может прослужить в надводной части 25 лет, в подводной — более 100 лет. Хорошо подходит вязь, лиственница, ольха. Деревянный колодец строят квадратной формы со стороной 700-1400 мм. Сруб делается из бревен или пластин. Сборка проводится на поверхности. Проводят разметку венцов. По углам бревна крепятся в лапу с коренным шипом. Для скрепления венцов используются нигели. Нижний и верхний края венцов соединяются скобами. Устанавливается сруб несколькими способами. Если колодец неглубокий (до 6 м), то подойдет постепенный монтаж со дна ствола. При этом роется колодец на всю глубину, на дно ставится рама, на которую помещается сруб.

Для более глубокой конструкции подойдет опускной способ. В этом случае колодец копается на глубину 3-6 м. Кладется сруб таким образом, чтобы он возвышался над поверхностью земли на 3 венца. Затем вынимается грунт для углубления ствола, но из середины, не трогая углы. Затем он крепится клиньями к стене. После чего вынимается земля из углов, клинья убирают и опускают сруб на дно. Для очень глубоких колодцев сруб наращивается снизу.

Вернуться к оглавлению

Изготовление оголовка и декорирование

Сооружение для воды потребует и оформление его наружной части. Здесь важно сделать так называемую гидроизоляцию. Для этого понадобится мягкая отмостка. Первым делом с поверхности земли по всему периоду резервуара снимается грунт. Затем делается углубление. Размеры его должны быть равными уровню промерзания почвы, то есть примерно 0,5 м. Участок засыпается песком и тщательно трамбуется. Поверх этого слоя кладется гидроизоляционная пленка, которая заводится на верхнее кольцо. Крепится она с помощью металлической ленты. Сверху отмостку целесообразно накрыть слоем гравия, камня или газоном для лучшего эстетического вида.

Чтобы сооружение имело привлекательный внешний вид и вписывалась в дизайн, потребуется оформить сам оголовок. Его можно накрыть деревянными досками, предпочтительно соорудить его по типу небольшого домика с крышей. Его готовят из дерева или кирпича. По истечении некоторого времени грунт в месте строительства начнет оседать, для этого потребуется сделать глиняный замок по всему периметру, ширина которого составляет 500 мм, глубина 1000- 500 мм, поверх него — железобетонная отмостка. При эксплуатации большое значение имеет периодичность чистки и обеззараживания. Со стен и дна удаляется весь мусор при помощи метлы или щетки. Стены промывают водой дважды. Если на дне имеется фильтр, то он достается и прочищается. По окончании чистки проводится дезинфекция хлорной известью или другими средствами. Сперва выкачивают всю воду и посыпают стены. Ждут пока колодец снова заполнится и выливают рабочий раствор. После чего промывают резервуар, ополаскивая несколько раз чистой водой.

Анна Павловна Евгеньева

Виды колодцев для воды и их особенности

Несмотря на растущую популярность скважин, колодец под питьевую и/или техническую воду по-прежнему занимает значимое место среди гидротехнических сооружений, используемых для водоснабжения загородных и деревенских домов, а также дачных участков. Такая популярность деревенского обычного колодца обусловлена возможностью совмещения функции источника воды и аккумулирующей ёмкости, сохраняющей значительный объем, который при необходимости может быть использован большим расходом и восполняться, когда потребление отсутствует. Наиболее распространены колодцы для воды из бетонных колец, совмещающие в себе простоту и оперативность монтажа с практичностью и долговечностью эксплуатации.

Существующие виды колодцев

Классификация на виды обычно осуществляется исходя из материального исполнения стенки шахты, которая может быть:

  • деревянной;
  • кирпичной;
  • каменной;
  • из бетонных колец;
  • из монолитного железобетона;
  • из полимерных колец.

Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки, а также показания и ограничения по применению в зависимости от размеров и глубины гидротехнического сооружения.

Деревянный колодезный сруб

Одним из первых искусственных сооружений, ввиду доступности, дешевизне и простоте обработки материала, стал деревянный колодец, который несмотря на многообразие конструкционных материалов, выпускаемых предприятиями строительной индустрии, остается самым доступным, особенно если рядом с дачей или загородным домом есть лес. В качестве конструктивных элементов колодцев, изготавливаемых из дерева, могут применяться ошкуренные цельные бревна, брус, распущенный надвое кругляк или толстые доски. Окончательный выбор производится из соображений экономии и трудоемкости обработки и сборки сруба из того или иного материала, что в свою очередь обуславливается наличием подходящего инструмента и навыка у мастера, решившего соорудить водозабор.

Дерево издавна используется как материал для колодца

Размер конструктивных элементов подбирается в зависимости от того, какова глубина колодца, исходя из следующих соображений:

  • диаметр бревен – 120 – 180 мм;
  • толщина бруса, досок или распила – от 100 до 150 мм.

Породы древесины обладают различной твердостью и стойкостью к влаге, поэтому при комплектации рекомендуется принимать:

  • для погруженной в воду нижней части – ольху, вяз или дуб;
  • для надводной части, не подверженной контакту с водой – сосну.

Шахта, сложенная из камня

Гидротехническим сооружением, способным оспорить пальму первенства в вопросе первоочередности появления у деревянного сруба, является каменный колодец. Вполне возможно, что первый колодец был полностью выполнен из природного материала, представляя собой подобранные по размеру камни, собранные в цилиндрическую шахту и скрепленные между собой глиной. Сегодня, устройство каменных колодцев для питьевой воды подразумевает использование в качестве связующего материала густой песчано-цементной смеси с высоким содержанием портландцемента для обеспечения водонепроницаемости конструкции, которая также достигается использованием в качестве основного материала гранита, бутового камня или доломита, не пропускающих в отличие от известняка и песчаника воду извне, что гарантирует её поступление исключительно из водоносного слоя.

Надежное устройство колодца из природного камня подразумевает изготовление опорной рамы из железобетона на дне шахты, которая является массивным основанием всей конструкции и обеспечивает ее устойчивое позиционирование в соединении с промежуточным и верхним деревянным элементом, выполняющим в сочетании с армирующими стержнями роль скелета. Металлические прутки, соединяющие элементы колодцев из камня между собой, снабжаются резьбой по концам, позволяющей закрепить их к деревянным круглым рамам при помощи гаек, накручиваемых и двух сторон и затягиваемых до жесткого контакта. Количество промежуточных рам определяется глубиной сооружения, но должно быть не менее одной при проходке до 2 метров и располагаться на расстоянии от 1 до 1,5 метров при более низком уровне дна. Для усиления конструкции, каждые 5 – 6 рядов каменной кладки должны снабжаться прокладкой замкнутого кольца из двухрядной стальной проволоки диаметром 0,5 – 1 мм.

Кирпичная кладка вместо камня

Развитие строительных технологий и появление искусственного камня, которые после обжига приобретает водоотталкивающие свойства, позволило построить первый колодец из кирпича, используемый и по сей день. Строение кирпичного колодца аналогично, описанному для сооружения из природного камня, при этом толщина опорной рамы должна составлять не менее 100 мм, а ширина превышать четверть метра, что позволит выполнить кладку в один или полтора кирпича, в зависимости от выбранной схемы. Деревянные элементы колодцев из кирпича должны быть толщиной от 80 мм, а их ширина превышает ширину кладки на 20 мм и более.

Начало кирпичной кладки

Чтобы разрез кирпичного колодца в горизонтальной плоскости имел форму кольца, при кладке используются специально подготовленные шаблоны, выполненные в виде сегмента круга и обеспечивающие необходимый профиль шахты. Зазоры между последним рядом кирпичей и промежуточной или верхней рамой заполняется кладочным раствором, который трамбуется.

Альтернативным материалом при устройстве кирпичного колодца для воды является кирпич-железняк, полученный пережогом заготовки и являющийся практически непроницаемым для влаги.

Сборка шахты из бетонных колец

Наиболее практичным с точки зрения времени обустройства и удобства эксплуатации является колодец из бетонных колец, которые могут иметь в поперечнике от 800 до 1500 мм, а в высоту от 300 до 900 мм. Устройство колодца, собранного из бетонных колец, предусматривает тщательную герметизацию стыков конструктивных элементов при помощи специальных гидроизолирующих смесей, путем заполнения и обмазывания с обеих сторон. Если глубина колодца не превышает 6 метров, то практикуется использование бетонных труб, имеющих диаметр 600 – 700 мм и длину 3 – 4 метра.

Жесткость устройства колодца для воды, собранного из бетонных труб достигается за счет обустройства наружной дощатой опалубки, защищающей конструкцию от сдвигающих воздействий слоев грунта, или приваркой к наружным закладным пластинам металлических отрезков арматуры или другого профиля.

Монолитные бетонные колодцы

Наибольшая глубина установки колодца для воды может быть достигнута при обустройстве полностью монолитной армированной конструкции из бетона, получаемой:

  • методом постепенного наращивания путем перестановки опалубки снизу-вверх;
  • последовательной заливкой колец на высоту ограждающей формы, подрыванием и опусканием ее вглубь, после чего производится наращивание армирующего каркаса и переустановка опалубки. Операции повторяются нужное для достижения водоносного слоя количество раз.

Устройство железобетонных монолитных колодцев для питьевой воды достаточно трудоемкое и затратное по времени производства работ мероприятие, которое рационально использовать только при возможности разового выполнения работ путем обустройства сплошной двусторонней опалубки и арматурного каркаса на всю высоту, с последующей периодической заливкой всего объема, с интервалами необходимыми для уплотнения бетона при помощи глубинных вибраторов. Внешние опалубочные элементы колодцев при такой организации процесса являются несъемными и подлежат обратной засыпке вместе с монолитной шахтой.

Сборка шахты из пластиковых элементов

Полимерные колодцы являются новшеством на рынке дачных гидротехнических сооружений и пока не стали достаточно распространенными, хотя имеют весь необходимый для этого набор положительных свойств:

  • конечная стоимость сопоставимая с колодцами для воды, сооружаемыми из бетонных колец;
  • на порядок меньшая масса конструктивных элементов, имеющих при этом большую длину (1500 мм);
  • высокая герметичность сборки, достигаемая за счет резьбового соединения элементов и превосходящая даже показатель, который имеют колодцы железобетонные, за счет полной водонепроницаемости стенок;
  • допустимое рабочее давление на внешние и внутренние стенки – 50 кПа;
  • эксплуатационная температура от -70 до +50 0 С;
  • срок использования свыше 50 лет.

Полимерные колодцы

Альтернативой пластиковым гофрированным трубам, со способностью к восприятию внешних нагрузок сопоставимой с той, которую имеют бетонные колодцы, может стать полимерпесчаная композиция, применяемая для изготовления колец высотой 200 мм и с толщиной стенок – 45 мм. Диаметр водяного колодца из таких деталей может быть только 970 или 1060 мм, так как выпускаемые элементы имеют исключительно такие размеры. Схема сборки колодца из песчанополимерных колец подразумевает фиксацию звеньев при помощи специальных замков, обеспечивающих жесткость конструкции.

Устройство колодца

Все рассмотренные виды колодцев обустраиваемых для добычи воды включают в себя:

  • дно с фильтрующим слоем, представляющим собой основу из геотекстиля и/или гравийной отсыпки, толщина слоя которой определяет степень очистки поступающей воды, но должна быть не менее 100 мм;
  • ствол, имеющий окна в нижней части, заполняемые пористым бетоном, если колодец стоит на водоупорном слое, а не на песке;
  • оголовок, возвышающийся над поверхностью земли на 0,6 – 0,8 м и служащий для установки оборудования, навеса и/или крышки;
  • глиняный замок, получаемый выемкой грунта на 25 – 50 см и обратным заполнением глиной, которая представляет собой водонепроницаемую преграду для поверхностных стоков. Необходим для видов водозаборных колодцев, не имеющих водонепроницаемые стенки.

Некоторые авторы, отвечая на вопрос: «Какие бывают колодцы?», дополняют имеющуюся классификацию трубными гидротехническими сооружениями, что не верно, так как в силу отношения диаметра отверстия в земле к его глубине правильнее будет относить их к скважинам.

Источники: http://kladembeton.ru/sooruzheniya/esche/ustrojstvo-kolodtsa-iz-betonnyh-kolets-dlya-vody.html, http://1landscapedesign.ru/vodoprovod/kolodec-sdelat-svoimi-rukami.html, http://vodosistema.ru/vodozabor/kolodets/vidy-kolodtsev-dlya-vody.html

rusbyr.ru

Устройство колодцев для питьевой воды

Системы водоснабжения садовых участков бывают различные. Если устраивается водопроводная сеть с водонапорной башней, то все работы выполняет специализированная организация. Но нередко застройщики сами заботятся о снабжении водой своих участков. Способов забора воды из подземного источника, родника или водоема немало.

Для питья можно использовать воду только из подземных источников, да и то лишь с глубины свыше 10 м.

Если вода добыта из открытого водоема или из неглубокой скважины, ее пригодность для питья надо проверить в санэпидемстанции.

Конечно, проще всего подвести воду к участку, если вблизи есть родник или озеро.

На берегу делают фильтр из бочки, на дно которой укладывают гравий, крупнозернистый песок. В озеро погружают насос и по трубам подают воду на участок или в дом.

Но так как многие садовые участки расположены далеко от воды, застройщикам приходится бурить водозаборные скважины или делать шахтные колодцы.

Колодец целесообразно размещать на стыке двух или даже четырех участков. Такое решение позволит сократить затраты на его сооружение и сэкономит площадь участка.

Чтобы определиться, где копать колодец, на какую глубину, есть ли вода, ее количество — делают пробное бурение. Иногда по видам растений, их состоянию можно определить наличие водоносного горизонта. Например, если на участке растут ива, ольха, орешник, значит, подземные воды находятся на глубине 2—5 м. Если хорошо принялись калина, бузина — вода расположена на глубине 5—10 м.

Иногда место прохождения водоносного, горизонта узнают с помощью лозы.

В старину, чтобы определить, на какой глубине располагаются грунтовые воды, пользовались следующим приемом.

Комок обезжиренной, промытой в мыльном растворе и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, сверху клали свежеснесенное яйцо и накрывали глиняным горшком, а затем прикрывали пластинами из дерна.

Утром, после восхода солнца смотрели: если шерсть яйцо покрыты росой, значит вода близко. Если яйцо сухое, а шерсть влажная — вода глубоко. Если шерсть и яйцо сухие — воды нет или она очень глубоко.

Этим приемом можно пользоваться только в устойчивую сухую погоду.

И еще несколько примет нахождения воды. Если в самое сухое летнее время среди пожухлой растительности встретится зеленая полянка — наверняка где-то под ней вода. Над водоносными местами толкутся после захода солнца комары и мошки. В местностях, где нет озер, рек, прудов самый густой туман появляется к вечеру там, где прячется вода. Поиском ее можно заняться даже зимой: проталины или наледи на снежном покрове выдают скрытый под землей источник.

Итак, вода найдена. Надо приступать к устройству колодца.

Лучшее время для рытья колодца — ранняя осень, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий.

При относительно неглубоком залегании вод — до 20 м делают шахтные колодцы. Их сооружают, как правило, ручным способом. Но копать колодцы своими силами небезопасно, поэтому лучше приглашать специалистов. Укрепляют колодцы деревянным срубом или бетонными, асбестоцементными кольцами.

Шахтные колодцы наиболее простые, поэтому их всюду великое множество. Их глубина обычно не превышает 10—20 м. Обычно сруб заглубляют в водоносный горизонт на 1—2 м, но если требуется много воды, а водоносный слой беден, сруб лучше не углублять, а расширить внизу.

Чтобы водоем всегда оставался чистым, на дно насыпают слой гравия или щебенки толщиной 20—30 см.

Для шахтного колодца можно использовать как дерево, так и бетонные кольца. Выбор древесины — немаловажная часть подготовительной работы. Дубовые плахи хорошо сохраняются в воде, но поначалу портят ее вкус. Поэтому перед укладкой их желательно притопить в проточной воде на два-три месяца.

Считается, что на нижние венцы сруба лучше брать сухую выдержанную древесину ольхи, ивы, березы, а дубовые плахи кладут на один-два венца выше уровня воды.

Заготовки венцов из бревен необходимо отесать, с будущей внутренней стороны прострогать рубанком, а с внешней очистить от коры.

Венцы должны плотно примыкать друг к другу, поэтому древесину применяют сухую. Между собой венцы соединяют шипами — по два сверху и снизу.

Во время прикидочной сборки венцы обязательно метят. Опустить сруб будет легче, если один или два нижних венца сделать немного шире принятых габаритов и усилить их режущими полосами из стали. Это позволит срезать неровности грунта на стенках шахты. Сруб должен опускаться строго вертикально. Иногда перед посадкой сруба устраивают направляющие, чтобы при опускании он не перекосился. Для этого к стенкам шахты крепят с помощью длинных гвоздей толстые доски или стесанные жерди (так называемые салазки).

Независимо от того, какой грунт выбирают из шахты, пространство между нею и стенками сруба надо заполнить сухой глиной, особенно последние 1,5 м до уровня земли. Глина укладывается и вокруг колодца в радиусе 1,5—2 м. Это гидрозамок; он нужен, чтобы защитить водоем от попадания надпочвенных вод. На тщательно утрамбованную глину можно уложить камень-плитняк, кирпич либо залить поверхность бетоном или асфальтом.

Головка сруба должна подниматься над уровнем земли на 0,9—1,0 м. Ее плотно обивают с наружной стороны досками, чтобы через щели не проникала пыль.

Головку сруба закрывают крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.

Если нет возможности сделать деревянный сруб, делают колодец из бетонных колец. Кольца можно использовать стандартные, а можно и сделать самому.

Кольца бывают диаметром 800—1000 мм с толщиной стенок 90—120 мм. При использовании арматуры толщина стенок может быть уменьшена — от 50 до 90 мм.

Железобетонные кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вертикальных стержней (их ставят 4—6 штук) берут проволоку диаметром 8—12 мм, а для горизонтальной перевязки — 6—8 мм. Два диаметрально противоположных вертикальных стержня арматуры загибают, чтобы образовались ушки-петли, за которые поднимают кольцо. Чтобы эти стержни не выдернулись при подъеме, их нижние концы изгибают буквой Г. После установки колец на место ушки спиливают.

Кольца изготавливают в опалубке, состоящей из двух цилиндров — внешнего и внутреннего. Расстояние между цилиндрами зависит от необходимой толщины кольца. Цилиндры опалубки собирают обычно из досок. Причем сплошную деревянную форму делать не обязательно: доски можно размещать с зазорами, а затем обшивать кровельным железом, пластмассой, или фанерой. Плотный картон или фанеру рекомендуется покрыть масляной краской и хорошо высушить. Чтобы формы легче снимались с изделия, их покрывают тонким слоем смазки. После этого части наружного цилиндра устанавливают на деревянный щит и прочно скрепляют планками на гвоздях. В наружный цилиндр строго по центру вставляют внутренний. В пространство между цилиндрами, точно соблюдая одинаковый зазор между стенками, вводят арматурный каркас. Между каркасом и цилиндрами размещают четыре клина для удержания арматуры в заданном положении. После этого заготавливают водный раствор цемента, песка и гравия. На 1 часть цемента марки не ниже 400 берут 2-3 части песка, перемешивают и добавляют 4-5 частей (от объема цемента) мелкого гравия или щебня. Чем однороднее перемешана масса, тем прочнее получается бетонная смесь. Затем добавляют воду и снова все перемешивают. Воду при необходимости доливают, чтобы масса приняла вид густого теста. Полученный раствор укладывают в пространство между цилиндрами слоями не более 100 мм и тщательно уплотняют трамбовкой. После укладки слоя клинья поднимают на 150—200 мм, чтобы место, которое они занимают, также было заполнено бетоном.

Через 3-4 дня изделия можно освобождать от формы.

Иногда заливку можно производить и раствором сметаноподобной густоты. Но в этом случае изделия должны находиться в опалубке 6-7 дней.

После снятия формы заготовку выдерживают на щите еще 3-5 дней, смачивая водой три-четыре раза на день.

Устанавливают кольца так. Прежде всего роют на возможно доступную глубину шахту, более широкую, чем внешний диаметр кольца. Стенки шахты укрепляют, если слабый грунт, дно выравнивают.

Опустив строго вертикально первое кольцо, засыпают грунт между ним и стенкой шахты и уплотняют его. На первое кольцо ставят второе и так далее.

Воду из шахтного колодца поднимают ведром с помощью ворота, ручного или электронасоса. Колодец с насосом должен иметь внутри сруба две плотно закрывающиеся крышки: одну на уровне поверхности земли, другую — на 0,75 м выше. Это необходимо для утепления насоса на зиму.

Дно колодца рекомендуется посыпать слоем крупнозернистого песка и мелкого щебня или гравия (эта посыпка служит фильтром).

Если возникает необходимость, почистить колодец от ила (обычно это делают в конце зимы), надо принять все меры предосторожности во избежание несчастных случаев. Прежде чем опуститься в колодец, надо проверить, не скопился ли там углекислый газ. Для этого в колодец опускают зажженную свечу. Если огонь не гаснет, газа нет. В противном случае колодец надо в течение 20—30 мин вентилировать вытяжным вентилятором.

Когда вы определили, что в колодце нет газа, можно опускаться в него. Работать лучше вдвоем. Одного обвязывают прочной веревкой, а другой (или другие) страхуют. Если для спуска используется лестница, ее надо вычистить и промыть, а уходящие в воду концы нарастить свежевыструганными брусками. Тот, кто будет опускаться в колодец, должен надеть хорошо вымытые резиновые сапоги. Причем надевать их надо непосредственно у колодца, стоя на чистой подстилке.

Сверху вниз сперва чистят стенки шахты, а затем придонную часть, заменяя гравий или Щебенку на новые, предварительно вымытые.

Стенки колодца обметают, собирают упавший в воду мусор, после чего краскопультом или кистью обильно покрывают стенки дезинфицирующим раствором.

Его заранее готовят так: 300 г хлорной извести заливают небольшим количеством воды и размешивают. Получившуюся жидкую кашицу вливают в емкость с водой объемом 10 л, тщательно перемешивают и несколько часов отстаивают. Верхнюю, прозрачную часть получившегося концентрированного раствора сливают в стеклянную, плотно закрывающуюся посуду и хранят в темноте до момента применения.

После обмазывания стен составом сруб закрывают деревянной крышкой на 10—12 ч, а лучше на сутки. Затем поступающую в колодец воду вычерпывают до тех пор, пока не исчезнут запах и привкус хлора.

Колодец можно оформить так, что он будет служить украшением участка. Над срубом рекомендуется сделать навес. Умельцы оформляют деревянными или металлическими кружевами и колеса ворота, и навес, со вкусом выполняют резьбу сруба. Очень красиво, когда оставляют естественным цвет дерева.

Возле колодца можно поставить скамеечку, дорожку вымостить булыжником. Некоторые садоводы возле колодца делают небольшой плетень.

Водозаборные скважины (трубчатые колодцы) более гигиеничны и надежны в санитарном отношении. Их бурят ручным способом с помощью змеевика, долота, желонки до глубины 30—40 м (для большей глубины используют станки механического бурения). Если колодец делают в неустойчивом грунте, обязательно применяют обсадные трубы.

Вокруг трубчатого колодца также следует устроить глиняный замок.

Когда скважина будет пробурена до необходимой глубины, в нее опускают рабочую трубу с фильтром (сетчатым, проволочным) и устанавливают насос.

Простейшим фильтром может служить мытый крупнозернистый песок или гравий.

Если вода для питья непригодна, применяют различные фильтры, выпускаемые промышленностью — УГ-1, УГ-10, «Родничок».

Насосы бывают ручные и электрические (желательно иметь оба). Электронасос устанавливают в начале скважины. На поверхности его можно устанавливать при глубине залегания воды до 9 м. При большей глубине — до 12 м — надо сделать приямок и в него опустить насос. С более глубоких водоносных слоев воду получают с помощью погружного насоса.

Необходимо помнить, что перед пуском любого электронасоса прежде всего в его корпус надо залить воду, затем включить двигатель и открыть вентиль.

В бурении скважин существует масса трудностей. Одна из них — это отсутствие буров.

Если грунтовые воды залегают не слишком глубоко, скважину можно попытаться пробить без буровой установки. Вручную в землю забивают трубу, ставят ручной или электрический насос — и вода на участке.

Есть и более простой способ устройства водозаборной скважины без применения обсадной трубы, бура, желонки. Требуется лишь труба диаметром 1″, по которой затем будет подаваться вода.

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) с помощью составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диаметром 20 мм и длиной по 2,5 м, с резьбой М14 на концах. Эту штангу опускают внутрь трубы (фильтра) и упирают в приваренный к фильтру конус. Фильтр надо установить по отвесу вертикально.

Два человека берутся руками за штангу, поднимают ее вверх и резко опускают, т.е. бьют. Удар штанги приходится на конус.

Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывают пропитанную краской паклю, затем наворачивают муфту, а в нее — следующий кусок трубы длиной 2—2,5 м.

Забив на глубину 3—6 м, проверяют, есть ли вода в скважине. Берут ведро воды и вливают в трубу (штангу при этом не вынимают). Если вода стоит в трубе, значит до водоносного горизонта еще не дошли. Пробивают еще 1 м и снова проверяют. Когда вода начинает быстро уходить в трубу, следовательно, найден водоносный горизонт.

Теперь надо вытащить штангу и навернуть на скважину ручной насос. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.

Чтобы подвести воду к дому, прокладывают трубы на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. Ширина траншеи для водопровода не менее 0,5 м. Водопроводные трубы прокладывают с учетом рельефа местности, соблюдая постоянную глубину заложения. При этом трубам придают уклон 0,001 по направлению к выпуску, чем обеспечивается опорожнение сети и выпуск из нее воздуха.

Чтобы создать давление в системе, не обязательно делать открытый водонапорный бак на чердаке дома. Правда, он хорош тем, что создается относительно постоянный напор, всегда есть запас воды. Но такой бак имеет большую нагрузку на перекрытие, существует вероятность загрязнения воды. Поэтому рекомендуется установить гидропневматический бак в подвале дома.

Баком может служить большой бидон, бочка; важно, чтобы он был герметичным. К баку прикрепляют манометр.

Материалы взяты со страницы: http://hoz-block.narod.ru/Kolodtsi.htm

www.superkolodec.ru

Что такое шахтный колодец

С целью создания источника питьевой воды, обыкновенно используют шахтный метод строительства. Суть метода проста: выкапывается котлован, глубина которого определяется появлением воды. Шахтные колодцы применяются наиболее часто, так как данный способ прост и позволяет пополняться запасам воды естественным путём.

Стенки шахты укрепляют постепенно, иначе возможен обвал почвы, что является прямой угрозой жизни человека. Основное различие питьевых колодцев заключается в материале, из которого они строятся. Ещё одно преимущество данной конструкции – колодец редко высыхает полностью, это возможно только в длительные периоды засухи.

Материалы, которые используют для строительства колодца:

  • Дерево. При правильной обработке, данный материал прекрасно контактирует с влажной средой. Сейчас деревянный сруб является очень дорогостоящим и постройка из него колодца невыгодна. Часть, где древесина имеет тесный контакт с водой, обыкновенно обкладывают вязом или дубом. Для остальной части шахты подходит обыкновенная сосна.
  • Камень. Сейчас натуральный камень имеет стоимость в несколько раз дороже дерева. Но, например, в горных районах, этот материал наиболее популярен из-за постоянной нехватки древесины. Колодец, построенный из камня, обладает поразительной долговечностью. Перед строительством этого сооружения обычно сваривают металлический каркас, между элементами которого укладывают каменные блоки.
  • Кирпич. Колодцы из данного материала не имеют такой длительный срок эксплуатации, как сооружения из камня, но стоят в несколько раз дешевле. Кирпичная кладка в 1 или 1,5 кирпича имеет длительный срок эксплуатации. При постройке, кирпич укладывают по заранее определённой схеме. Этот материал также требует создания металлического каркаса. Без него, со временем, воды могут размыть раствор и сооружение просядет.
  • Бетонные кольца. Наиболее популярная разновидность материала. Имеет идеальное соотношение качества и цены. Для монтажа бетонных колец не требуется много времени, достаточно наличие грузоподъёмной техники. Возможна установка колец вручную, его устанавливают на землю и обкапывают со всех сторон, пока кольцо не просядет.

Особенности пластиковых каркасов питьевых колодцев

В современном строительстве, для создания питьевых колодцев, используют практичные и недорогие пластиковые каркасы. Монтаж таких конструкций происходит быстро, они имеют меньшую массу чем бетонные кольца, что существенно снижает расходы на транспортировку и упрощает процесс установки.

Основные преимущества пластиковых конструкций:

  • Пластиковые кольца производятся высотой до 1,5 м. Это делает процесс монтажа более простым и быстрым.
  • Имеют меньшую массу, чем бетонные кольца, деревянный сруб или кирпичная кладка.
  • Гофрированная поверхность обеспечивает надёжное соединение между кольцами. Кольца вкручиваются друг в друга на определённое расстояние. Для большей герметичности системы используют различные разновидности строительных герметиков.
  • Срок эксплуатации пластиковых конструкций составляет более 50-ти лет. Данные материалы не только долговечны, но и полностью безопасны для человека.
  • Имеют доступную ценовую политику.

При рыхлой почве обыкновенный монтаж пластиковых колец невозможен. Сначала устанавливают одно кольцо, из-под него удаляют весь грунт, а кольцо проталкивают дальше в траншею. Поверх первого кольца устанавливают второе и процесс повторяется до полного завершения шахты.

Какие существуют санитарные нормы и правила для питьевых колодцев

Каждому хозяину частного участка следует знать некоторые стандарты, согласно которым должно происходить строительство питьевого колодца и его дальнейшая эксплуатация. Данные требования определяет главный государственный врач.

Основным этапом колодца является место, где он должен быть установлен. Для выбора места используют разведочное бурение. Его стоимость намного выше природных способов, но данный метод способен предоставить практически 100 % результат. Разведочное бурение также предоставляет данные о санитарных условиях места, где в дальнейшем будет расположен колодец.

Если на расстояние 50 м от частного дома располагаются объекты химической промышленности, заводы или фабрики, то монтаж колодца запрещён. На такое же расстояние следует отдаляться от выгребных ям и туалетов.

Существует такое понятие, как дебет источника. Он позволяет определить, на какое количество человек рассчитан питьевой колодец. Обыкновенно, хозяева частных домов не слишком обращают внимания на данное условие.

Обязателен монтаж оголовка колодца (той части, которая поднимается над поверхностью). Оголовок служит защитным элементом и препятствует проникновению в воду мусора и грязи. Минимальная высота, на которую он должен подниматься над поверхностью, составляет 0,7 — 0,8 м. Также обязательна установка крыши или люка.

Чтобы обезопасить воду от появления грязи и мути, на дне питьевого колодца следует сделать фильтрующий элемент. Для него обычно используют насыпь из чистого песка или предварительно промытого щебня. Согласно некоторым нормативным документам, высота фильтра не должна быть менее 60 см.

Следует помнить, что каждый колодец требует чистки. Также иногда приходится производить ремонт шахты. Для удобства спуска, в стены колодца, при строительстве, устанавливают металлические или чугунные скобы. Для предотвращения коррозии, их покрывают грунтовкой.

Когда необходимо чистить питьевой колодец

Чистка колодца производится в зависимости от загрязнения источника. В среднем это наступает каждые 1,5-2 года. Строго регламентированных правил не существует. Наиболее удобным периодом для проведения данного мероприятия является поздняя весна, по причине отхода поводковых вод.

Во время чистки также проводятся и другие операции: замазывание швов специальным раствором, укрепление металлического каркаса. Помимо водоприёмной части колодца следует обратить внимание и на основание шахты. На стенках бетонных колец или кирпичной кладке возможно образование грязи, которую также необходимо тщательно счищать.

После того, как чистка будет закончена, следует качественно произвести дезинфекцию водоприёмной части. Для этого используют различные реагенты, которые содержат в себе концентрат хлора. После добавления данного вещества, колодец следует тщательно промыть. Употреблять воду без промывки колодца запрещается.

Как производят контроль за качеством воды питьевых колодцев

При проверке соответствующими органами качества воды в питьевых колодцах, обследованию также подвергается и прилегающая территория. Основные разновидности контроля за качеством воды:

  • Плановый. Проводится через определённый промежуток времени. Включает в себя комплекс основных мероприятий по определению качества воды всех источников водоснабжения (скважины, колодцы,).
  • Выборочный. Может проводиться в регионах, где раннее были замечены проблемы с системами водоснабжения.
  • Согласно разовым заявкам. Инициатором такой проверки становится непосредственный хозяин земельного участка. Выполняется с целью проверки пригодности воды.

Нередко показатели первого забора воды могут включать в себя слишком большое количество вредных бактерий и микроорганизмов. Тогда проводится более глубокое обследование воды, которое определяет причину ухудшения воды. Все показатели сравниваются с нормативами соответствующих инструкций.

Для поднятия качества воды может быть произведена чистка питьевого колодца и его последующая дезинфекция. Если после этого проблем не была устранена, то качество воды повышают, применяя специальные препараты с высоким содержанием хлора. Если загрязнение имеет химический характер (особенно загрязнение агрессивными веществами), то может быть принято решение о ликвидации источника.

Выбор подходящего места

Правильное место является основным показателем долговечности колодца и наличия в нём воды соответствующего качества. Для выбора места, в современном строительстве, применяется метод разведочного бурения. Преимущества данного метода в 100 % определении водяного слоя. К недостаткам можно отнести высокую ценовую политику данного процесса.

Где не следует устанавливать питьевой колодец:

  • Поблизости выгребных ям, септиков, хозяйственных помещений. Отходы могут просачиваться в грунт, а впоследствии и в воду.
  • На склоне реки или в овраге. Вертикальное направление колодца снизит дебит воды.
  • Менее чем 5 м от дома или любых хозяйственных построек. Колодец, расположенный в такой близости от дома, станет причиной постепенного вымывания грунта из-под фундамента. Это грозит скорой просадкой несущей стены.

Также не следует строить источник воды рядом с водоёмами. Это может привести к загрязнению колодца и нанесению ущерба здоровью пользователя.

oborudovanie1.ru

Этап первый. Выбираем место для колодца

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположению колодца.

  1. Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
  2. Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
  3. В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

  • имеют существенные возвышения рельефа;
  • расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
  • находятся у крутого берега водоема;
  • густо засажены акацией либо сосной.

Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественную воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.

Откуда появляется вода?

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

  • треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
  • лебедку;
  • лестницу веревочную;
  • лопату;
  • лом;
  • материал для укрепления шахты.

Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационный срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.

Наименование изделия Высота х Толщина стенки, см Диаметр внутренний, см Масса, кг
КС-7−1 10х8 70 46
КС-7−1,5 15х8 70 68
КС-7−3 35х8 70 140
КС-7−5 50х8 70 230
КС-7−9 90х8 70 410
КС-7−10 100х8 70 457
КС-10-5 50х8 100 320
КС-10-6 60х8 100 340
КС-10-9 90х8 100 640
КС-12-10 100х8 120 1050
КС-15-6 60х9 150 900
КС-15-9 90х9 150 1350
КС-20-6 60х10 200 1550
КС-20-9 90х10 200 2300
КО-6 7х12 58 60
КС-7-6 60х10 70 250

Бетонные кольца могут быть:

  • стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
  • доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
  • Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.

Этап третий. Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

  1. Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца. Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются.
  2. Второй человек в это время находится рядом с устьем шахты и поднимает на поверхность выбранные камни и почву с помощью треноги, лебедки и ведра.
  3. Рекомендуется обзавестись и третьим помощником, которые будет подменять «забойщика», скажем, через каждые полчаса.
  4. Важно, чтобы для «забойщика» обеспечивалась максимально комфортная рабочая обстановка. Для этого шахту нужно вентилировать – механизированным насосным приспособлением или же обычным зонтиком.

Все действия выполняем в такой последовательности.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Шаг 4. Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5. Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

  1. Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
  2. Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.

Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1. Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2. Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4. Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционный слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Видео – Глиняный замок

Этап пятый. Обустраиваем колодец

Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.

Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.

Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.

В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов

Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится «домик», а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.

В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.

stroyday.ru

otoplenie.site

Питьевой колодец: 4 факта, которые необходимо знать о его устройстве

Администратор сайта

2556 0 1

В древние времена наши предки устраивали стоянки, а потом и города только возле открытых источников вод, так как вода была главным ресурсом, причем для всех народов. Но уже с появлением колодцев люди перестали быть привязанными к открытым водоемам, что имело огромное значение для развития человечества. И, несмотря на то, что сегодня повсеместно распространен централизованный водопровод, колодцы не утратили свою актуальность в наши дни.

Колодец – автономный источник питьевой воды

Факт 1: строительством колодцев испокон веков занимались профессионалы

Строительство питьевых колодцев и в наши времена является не самой простой задачей, а раньше вообще считалось очень сложной операцией. Занимались этим исключительно обученные люди, которые хорошо знали специфику добычи питьевой воды. Причем знания держались в секрете и передавались по наследству, соответственно, выкапывание колодцев было высокооплачиваемой работой.

Возможно этим объясняется то, что к колодцам у людей было особое благоговейное отношение, а иногда их даже опасались, так как приписывали этим источникам воды связь с потусторонним миром. Поэтому в своих дворах колодцы никто не выкапывал. В те времена они были исключительно общественными. Правда, это наверняка связано не только с поверьями, но еще и высокой стоимостью.

Профессиональные колодезники пользуются народными секретами и по сей день

Во все времена люди уделяли много внимания выбору места для колодца. В этом мероприятии обязательно принимали участие лозоходцы, которые по поведению лозы умели определять где под землей проходят водоносные жилы. Кроме того, потомственные колодезники искали воду и по некоторым другим признакам, к примеру, клали на ночь перевернутые сковороды и утром проверяли есть ли на них роса. Использование всевозможных признаков наличия водоносного слоя позволяло им не ошибаться даже без каких-либо рентгеновских и ультразвуковых приборов.

Надо сказать, что старые колодцы, которые сохранились до наших дней, отличаются высоким качеством воды. Она в них всегда прозрачная и в достаточном количестве в любое время года. Отсюда можно сделать вывод, что в выборе мест для колодцев наши предки действительно знали толк.

Факт 2: на качество колодца влияет время строительства

Еще наши предки особое внимание уделялось и времени строительства колодца. Работу начинали только после празднования Дня Федора Колодезника. По старому стилю отмечали его 8 июня, то есть 21 июня по новому стилю. Этому есть вполне рациональное объяснение – к середине июня верховодка окончательно спадает даже в северных регионах. Отсюда и обилие воды в старых колодцах даже в самое засушливое лето.

Заниматься строительством колодца следует в летнюю пору

Факт 3: для пищевых целей годятся не все подземные воды

Прежде чем приступить к строительству колодца, необходимо разобраться со строением почвы, так как без пониманий основных моментов невозможно решать какие-либо проблемы или грамотно обустраивать колодец.

Конечно, сильно вдаваться в науку мы не станем. Главное понимать, что породы располагаются пластами. Последние могут содержать песок, известняк, глину или любые другие породы. Те пласты, которые несут воду, называются водоносными слоями. Некоторые пласты не только не несут воду, но и не пропускают ее, в таком случае они называются водоупорными.

Съема строения почвы

Воды, которые протекают в тех или иных пластах, делятся на три типа:

  • Верховодка. Протекает на небольшой глубине и накапливается за счет осадков, а также может пополняться из открытых водоемов за счет воды, которая просачивается сквозь водопроницаемые пласты;
  • Грунтовые. Находятся на средней глубине в водоносных пластах, расположенных между двумя водоупорными пластами. Иногда грунтовые воды выходят на поверхность в виде ключей и родников;

Грунтовые воды могут выходить на поверхность в виде родников

  • Артезианские. Протекают ниже грунтовых вод, располагаются тоже между водоупорных пластов. Причем, водоносный слой с артезианской водой, как правило, сжат между слоями пород, в результате чего вода поднимается вверх, а иногда даже фонтанирует.

Для питьевых колодцев подходят грунтовые воды. Верховодка же обладает низким качеством, поэтому колодец необходимо тщательно от нее изолировать. Исключением являются колодцы для технических целей. Однако и в этом случае верховодка далеко не лучшее решение, так как ее водоносные слои непостоянны – засушливым летом и зимой она исчезает.

Артезианская вода может фонтанировать над поверхностью почвы

Наиболее качественными являются артезианские воды, однако докопать до них колодец в большинстве случаев невозможно по причине большой глубины их залегания – не менее 40 метров, иногда артезианские воды протекают на глубине в несколько сотен метров. Поэтому для их добычи используют скважины.

Факт 4: строительство колодца упрощают бетонные кольца

Для обустройства шахт и оголовков в раньше применяли разные материалы. На юге чаще всего выкладывали их из камня, а в более северных широтах использовали дерево, ввиду того, что это был самый доступный материал. Даже название свое колодцы получили из-за использования для их устройства долбленых колод, то есть обрезков ствола дерева.

Сейчас для строительства колодцев применяются бетонные кольца – это прочный и долговечный материал. А главное – они позволяют достаточно быстро и легко обустраивать колодцы. Принцип строительства основан на том, что кольца просто подкапываются и сами опускаются. Соответственно, шахта не нуждается в последующей отделке. Поэтому, если раньше на строительство колодца уходили недели или даже месяцы, то сейчас можно справиться за один-два дня.

Правда, даже несмотря на значительное упрощение этого процесса, опытные и даже потомственные бригады, которые обладают определенными секретами в области обустройства питьевых колодцев, по-прежнему востребованы.

В наше время для обустройства колодезных шахт используют бетонные кольца

Хотя, это не значить, что выполнить качественный колодец своими руками невозможно. В ближайшее же время я вам подробно расскажу, как это сделать. Ну а пока немного заострим внимание на теории.

На сегодня пока все. Этой статьей я хочу открыть серию публикаций о том, как самостоятельно грамотно обустроить колодец, а также решить возможные с ними проблемы, так как для многих дачников эти вопросы стоят достаточно остро.

Заключение

Как мы выяснили, колодец представляет собой достаточно сложное гидрологическое сооружение, строительство которого требует определенных знаний. Самое важное – «попасть» в правильный водоносный слой и изолировать шахту от «верховодки». Если какие-то интересующие вас моменты упустил, задавайте вопросы, и я с радостью на них отвечу.

21 августа 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

obustroeno.com

Колодец своими руками - пошаговая инструкция!

Для постоянного или временного проживания на загородном участке требуется источник воды, желательно, функционирующий круглый год. Одним из самых простых и недорогих в строительстве источников водоснабжения является колодец, который вполне можно выкопать своими руками, почти не прибегая к услугам спецтехники.

Колодец своими руками

Этап первый. Выбираем место для колодца

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположению колодца.

  1. Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
  2. Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
  3. В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.

Выбираем место для колодца

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

  • имеют существенные возвышения рельефа;
  • расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
  • находятся у крутого берега водоема;
  • густо засажены акацией либо сосной.

Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественную воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Как найти воду для колодца

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.

Откуда появляется вода?

Типы колодцев

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Водоснабжение из деревянного колодца

Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

  • треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
  • лебедку;
  • лестницу веревочную;
  • лопату;
  • лом;
  • материал для укрепления шахты.

Колодец из бетонных колец

Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационный срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.

Наименование изделияВысота х Толщина стенки, смДиаметр внутренний, смМасса, кг
КС-7−110х87046
КС-7−1,515х87068
КС-7−335х870140
КС-7−550х870230
КС-7−990х870410
КС-7−10100х870457
КС-10-550х8100320
КС-10-660х8100340
КС-10-990х8100640
КС-12-10100х81201050
КС-15-660х9150900
КС-15-990х91501350
КС-20-660х102001550
КС-20-990х102002300
КО-67х125860
КС-7-660х1070250

Бетонные кольца могут быть:

  • стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
  • доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
  • Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Кольцо колодца

Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.

Этап третий. Строительство колодца

Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

  1. Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца. Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются.

    Копка колодца

    Строительство (копка)

  2. Второй человек в это время находится рядом с устьем шахты и поднимает на поверхность выбранные камни и почву с помощью треноги, лебедки и ведра.

    Тренога, к которой подвешена ручная цепная таль

  3. Рекомендуется обзавестись и третьим помощником, которые будет подменять «забойщика», скажем, через каждые полчаса.
  4. Важно, чтобы для «забойщика» обеспечивалась максимально комфортная рабочая обстановка. Для этого шахту нужно вентилировать – механизированным насосным приспособлением или же обычным зонтиком.

Все действия выполняем в такой последовательности.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Установка бетонных колец

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Копка колодца

Копка колодца

Копка колодца

Шаг 4. Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5. Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Дренажный насос для колодца

Дренажный насос для колодца

Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

Колодец

  1. Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
  2. Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.

Наружная и внутренняя герметизация бетонных колец традиционными битумными материалами

Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1. Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2. Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4. Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционный слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Глиняный замок колодца

Глиняный замок колодца

Видео – Глиняный замок

Этап пятый. Обустраиваем колодец

Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.

Утепление оголовка колодца

Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.

Отмостка вокруг колодца

Схема конструктивных слоев отмостки

Отмостка из смеси мятой глины и щебня

Утепление отмостки

Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.

В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов

Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится «домик», а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.

В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.

Утепленный домик колодца

Видео – Строительство колодца

stroyday.ru


Смотрите также