тел.(812)955-36-84
      (911)210-88-50
      
Сегодня %d %M %y г.
%h:%m

Теплые полы как делаются


Делаем теплый пол от отопления своими руками

Теплые водяные полы – это комфортно и удобно, особенно если они не требуют установки водогрейного котла. В домах с радиаторным отоплением можно подключить теплые полы к отопительной системе – это позволит сделать водяные теплые полы без лишних затрат.

Выполнение проекта

Для выполнения теплых полов, запитанных от системы отопления, необходим ряд  условий. Система отопления должна быть оснащена циркуляционным насосом. При его отсутствии проще потратиться и установить насос, чем выполнять гравитационную систему с выдержанным уклоном контура пола.  Система может быть как однотрубной, так и двухтрубной. При однотрубной системе подающая труба теплого пола подключается после циркуляционного насоса, а обратная – перед насосом.

Необходимо также рассчитать длину контуров. Для двухтрубной системы она должна быть не более 50 метров, для однотрубной – не более 30 метров. Если контур обогрева помещения получается больше, необходимо разделить его на несколько контуров, уложенных в разных зонах или параллельно.

Подготовка пола

Чтобы избежать теплопотерь и не обогревать  плиты перекрытия, необходимо перед установкой греющего контура выполнить подготовку поверхности чернового пола.

  1. Если на полу уже имеется напольное покрытие – его необходимо удалить, трещины затереть цементным раствором,  а поверхность пола выровнять с помощью цементного раствора или тонкого слоя чистого крупного песка. Поверхность пола обязательно проверяют с помощью уровня на отсутствие перекосов – если контур теплого пола будет уложен неровно, образуются участки с застоем теплоносителя, что ухудшит теплоотдачу.
  2. По периметру комнаты, а также на стыке контуров отопления необходимо установить демпферную ленту. Лента выпускается различной ширины, с клеящим слоем или без него. Ширину ленты необходимо выбрать так, чтобы она была выше расчетной высоты бетонной стяжки. Способ крепления выбирают в зависимости от отделки стен. К гладким стенам ленту можно приклеить с помощью клеящего слоя. К шероховатым поверхностям демпферную ленту крепят  дюбель-гвоздями для быстрого монтажа. Лента необходима для того, чтобы при нагреве-остывании пола не происходило разрушения стяжки.

    Демпферная лента для стяжки пола

  3. После этого на пол необходимо уложить твердую теплоизоляцию, которая не позволит теплу уходить вниз. Это может быть экструдированный полистирол в виде плит или рулонный вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием. Плиты укладывают встык, не допуская зазоров и щелей. Рулонные материалы кладут также встык, а стыки проклеивают металлизированным скотчем. Рулонные материалы вследствие малой толщины используют редко, только в том случае, если из-за небольшой высоты помещения использование более толстого утеплителя невозможно. Поверх утеплителя укладывают слой полиэтиленовой пленки толщиной от 200 мкм – она необходима для того, чтобы создать лучшие условия для высыхания бетонной стяжки и исключить протекание бетона.

    Укладка твердой теплоизоляции на пол

  4. На пол укладывают арматуру. Это может быть арматурная сетка с ячейкой от 10 см, или сетка из прутка 6-8 мм, связанная в местах пересечения проволокой. Сетку укладывают на пластиковые направляющие, чтобы создать зазор между арматурой и основанием.
  5. Для выполнения теплого водяного пола от отопления удобны специальные полистирольные плиты с бобышками – они предназначены для укладки водяного контура и не требуют установки направляющих. Следует учесть, что при укладке полистирола с бобышками необходимо использовать металлопластиковые трубы, а не полиэтилен, а арматуру укладывать после укладки водяного контура.

    Полистирольные плиты для укладки теплого пола

Укладка водяного контура и заливка стяжки

После подготовки пола необходимо уложить водяной контур из металлопластиковых труб по заранее продуманной схеме. Можно использовать также трубы из шитого полиэтилена. Обычно применяют два способа укладки: «змейка» и «улитка». Укладка «улиткой» более выгодна – контур содержит меньше углов, при этом более холодные трубы обратного контура проходят рядом с горячим прямым, что позволяет избежать так называемой «зебры» – участков теплого и холодного пола. Трубы водяного контура обычно кладут с шагом 15 см, для южных регионов можно использовать и шаг 30 см. Если необходимо сделать пол на каком-либо участке более теплым, шаг укладки на нем можно увеличить. Диаметр труб водяного контура  выбирают меньше, чем диаметр магистральных труб, иначе давление в них будет недостаточным.

  1. Трубы водяного контура укладывают в соответствии с заранее начерченным планом, начиная от распределительного пункта. Для подключения труб оставляют некоторый запас. Укладку труб производят единым контуром, без стыков, чтобы избежать вероятных протечек.  Делать это удобнее вдвоем: один укладывает трубу, второй подвязывает ее к арматуре с помощью пластиковых хомутов или закрепляет между бобышками.

    Укладка труб водяного отопления способом под названием улитка

  2. После раскладки конец трубы выводят к распределительному пункту, закрепляя в стыке между стеной и полом с помощью специальных металлических гильз.
  3. Подключают контур теплого пола с помощью специальной соединительной фурнитуры к распределительному пункту и заполняют систему водой или воздухом. Проверяют отсутствие повреждений на трубах.

    Подключение теплго пола к системе отопления с помощью соединительной фурнитуры

  4. Заливку стяжки лучше проводить на заполненной воздухом системе. Для стяжки применяют бетон марки 200 с мелким зерном наполнителя. Бетон выливают на подготовленное основание, выставляют маяки из досок и разглаживают с помощью правила. Высота стяжки должна быть такой, чтобы полностью покрывать трубы водяного контура и арматуру на 5-6 см. Более толстая стяжку ухудшит самоотдачу, а меньшая толщина может привести к повреждению труб. Поверхность стяжки можно слегка присыпать цементом через сито – это сделает ее более прочной. Высыхание стяжки продолжается около 3-4 недель, только после этого можно монтировать декоративное покрытие пола и нагружать его.

    Следующий шаг — это стяжка пола

Теплый пол в помещении – прекрасная основа для укладки любого финишного покрытия: плитки, линолеума, ламината. У теплого пола с водяным контуром имеется один недостаток – он имеет значительную высоту, около 10 см. Если высота помещения не позволяет выполнить теплый пол от отопления с устройством бетонной стяжки, можно выполнить теплые водяные полы с использованием модульных конструкций или электрические с применением инфракрасных матов.

stroyvopros.net

Как правильно сделать теплый пол своими руками - узнай о тонкостях монтажа!

Традиционные системы отопления с помощью настенных радиаторов отличаются тем, что воздух нагревается и поднимается вверх, оставляя нижнюю часть комнаты более прохладной. К тому же батареи обычно находятся возле окна, прикрыты шторами и мебелью. Устройство «теплого пола» решает все эти проблемы разом – нагретый воздух расходится с самого низа и распределяется равномерно по всему помещению.

Как правильно сделать теплый пол

Видео - Как правильно сделать теплый пол (водяной)

  1. Электрические теплые полы (кабельные, на основании или т.н. нагревательные маты и инфракрасные).
  2. Водяные.

Оба типа могут заменить собой основную систему отопления, или дополнить ее. Средний срок эксплуатации – 20 лет. Уровень безопасности и надежности тоже примерно одинаковый.

Электрические полы можно монтировать в любом помещении, даже в квартирах, где обустройство водяного пола не допускается (относительно старые постройки с централизованной отопительной системой и слабыми плитами перекрытия). Они позволяют быстро прогреть комнату и просты в установке. В свою очередь, водяные полы дешевле в эксплуатации и не создают излучений.

Видео - Электрический теплый пол

Технология укладки электрической напольной системы отопления

Монтаж терморегулятора и формирование канавки для монтажных концов нагревательных секций. Здесь важно учесть диаметр кабеля температурного датчика и размеры кабель-каналов для основного провода питания. Терморегулятор должен располагаться на высоте 30-50 см.

Монтаж терморегулятора и формирование канавки для монтажных концов нагревательных секций

Подготовка поверхности

Пол очищается от строительного мусора, прокладывается слой гидроизоляции, а по краям закрепляется демпферная лента – она не допустит лишних теплопотерь у стен. Укладываем эти перекрытия с заходом на стену в 10 см, чтобы они потом оказались над готовым теплым полом – излишки аккуратно обрежутся в самом конце монтажа.

Чтобы не «дарить» тепло соседям снизу или подвалу, делаем теплоизоляцию. Традиционно это пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Для достаточно теплых помещений хватит и слоя пенофола в 4 мм. Изоляция прокладывается по всей площади без исключений.

Теплоизоляция

Теплоизоляция

Разметка

Места, где будет стоять мебель, перегородки, сантехника и инженерное оборудование отделяются лентой – эти участки не подлежат отоплению. После этого обязательно делается чертеж, основанный на технологии укладки конкретного типа теплого пола (греющий кабель или маты).

Монтаж. Пошаговое руководство

  • Подвести концы проводки монтажной секции к терморегулятору. Закрепить начало кабеля и соединительную муфту.
  • Начать укладку секции, избегая пересечений и соприкасаний кабеля. Оптимальная дистанция между витками – от 8 см. Шаг укладки строго соблюдается по всему периметру. Изгибы делаются плавными, без резких переломов и натяжений.

Изгибы делаются плавными, без резких переломов и натяжений

Совет! Петли кабеля очень удобно закреплять выступающими язычками, предусмотренными на монтажной ленте.

Петли кабеля очень удобно закреплять выступающими язычками, предусмотренными на монтажной ленте

  • Установить температурный датчик.

Очень важно: датчик предварительно помещается в гофрированную трубку без отверстий, чтобы внутрь не проник раствор стяжки; доступ к датчику должен быть максимально легким (на случай его выхода из строя).

Тот конец пластмассовой трубки, близь которого расположен датчик, прикрывается заглушкой, второй присоединяется к терморегулятору и вводится в оставленную для него канавку. Принято придерживаться радиуса изгиба трубки – 5 см, и расстояния от стены до самого места нахождения датчика – 50-60 см. Так устройство сможет правильно определять температуру, а при поломке не придется вскрывать пол.

  • Зафиксировать трубку раствором. Имейте в виду, что витки должны располагаться на равном расстоянии от канавки с трубкой.
  • Подключить к терморегулятору датчик и монтажную секцию, проверить соединения.
  • Протестировать работоспособность системы. Для этого нужно подать напряжение на 1 минуту. Если все правильно уложено и присоединено, на регуляторе загорится датчик, а пол начнет нагреваться.
  • Выключить питание.
  • Зарисовать схему укладки. Можно даже сделать фото. Это очень пригодится, если придется делать ремонт или монтировать дополнительные инженерные коммуникации. На схеме непременно укажите местоположения всех соединительных муфт и датчика.
  • Сделать стяжку или наливной пол. Раствор, в котором обязательно должны быть пластификаторы, разливается на высоту 3-5 см, причем не допускаются воздушные карманы, поскольку они приведут к локальным перегреваниям.

    Сделать стяжку или наливной пол

Примерно через месяц стяжка полностью высохнет и можно будет поверх нее сделать декоративное покрытие. Лучше использовать материалы с высокой теплопроводностью – кафельную плитку, керамогранит и пр. Главное, чтобы из-за верхнего настила не терялась эффективность системы отопления.

Отступ от стен
Отступ от других нагревательных элементов
Параметры канавки для монтируемого датчика температуры
  • Ширина – 20 мм
  • Глубина – 20 мм
  • Длина – 50-60 см на полу + 30-50 см на стене
Формула для расчета шага укладки
  • Шаг (в см) = (100S)/L, где
  • S - площадь помещения (кв.м.),
  • L – длина секции (м)
Максимальное отклонение от рассчитанного шага укладки

Важные моменты!

  1. В процессе монтажа лучше не наступать на кабель вообще. На всякий случай используйте обувь с мягкой подошвой. Для перемещения по комнате без вреда для будущего теплого пола можно перекрывать участки с проложенным кабелем листами фанеры.
  2. Аккуратная работа со строительным инструментом – обязательное условие. Любые механические повреждения кабеля делают систему отопления непригодной или небезопасной.
  3. Ни в коем случае нельзя включать систему, пока раствор еще мокрый (время высыхания - 28-30 дней)!

Кабель на армирующей сетке: отличительные особенности монтажа

Кабель на армирующей сетке

Для качественной укладки нагревательных матов и пленки с инфракрасным нагревательным элементом нужно тщательно выровнять поверхность-основу, аккуратно очистить ее щеткой и загрунтовать. Как и в случае с кабелем, пригодится разметка территории, чтобы над теплым полом не оказалось тяжелой мебели, бытовой техники или перегородок.

Чтобы подогнать маты по размеру комнаты, сетка разрезается, оставляя незатронутым сам кабель. Пересечение или наложение фрагментов не допускаются.

Пересечение или наложение фрагментов не допускаются

В разных типах помещений используются отдельные маты. Поверх клеевого раствора можно сразу класть плитку, следя, чтобы не появлялись воздушные карманы и не повредился кабель. Толщина клеевой смеси – 8-10 мм.

Совет! В процессе работы не допускайте сквозняков в помещении.

Инфракрасный теплый пол: несколько нюансов

Инфракрасный теплый пол

На пленке с инфракрасным нагревательным элементом сразу нанесены линии разрезов, а в качестве подложки под нее достаточно слоя теплоотражающего материала, зафиксированного двусторонним скотчем или строительным степлером (места состыковок скрываются скотчем).

Как резать пленку

Алгоритм монтажа

1. Места разреза медной шины изолируются, а с другой стороны к ней подсоединяются контактные зажимы, причем одна часть контакта должна оказаться внутри пленки.

Места разреза медной шины изолируются, а с другой стороны к ней подсоединяются контактные зажимы

2. С помощью скотча ленты-пленки соединяются между собой.

С помощью скотча ленты-пленки соединяются между собой

3. Провода укладываются в контактные зажимы и фиксируются там пассатижами.

4. Контактные зажимы с двух сторон оклеиваются специальными отрезками для изоляции (обычно поставляются в комплекте с термопленкой).

Контактные зажимы с двух сторон оклеиваются специальными отрезками для изоляции

Совет! При изоляции важно, чтобы отрезок полностью покрывал серебряные срезы по краям медной шины.

5. Датчик температуры крепится к черной полосе пленки. В теплоотражающем материале делается небольшой вырез для погружения датчика. Точно так же прячутся места с контактными зажимами и проводами.

Датчик температуры крепится к черной полосе пленки

6. Устанавливается терморегулятор, к которому выводятся соединительные провода.

Устанавливается терморегулятор, к которому выводятся соединительные провода

7. Система включается от отдельного автомата и проверяется каждый нагревательный блок.

Система включается от отдельного автомата и проверяется каждый нагревательный блок

8. Поверх кладется специальная подложка для ламината или обычная пленка, после чего можно сразу монтировать напольное покрытие.

Поверх кладется специальная подложка

Совет! Если поверх инфракрасного пола будет застелен ковролин или ламинат, лучше дополнительно укрыть термопленку листами фанеры.

Интересно, что системы с инфракрасными нагревателями экономят до 60% электроэнергии, а за счет «сухого монтажа» рулон можно развернуть по диагонали или даже по вертикали (т.е. утеплить еще и стены).

Теплый водяной пол своими руками

Теплый водяной пол своими руками

Этап подготовки включает в себя выравнивание поверхности. Иногда достаточно просто убрать пыль мощным пылесосом и заделать щели, а вот для исправления серьезных неровностей лучше предварительно сделать стяжку. Дальше обязательно укладывается гидроизоляция.

Теплоизоляция. Оптимальные показатели: плотность – 35 кг/м3; толщина – от 30 мм. Обычно берется полистирол или пеноплекс. Материал поставляется в рулонах или в виде матов со специальным рельефным покрытием. Плиты фиксируются в пазы, а верхняя часть служит основой для прокладки труб.

По периметру вдоль стен расстилается демпферная лента, отделяющая перегородки от слоя теплоизоляции и стяжки. Часть ленты, оказавшаяся над полом, по окончанию работ обрезается.

Защита. Под арматуру для труб подкладывается пленка или мультифольга.

Подложка рулонная для теплого пола VALTEC мультифольга 3мм

Установка коллекторного шкафа, где найдется место для насосно-смесительного узла, сведенного с коллекторным блоком. Дальше конструкция соединяется с высокотемпературным контуром.

Установка коллекторного шкафа

Укладка металлополимерных труб. Основные варианты: «змейка» или «улитка» (спираль).

Укладка металлополимерных труб

Требования:

  • длина всего контура – не более 90 м;
  • на каждый 1 м2 должно приходиться по 5 м трубы;
  • шаг укладки – около 20 см;
  • для помещений с большой площадью стелиться несколько отдельных петель теплового контура.

Присоединение труб к распределительным коллекторам. Для этого с трубы снимаются фаски, на нее одевается обжимной соединитель, а при подключении евроконус затягивается при помощи гаечного ключа. Поверх ставятся сервоприводы, благодаря которым в процессе эксплуатации можно будет регулировать температуру термостатом.

Присоединение труб к распределительным коллекторам

Подключение сервомоторов и комнатных термостатов к коммуникатору.

Проверка системы на прочность и герметичность. В трубы подается вода, давление которой должно быть несколько выше рабочего значения (примерно в 1,5 раза или 0,6МПа). Опрессовка системы производится в течение суток воздушным компрессором или гидравлическим прессом. Это позволяет выявить проблемы и устранить их до того, как трубы скроются в цементном растворе.

Бетонная стяжка. Раствор заливается на теплые трубы, чтобы потом при расширении в процессе эксплуатации они не лопнули. Однако пускать воду по трубам раньше, чем бетон полностью высохнет, ни в коем случае нельзя.

Бетонная стяжка

Основные требования

Марка цемента Не ниже M 300;
Количество пластификатора в растворе 0,6-1 л/м2.
Толщина над трубой Не менее 3 см

Альтернатива стяжке: полистирольные плиты, деревянная модульная или реечная система.

В качестве покрытия на теплый пол можно брать керамическую плитку – у нее отличная теплоотдача, она износоустойчива и дизайн легко подбирается под любой тип интерьера. Нередко поверх напольной отопительной системы укладывается ламинат, линолеум или ковролин. Паркет же в этом плане очень капризен – он быстро теряет свойства из-за перепадов температур.

Что касается мощности, то среднее значение составляет 150 Вт/м2. Линолеум отличается повышенной теплоотдачей, так что для него хватит и 120 Вт/м2.

Устанавливайте электрический или водяной теплый пол, и пусть Ваши ноги будут в тепле!

pol-spec.ru

Как сделать водяной теплый пол самому

У водяных теплых полов много плюсов: экономичность, электро/пожаробезопасность, возможность совмещения с радиаторным отоплением.

И есть крупный недостаток: сложный, энергоемкий монтаж (процесс монтажа теплого водяного пола своими руками). Как правильно сделать теплый водяной пол?

Устройство

Система состоит из трубопровода и распределительного узла. Последний подключается к котлу отопления (котлы для теплого водяного пола).

В распределительный узел входят:

  • насос (на естественной циркуляции теплый пол работать не сможет);
  • коллектор, обеспечивающий лучевую разводку теплоносителя по отдельным контурам (коллектор для теплого водяного пола);
  • смеситель, поддерживающий оптимальную температуру в разных контурах. В этом качестве могут использоваться двух- и трехходовые краны, термоголовки. В автоматизированных системах за поддержанием температуры следит сервопривод;
  • манометр, воздушный клапан.

Трубопровод – это уложенная спиралью или змейкой труба сечением до 2 см (предпочтительно 1,6), закрытая сверху стяжкой или напольным покрытием (о трубах для теплого водяного пола).

Чем лучше делать теплый водяной пол, зависит от бюджета: экономичный вариант – труба из металлопластика или сшитого полиэтилена, дорогой – медная.

Медные трубы прочны, долговечны, хорошо гнутся, не подвергаются коррозии. Металлопластик недорогой, тоже долго служит, лучше держит нагрузку, чем сшитый полиэтилен. У полипропиленовых труб есть серьезный недостаток для теплых полов: они плохо гнутся.

Неподходящий вариант – нержавейка: не гнется, при укладке потребуется большой объем сварочных работ (резьбовые и фитинговые соединения в конструкции теплых полов недопустимы).

Максимальная длина одного контура – 100 метров, оптимальная – 80. Если этого не хватает для обогрева комнаты, делают больше одного контура. В разных комнатах контуры разные, т.к. температурные режимы различны (например, в спальне и на нежилой веранде).

Строение пирога

Чтобы предотвратить утечку тепла вниз, в конструкции пирога нужны три слоя: гидроизоляция, теплоизоляция, отражающая поверхность (устройство пирога теплого водяного пола). Популярный утеплитель для теплых полов – пенополистирол.

Разные марки, начиная с пенопласта плотностью от 35 кг на куб и заканчивая экструдированной разновидностью. Чем больше плотность, тем тоньше слой. ППС дешевый, у него низкая теплопроводность, отсутствуют гигроскопичность и паропроницаемость.

Кроме листовых утеплителей (выбор теплоизоляции для теплого водяного пола) существует несколько разновидностей готовых матов (о матах для теплого водяного пола) для пола: ППС, пенофол, пробка и т.д. Многие виды уже имеют фольгированное покрытие и/или гидроизолирующую подложку. На плоских матах нанесена разметка для укладки труб, профильные оборудованы пазогребневыми замками для соединения друг с другом.

В качестве гидроизоляции подойдет обычный полиэтилен. Его кладут на стены с припуском. При монтаже со стяжкой нужен припуск не меньше 15 см: край должен быть выше бетона. В качестве отражающего элемента используются алюминиевая фольга или металлические пластины. Экран укладывается непосредственно под трубы.

Читайте также:   Устройство пирога теплого водяного пола

Как правильно делать теплый пол водяной, зависит от особенностей дома:

  • материал постройки. Если предстоит укладывать трубы на деревянное перекрытие, вариант со стяжкой (от чего зависит толщина стяжки для водяного теплого пола) отпадает: для дощатой основы у бетона слишком большой вес;
  • место монтажа. При укладке на бетонное основание объем работ по устройству пирога меньше, на грунт – больше: потребуется насыпать песчано-гравийную либо керамзитовую подушку и выполнить черновую стяжку;
  • от материалов постройки, места монтажа и климата в районе зависит толщина утеплителя. Для холодных мест (первый этаж, эксплуатируемый подвал) используется слой общей толщиной до 15 см, на втором-третьем этаже достаточно 3;
  • высота потолков. Стяжка отнимет больше места, чем монтаж настильным методом;
  • в отсутствие цокольного этажа при укладке на грунт потребуются не только стандартные меры по гидроизоляции, но и устройство дренажной системы, особенно если почвенные воды залегают высоко.

Монтаж любой отопительной системы требует качественной теплоизоляции всего дома. Если ее нет, даже при грамотной укладке пола энергопотери получатся высокие, а эффективность низкая: тепло будет уходить через крышу и стены.

Как сделать водяной теплый пол – со стяжкой или без? Назначение стяжки – защита труб от механических повреждений. У бетона высокая теплопроводность, он не понизит эффективность пола.

Но минусов много: многократно увеличивается объем работ и сроки выполнения (полное застывание бетона и набор прочности продолжаются около месяца), у пола со стяжкой плохая ремонтопригодность. Из чего лучше сделать теплый водяной пол, если выбран вариант без стяжки?

Есть три способа: настильный, по лагам и с использованием профильных матов ППС. Маты выполняют две функции сразу: служат теплоизолятором и формируют жесткий каркас для пола. В них уже предусмотрены каналы для укладки труб. Высота гребня – до 2,5 сантиметров, жесткий край расположен выше трубы.

Настильный способ: лист водостойкого ДСП, в котором выбраны каналы для труб. Или так: к плоскому листу прибивают рейки с высотой больше сечения трубы.

Если выбирать, как сделать водяной теплый пол своими руками с минимальными затратами, этот вариант оптимален: рейки проще набить самостоятельно, чем фрезеровать каналы, и можно обойтись простым листовым утеплителем (он дешевле матов).

При монтаже по лагам каналы образуют сами лаги (как сделать теплые водяные полы на деревянный пол). Для изгибов труб в них фрезеруют пазы, в пазы устанавливают отражающие пластины. Рекомендуется также обмотать трубы фольгой.

Как делать теплый пол водяной со стяжкой:

Читайте также:   Водяные теплые полы - технология монтажа

При монтаже используют бетон не меньше М200 с добавкой фибры и пластификатора. Обязательна укладка демпферной ленты по внешнему контуру пола. В больших комнатах посередине выполняют дополнительные компенсационные швы.

На матах можно сэкономить: выбрать плоские или просто листовой утеплитель. Поверх отражающего слоя кладут металлическую сетку с ячейкой 10-20 сантиметров и к ней крепят трубы. Еще одну сетку рекомендуется поместить в толщу бетона. Оптимальная толщина стяжки – 3 см выше труб.

Основные схемы укладки труб – улитка и змейка (о схеме укладки теплого водяного пола). Для водяного пола змейка хуже: теплоноситель движется последовательно от одной стены к другой, по дороге остывает. Эту схему можно использовать для небольших помещений: самый горячий виток класть у наружной стены. Либо комбинировать с улиткой.

При монтаже улитки самый горячий виток кладут вдоль стен, дальше закручивают спираль внутрь комнаты. Остывший теплоноситель приходится на середину.

От середины обратную трубу ведут параллельно подающей назад к коллектору. Оптимальный шаг укладки – 15 сантиметров, у внешних стен меньше. Если теплый пол – не основная/не единственная система обогрева, шаг можно увеличить, но не более чем до 30 сантиметров.

Перед укладкой стяжки или финишного покрытия необходимо тестирование системы на работоспособность и отсутствие протечек. Трубы контуров подключают через коллектор к котлу, подают воду. Давление плавно повышают до 3-4 атмосфер, оставляют на несколько часов.

При монтаже со стяжкой важно не допустить, чтобы бетон схватился быстро. Рекомендуется каждый день опрыскивать стяжку водой и накрывать полиэтиленом.

Универсальное покрытие для теплых полов – плитка: высокая теплопроводность, водостойкость, долговечность (как сделать теплые водяные полы под плитку своими руками). При выборе других материалов (ламинат, линолеум, паркет) следует обратить внимание на их совместимость с теплыми полами.

Иначе:

  • покрытие может растрескаться от высокой температуры;
  • эффективность пола понизится из-за теплоизоляционных качеств дерева и пластика;
  • некоторые материалы при нагреве выделяют токсичные газы.

При монтаже без стяжки ламинат можно класть сразу поверх настила/матов/лагов, для плитки и линолеума потребуется сплошная основа – лист водостойкой фанеры.

Заключение

Эти рекомендации в полной мере относятся к загородным домам. В городе сложнее.

Прежде чем решать, как самому сделать водяной теплый пол в квартире, нужно выяснить: возможно ли это? Разрешит ли местная администрация подключить его к центральному отоплению?

Установить газовый котел с врезкой в магистраль? Нужно также помнить, что полы от ЦО или стояка с горячей водой трудно поддаются регулировке. Для полноценной регулировки нагреватель должен быть автономным (котел).

Видео как правильно сделать теплый пол водяной.

ks5.ru

Статьи по теме

Теплый пол гидравлического типа – достойная альтернатива традиционному радиаторному отоплению в частных домах. Расходы и трудозатраты на его монтаж, относительно других вариантов теплых полов, выше, но первоначальные вложения полностью себя оправдывают. В эксплуатации «водяной контур» обходится значительно дешевле. Чтобы сократить расходы на обустройство отопления, некоторые собственники домов подумывают о самостоятельной установке теплых полов. Для качественного выполнения работ, мало закупить материалы и подготовить инструмент, главное – вникнуть в суть технологии, разобраться с расчетами, основами проектирования и организации системы, определить четкий план действий.

Устройство и принцип работы водяного теплого пола

Водяной теплый пол – сложная многокомпонентная система, где каждый элемент выполняет четко обозначенную функцию. В целом, это комплекс труб с теплоносителем, уложенных под финишное напольное покрытие. К трубопроводу подается нагретая вода, которая передает тепло полу и воздуху в комнате.

Общий принцип организации водяных полов отображен на схеме.

Пояснения к обозначениям:

  1. Клапан термостата с температурным датчиком
  2. Клапан балансировки.
  3. Циркуляционный насос.
  4. Накладной предохранительный термостат.
  5. Электропривод клапанов группы коллекторов.
  6. Коллекторный узел.
  7. Байпас – притворный клапан.
  8. Комнатный терморегулятор.

Суть функционирования отопительной системы следующая. От котла к термостатическому клапану подается теплоноситель. Элемент реагирует на изменения температуры – при повышении значения открывается подмес охлажденной воды от обратного трубопровода.

Циркуляционный насос передает поток к термостату, который отвечает за регулировку нагрева воды. Далее жидкость поступает к распределительной гребенке и петлям контура. Для перенаправления теплоносителя по разным цепочкам отопительной системы используется коллекторный узел (гребенка).

«Водяная магистраль»: аргументы за и против

Как и любая инженерная система, монтаж и эксплуатация отопительного подпольного контура имеет плюсы и минусы. На стадии планирования необходимо взвесить все недостатки и достоинства теплого водяного пола.

Основные преимущества:

  1. Экономичность. По эксплуатационным расходом водяная система менее затратна в сравнении с электрическим обогревом. Водяной пол – оптимальное решение для частного дома. По сравнению с традиционным радиаторным отоплением экономия составляет до 20%.
  2. Безопасность. Человек напрямую не контактирует с нагревательным контуром – тепло передается через слой «пирога» пола.
  3. Эстетичность. Все комплектующие и оборудование находятся вне поля зрения. Отказ от настенных радиаторов делает помещение более привлекательным.
  4. Равномерность нагрева. Напольное отопление способствует равномерному прогреву комнаты – холодные зоны исключены.
  5. Долговечность. Грамотно спроектированная система, использование качественных труб и правильный монтаж – залог бесперебойной работы отопительного комплекса. Срок службы теплого пола – порядка 40 лет.

Следует упомянуть и о минусах «водяной системы»:

  • трудоемкость монтажа;
  • существенные первоначальные инвестиции;
  • сложность реализации технологии в узких коридорах и на лестнице;
  • высушивание воздуха в помещении;
  • затрудненность ремонта при возникновении протечек труб.

Важно! Водяной пол нельзя делать в многоэтажном доме с централизованной системой отопления. Технически, систему можно реализовать, но это нарушит тепловой баланс между квартирами. У соседей давление в трубопроводе снизится, а температура нагрева батарей уменьшится

Способы обустройства отопительного контура

Различают три основных варианта монтажа теплого водяного пола своими руками:

  • «мокрая» технология;
  • настильная система;
  • деревянный метод.

Выбранная технология определяет состав и поочередность слоев укладки пола.

«Мокрый» метод. Подразумевает заливку отопительного контура бетонной стяжкой. Технология наиболее распространена из-за относительной доступности и хорошей теплоемкости. Минус способа – большой вес системы, увеличение нагрузки на фундамент и перекрытия.

Пирог бетонной системы включает:

  1. Черновое основание – плита перекрытия.
  2. Гидроизоляционный слой.
  3. Утеплитель для исключения появления мостиков холода и максимального аккумулирования тепла.
  4. Полиэтилен – общая толщина слоя около 150 мкм.
  5. Арматурная сетка для повышения прочности стяжки.
  6. Змеевик трубопровода.
  7. Бетонная стяжка.
  8. Подложка под напольное покрытие.
  9. Облицовка.

Настильная и деревянная система преимущественно используются при возведении деревянных домов. Их достоинство – возможность эксплуатации сразу после монтажа, недостаток – увеличенные теплопотери.

Схема организации настильного водяного пола:

  1. Черновой пол.
  2. Теплоизоляционная подложка с бобышками толщиной 30-70 мм.
  3. Отопительный контур. Труба монтируется в алюминиевую пластину.
  4. Подложка. Влагостойкий гипсокартон, ДСП или фанера – выбор зависит от финишного покрытия.
  5. Слой облицовки.

Монтаж водяного контура в деревянную систему выполняется разными способами:

  1. Между лагами размещается утеплитель, а сверху отопительные трубы, пирог накрывается фанерой и финишной отделкой.
  2. По лагам фиксируется теплоизоляция из пенополистирола, сверху укладывается фанера или ОСП, в которой формируют пазы под трубопровод. Поверхность покрывают фольгой и размещают водяной контур, сверху – ламинат.
  3. Применение алюминиевых пластин поверх лаг. После размещения труб, пол накрывают ДСП и выстилают финишное покрытие.

Проектирование: расчет и схема раскладки змеевика

Прежде чем приступить к выбору отопительного оборудования и сопутствующих элементов, необходимо выполнить расчет системы. Ответственную работу лучше доверить специалисту. В конечном итоге, результаты расчетов должны отвечать на такие вопросы:

  • какова длина и диаметр отопительного контура;
  • сколько петель змеевиков подключено к одному коллектору;
  • шаг раскладки контура, расход трубы.

Инженер-теплотехник при вычислениях учитывает целый ряд факторов:

  • климатические особенности региона;
  • тепловые издержки помещения, которые зависят от материалов конструктивных элементов: стен, крыши и т.д.;
  • наличие дополнительной системы отопления;
  • площадь остекления дома;
  • тип финишного покрытия;
  • целевое назначение комнаты.

При расчетах придерживаются следующих правил и норм:

  1. Оптимальная температура пола: кухня – 21-25°С, жилые комнаты – 28°С, вестибюль – 30°С, бассейны, санузлы – 31-33°С.
  2. Максимальная протяженность контура зависит от его диаметра: длина змеевика сечением 16 мм – 80 м, 17 мм – 100 м, 20 мм – 120 м.
  3. Все петли системы должна иметь одинаковый диаметр, длина допустима разная. Лучше поделить площадь на несколько зон, чем повышать мощность насоса.
  4. Шаг раскладки зависит от расчетной температуры теплоносителя и плотности теплового потока. Диапазон значений – 100-600 мм.

Важный момент проектирования – выбор схемы размещения тепловой магистрали. Различают три варианта: змейка, улитка, комбинированная.

Змейка. Самый простой в реализации способ. Трубопровод укладывается в последовательные петли, идущие от одной стены к другой, и возвращаются к коллектору. Недостаток – неравномерный прогрев.

Улитка. Прямая и обратная линия магистрали идут друг возле друга, в центре помещения образуется петля. Большинство теплых полов обустраиваются по этой схеме, так как она обеспечивает одинаковую интенсивность нагрева пола.

Комбинированный. Метод актуален для помещений сложной конфигурации и комнат с наружными стенами. Краевые зоны формируют змейкой, а оставшийся участок – улиткой.

Особенности распределения по контурам:

  1. Каждая петля должна размещаться в границах одной комнаты. Исключение соседние санузлы, например, туалет и ванная.
  2. При компоновке нескольких контуров в пределах одного помещения, желательно чтоб их протяженность была примерно одинакова. Максимально допустимый разбег длины – 15 м.
  3. Площадь покрытия одним контуром не более 40 кв.м. Максимальная протяженность одной стороны петли – 8 м.

Выбор элементов отопительной системы

Рассчитав систему, можно приступить к выбору комплектующих. Основное внимание следует уделить таким элементам:

  • коллектор;
  • тип труб;
  • вариант теплоизоляции и подложки.

Коллекторный узел. Распределительный элемент – один из наиболее важных составляющих отопительной системы. Кроме перенаправления теплоносителя оборудование регулирует температуру, балансирует петли, выводит воздух.

В примитивном варианте коллектор оснащен запорными клапанами – такая сборка удешевляет систему, но ограничивает возможности регулировки. Оптимально, если распределительный узел оборудован:

  • балансировочными клапанами и перекрывающими вентилями;
  • автоматическим воздухоотводчиком;
  • дренажными каналами для слива теплоносителя;
  • фитингами для фиксации труб.

При отсутствии обособленного стояка под теплый пол, требуется смесительный узел – комплекс оборудования отвечает за подготовку теплоносителя. Конструктив узла включает: насос, байпас, термостатический вентиль.

Вид трубопровода. Основной выбор лежит между следующими видами трубного проката:

  1. Сшитый полиэтилен. Оптимальный вариант – трубы PERT или PEXa с плотностью сшивки около 85%. Стыковка контура при помощи фитингов, максимальная температура подачи теплоносителя – 120°С. Следует отдать предпочтение модификациям с барьерным слоем EVOH, снижающим диффузию кислорода.
  2. Металлопластик. Материал обладает хорошей теплопроводностью и устойчив к деформациям, но боится многократный сгибаний/разгибаний. При прокручивании касательно оси есть риск повреждения алюминиевой прослойки.
  3. Медный прокат. Несомненный лидер по критериям теплопроводности, долговечности, неподверженности коррозии, прочности и способности изгибаться по малому радиусу. Минус – высокая стоимость, необходимость дорогих комплектующих.
  4. Гофра из нержавейки. Труба-шланг обладает массой достоинств, сравнимых с медным пайпингом. Недостатки: уязвимость стали к ряду химических веществ, содержащимся в воде, шероховатость внутренних стенок.

Подложка. Подстилочный материал должен обладать низкой теплопроводностью, быть упругим, прочным, устойчивым к температурным колебаниям и водонепроницаем. Этим критериям в большей мере соответствуют:

  • пенополистирольные плиты;
  • подложка из вспененного полиэтилена;
  • металлизированная теплоотражающая пленка;
  • подложки с пупырышками.

Правила установки оборудования: принципы организации системы

Обозначим основные требования по размещению конструктивных элементов теплого пола:

  1. Коллектор монтируют в специальный ящик. Ширина блока – 12 см. Точные габариты определяют с учетом полной оснастки распределительного узла.
  2. Под коллекторной группой надо оставить расстояние до пола – участок для загиба подведенных контуров.
  3. Одно из главных правил укладки теплого водяного пола своими руками – монтаж коллектора равноудаленно от всех контуров. То есть, с сохранением приблизительно одинаковой протяженности петель. Как вариант, возможно приближение шкафа к наибольшему контуру.
  4. Монтаж коллекторного узла над уровнем теплого пола. Отвод контуров вверх от шкафа не допускается. В противном случае система отвода воздуха даст сбой.

Пошаговая технология монтажа теплого пола

Основные подготовительные работы перед началом работ по установке теплого водяного  пола своими руками включают:

  • расчет системы;
  • выбор конструктивных элементов;
  • определение способа укладки змеевика;
  • подбор дополнительных материалов, инструментов;
  • подготовка помещения.

Первые три пункта рассмотрены выше. Следующий шаг – подбор необходимых материалов для теплого водяного пола. Для обустройства системы по методу мокрой стяжки понадобятся:

  • демпферная лента;
  • цемент, песок;
  • арматурная сетка;
  • рулонный утеплитель;
  • полиэтиленовая пленка;
  • строительный скотч;
  • армировочная лента;
  • уровень, хомуты.

Подготовка помещения сводится к следующим действиям:

  1. Вынести всю мебель из комнаты.
  2. Очистить помещение от мусора.
  3. Наметить места установки коллекторно-смесительного узла.
  4. При необходимости – выдолбить нишу в стене.

По окончанию пыльных работ, можно приступать к монтажу «пирога» теплого пола. Дальнейшая поочередность действий включает следующие этапы.

Укладка теплоизоляционного слоя. Утеплитель размещают на ровное основание. Теплоизоляционные плиты плотно стыкуют, стыки проклеивают скотчем, на углах фиксируют тарельчатые дюбели.

Монтаж труб и подключение к коллектору. Отметить трассы контуров на основании, периметр помещения обклеить демпферной лентой. По линиям проложить трубы, закрепив их скобами. Вывести петли к коллектору и записать длину каждого контура.

Размещение армирующей сетки. Достаточно поверх магистрали разместить сетку из проволоки сечением 3 мм, габариты ячеек – 10*10 см. Металлическое армирование можно заменить пластиковой. Главная задача сетки – предупреждение растрескивания стяжки.

Опрессовка и проверка системы. Этап необходим для исключения возможных неисправностей и протечек до заливки стяжки. Порядок действий:

  1. Открыть воздуховодчики на коллекторе, все контуры кроме одного перекрыть.
  2. Подключить водопроводную воду, к сливному патрубку подсоединить шланг и вывести его в канализацию.
  3. После проверки контур перекрыть, и проделать аналогичные действия с другими петлями.

Заливка стяжки. Установить маяки, подготовить раствор, соотношение компонентов: 1:3 (цемент:песок), вода – треть от массы цемента. Тщательно перемешать смесь миксером и залить пол, начиная с дальнего угла.

Финишная наладка. Через 3 недели выполняют балансировку петель «водяной» магистрали. Когда циркуляция в контурах налажена, приступают к запуску нагретого теплоносителя.

Ввод в эксплуатацию. На финишном этапе заполняют систему теплой водой, начиная с 23-24°С и ежедневно повышая температуру на 3-5°С.

Регулировка температуры носителя своими руками:

  1. На терморегулирующем кране выставить 23°С, запустить насос на минимальную мощность и оставить такие параметры на день.
  2. Спустя 24 часа повысить температуру до 28 °С.
  3. Проверить разницу температурных показателей подающего коллектора и обратки – она не должна быть больше 10°С. В противном случае надо увеличить скорость насоса.

Чтобы почувствовать нагрев пола надо подождать пару часов. Окончательная наладка температурного режима и насоса требует времени.

Советы специалистов по установки теплого водяного пола своими руками

Рекомендации экспертов помогут спланировать и грамотно обустроить систему отопления:

  1. Зоны помещения вдоль внешних стен, возле балконов оформляют трубами, уложенными более «густо» – мелкий шаг стабилизирует прогрев комнаты.
  2. При выборе «змейке» расход труб больше, так как схема предполагает уменьшенный шаг. При «спирали» расстояние между трубами – до 20 см.
  3. В бетонный раствор желательно добавить полипропиленовое фиброволокно – это повысит прочность стяжки.
  4. Стыковка труб муфтами при монтаже в стяжку запрещена.
  5. Толщина утепляющего слоя зависит от основания: полы по грунту – от 10 см, первый этаж с подвалом – от 5 см, второй этаж – 3 см.
  6. Высота стяжки определяется типом напольного покрытия и шагом укладки труб. Под плитку обустраивают стяжку толщиной 3-5 см.

Выбор качественных составляющих и соблюдение технологии монтажа – залог долговечности и бесперебойной работы теплого водяного пола. Отлаженная система отопления создаст в помещение комфортный микроклимат.

Теплый водяной пол своими руками: видео

strport.ru


Смотрите также