тел.(812)955-36-84
      (911)210-88-50
      
Сегодня %d %M %y г.
%h:%m

Собрать электрощиток своими руками


Как собрать электрощиток своими руками

Наличие электрического щитка в жилом помещении или на даче позволяет решить две проблемы сразу: распределить нагрузку по всему помещению и защитить приборы при авариях. Желательно, чтобы этим вопросом занимались компетентные организации, но если имеются кое-какие навыки обращения с электричеством, то установить электро-щиток и произвести его подключение – не составит большого труда. Как правило, главный автомат и счетчик подключает электро-снабжающая организация, а вот после счетчика разводку можно делать самому, только перед пуском придется пригласить представителей этой организации, чтобы они все проверили и все измерили. Естественно, что это будет стоить некоторые деньги, но все же, обойдется гораздо дешевле, чем, если бы разводку и установку электро-щитка осуществляли люди из соответствующей фирмы.

Единственное условие – это знание норм и правил проведения подобных работ. Ведь и щиток, и розетки и выключатели устанавливаются на определенной высоте.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения.  Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался. При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее.

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите

Схемы на несколько потребителей

Схемы электропитания зависят от категорий электро-потребителей и от их значимости. Группы электро-потребителей распределяют по этажам, по назначению постройки, по количеству комнат и т.д. Обычно разделяют жилые комнаты и хозяйственные постройки, подвалы и гаражи, а также уличное освещение. Если потребителей много, то не на каждой отдельной линии, кроме основного УЗО должны быть установлены отдельные УЗО меньшей мощности.  Кухня и ванная комната должны в обязательном порядке защищаться защитными устройствами по отдельной схеме.

Если предусмотрена установка потребителей, мощностью до 2,5 кВт, то желательна установка отдельной защиты. Подобную мощность имеют такие бытовые приборы, как микроволновка, электрочайник и фен.

На этапе разработки схемы питания электропотребителей в первую очередь следует думать не об экономии, а о безопасности. Все электроприборы приобретаются только известных фирм, а они стоят немалых денег.

Типы электро-щитков

Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети. В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.

Монтаж и подключение электроаппаратов

Все современные автоматы и УЗО имеют специальное унифицированное крепежное место, которое абсолютно совместимо с монтажной DIN-рейкой, находящейся внутри щитка, какой бы конструкции он ни был. С обратной стороны автомата или УЗО смонтирована специальная защелка, которая отгибается с помощью отвертки. Все очень просто: берется отвертка и заводится в отверстие, после чего нужно с силой оттянуть защелку. Аппарат устанавливается на планку, и защелка отпускается. В результате автомат или УЗО надежно удерживается на DIN-рейке. При этом, можно услышать характерный щелчок.

После установки всех электроаппаратов на свое место, приступают непосредственно к подключению. Сначала подключают все провода, которые обеспечивают подачу электропитания к соответствующим группам объектов. На каждом проводе должна стоять отметка. Например, при разводке проводов следует написать на проводах: кухня, ванна, туалет, прихожая, спальня, зал, балкон и т.д. Если надписи делать своевременно, сразу же после разводки проводов, то проблем с подключением не должно быть. После того, как к каждому автомату подключены провода к нижним клеммам, приступают к подключению защитных устройств и подаче напряжения на все автоматы. При этом, все автоматы должны находиться в положении выключено («выкл»).

Фазный провод подключается к верхним клеммам всех автоматов через защитное устройство, а нулевой провод подключается к отдельной нулевой клемме. Современные требования предопределяют установку двухполюсного вводного автомата.

Схема подключения УЗО выглядит следующим образом, как показано на фото.

Как установить УЗО на DIN-рейку, показано на видео.

После того, как все подключено, нужно все проверить и лишь потом, по одному начинают включать автоматы. Если имеются определенные навыки, то лучше все проверить с помощью прибора всю проводку на предмет коротких замыканий. После включения автомата желательно проверить наличие напряжения в той комнате, которую он защищает, если не произошло короткого замыкания. Если после включения срабатывает УЗО, значит, где-то имеется утечка или неявное замыкание. При явном замыкании должен срабатывать тот автомат, который включили. Как правило, групповые автоматы рассчитываются на меньший рабочий ток, а значит на меньший ток короткого замыкания. Подобный подход обеспечивает селективность защиты.

Как правильно подключить УЗО: видео.

В процессе самостоятельного подключения всех элементов, находящихся в щитке, следует знать, что счетчик и вводной автомат подлежат опломбированию. В современных электрических щитках все предусмотрено. К сожалению, не каждая модель оборудована отдельным боксом, где устанавливается вводной автомат. Если этого не предусмотреть, то организация или откажется пломбировать и напишет предписание, или опломбирует весь щиток, без права доступа к нему в дальнейшем.

На следующем видео можно ознакомиться с тем, какими бывают автоматы и чем они отличаются один от другого, кроме производителя.

Установленные внутри щитка электроприборы соединяются между собой перемычками из обычного изоляционного провода или с помощью гребенки заводского изготовления. Что из себя представляет соединение автоматических выключателей проводами, можно ознакомиться на фото.

Перемычки изготавливаются:

  • Из проводников соответствующей длины, у которых снята изоляция на двух концах, а концы проводников согнуты дугой. В каждую клемму вставляется по два проводника и только в крайний автомат один, после чего они надежно затягиваются винтами.
  • Из одного длинного проводника, у которого снимается изоляция через определенное расстояние. После этого, с помощью круглогубцев и пассатижей проводник сгибается дугами. В клеммы вставляются оголенные концы дуг и затягиваются винтами.

Так поступают практически все электрики и если проявить внимательность и усердие, то контакты получатся хорошими. При этом, существует альтернативный вариант, когда вместо проводников используют специальные шины (гребенка). Как соединить все автоматы при помощи шины, можно увидеть на видео.

Фазный провод подсоединяется к одному из автоматов, к верхней клемме, где они соединяются с помощью провода или гребенки. Если использовался для соединения провод, то питание подается или на крайний правый, или на крайний левый автомат, где прижат только один проводник. Если подсоединить питание к другим автоматам, то соединение не получится таким надежным, поскольку на клеммах этих автоматов уже имеется по два проводника и третий проводник здесь просто лишний.

Если все сделано правильно, можно считать, что щиток готов к эксплуатации.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

  • Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
  • УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
  • Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

Как защищают автоматы

Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

Виды и типы УЗО

Промышленность выпускает УЗО 2-х типов: электронно-механические и электронные. Они различаются по некоторым параметрам, кроме этого электронно-механические несколько дороже. Для дома или квартиры подходят именно те, которые дороже. Дело в том, что они все же надежнее и срабатывают независимо от наличия питания.

Если отключить вводной автомат и что-то делать, то повредив изоляцию, электронно-механическое УЗО сработает и сразу будет ясна причина. Для того, чтобы сработало электронное УЗО, потребуется напряжение, и оно сработает только после включения вводного автомата. В результате – причину аварийного отключения придется искать.

Чтобы определить, какое это из устройств, достаточно иметь батарейку с проводами, которая подключается к любой паре контактов. Если это электронное УЗО, то оно не сработает, а электронно-механическое сработает. Подробнее об этом можно узнать, посмотрев видео.

При этом различают УЗО по характеру тока, на который они действуют:

  • Тип АС – переменный, синусоидальный;
  • Тип А – переменный плюс пульсирующий постоянный;
  • Тип В – переменный плюс пульсирующий, плюс пульсирующий постоянный, плюс постоянный ток;

Исходя из характеристики, тип В является наиболее универсальным устройством, но они стоят намного дороже. Для дома достаточно типа А, хотя продаются и УЗО типа АС, как самые дешевые. Хотя многие утверждают, что тип АС не годится. На самом деле, для дома достаточно УЗО типа АС, если учесть, что мало кто их ставит вообще. Дело в том, что хотя они и защищают в полной мере, но процент ложных срабатываний, не связанный с аварийными режимами, достаточно высокий, а это не каждому понравится. Это связано с наводками, появляющимися в электросети от работы различной бытовой техники. Бороться с ними весьма сложно, достаточно дорого, а порой и бессмысленно.

УЗО подбирают по номинальному току и по току утечки. Номинальный или рабочий ток – это ток, который проходит через контакты, не перегревая их и не разрушая. Рабочий ток УЗО выбирается всегда больше рабочего тока автомата, работающего в паре с УЗО. Если автомат рассчитан на рабочий ток в 25 А, то рабочий ток УЗО может составлять 32 А или даже 40 А. Что касается тока утечки, то здесь все совсем не сложно. Для квартир и домов пойдут УЗО с токами утечки 10 мА и 30 мА. УЗО на 10 мА устанавливается на линию, рассчитанную на одно устройство, такое как газовый котел, стиральная машина, электродуховка и т.д.

Кроме этого, их устанавливают на помещения, где требуется высокая степень защиты. Это может быть санузел, детская комната, кухня и т.д. УЗО на 30 мА устанавливается на линию, которая питает несколько электро-потребителей. Это могут быть группы розеток, размещенные в отдельных комнатах. Как правило, на линиях, которые управляют работой освещения, УЗО не устанавливается. Единственное место, где оно может понадобиться – это гараж, как очень ответственная постройка.

Кроме этого, УЗО различают по задержке времени срабатывания. В соответствии с этим, УЗО бывают:

  • S – селективные, которые срабатывают через определенный интервал времени после появления тока утечки. Как правило, их устанавливают на входе, что исключает возможность отключения всех автоматов. В таком случае, первым отключится автомат, связанный с поврежденной линией.
  • J – хотя, они так же срабатывают через определенный период, но он, этот период, гораздо короче, чем у предыдущих типов УЗО. Подобные УЗО устанавливают на целые группы потребителей.

Диф-автоматы выбираются так же, как и УЗО. Единственное, что их выбирают по расчетному номинальному току. Для этого достаточно посчитать суммарную мощность потребителей и разделить на 220В. Диф-автомат — это тот же автоматический выключатель, но со встроенной функцией защиты от токов утечки.

Как установить встраиваемый щиток, а также порядок его подключения, можно ознакомиться на видео, где специалист широкого профиля все доходчиво расскажет и покажет.

Как правило, УЗО и диф-автоматы регулярно проверяются на работоспособность. Для этого, на корпусе этих аппаратов имеется кнопка «Тест», после нажатия на которую, прибор должен отключиться. Достаточно осуществить подобную проверку 1 раз в месяц. Это очень важно.

Электричество – это не та область, где можно без проблем сэкономить. Экономия может откликнуться серьезными последствиями в будущем, поскольку электрический ток представляет определенную опасность для окружающих, если игнорировать меры безопасности. Поэтому, нужно всегда устанавливать электроприборы, имеющие защитные функции.

То же самое можно сказать и о монтаже проводки, а также о ее подключении. Без определенных навыков трудно сделать что-нибудь качественно с первого раза. Задача усложняется еще и тем, что придется выбирать провода как по типу, так и по сечению, тем более, что разные потребители имеют различную мощность.

Загрузка...

stroyday.com

Собираем щиток в квартире и доме самостоятельно

Электрический щиток в частном доме, на даче, в квартире выполняет двойную функцию: обеспечивает ввод и распределение электричества и создает безопасные условия эксплуатации. Если есть желание разобраться в не самом простом вопросе, можно собрать электрощиток своими руками. Вводной автомат и счетчик должны ставить представители электроснабжающей организации, а вот дальше, после счетчика, собирать схему можете сами (хотя они не любят терять деньги). Правда перед вводом в эксплуатацию дома вам нужно будет их пригласить, чтобы они присутствовали при пуске, все проверили и измерили контур заземления. Все это — платные услуги, но стоят они намного меньше, чем полная сборка щитка. Если делать все правильно и по нормам,  самостоятельно получится даже лучше: для себя ведь делаете.

Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад.  В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

О том, как подключить электричество от столба к дому, читайте тут. 

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.

Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры

При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается  для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.

Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N,  при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым  проводом.

Один из вариантов собранного небольшого щитка

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.

Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети  — не та область, в которой можно экономить.

Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.

Корпус электрощитка для наружного монтажа

Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

Комплектация и устройство навесного распределительного щитка

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Подключение входного автомата и УЗО

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

При использовании двухполюсного входного автомата

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией.  Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Автоматы в одной группе соединяют перемычками: фаза приходит общая

Есть два способа сделать перемычки:

  • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
  • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

  • Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
  • УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
  • Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Диф-автомат ставят вместо связки автомата и УЗО

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

  • тип AC — переменный синусоидальный ток;
  • тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
  • тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Какие цифры на корпусе что обозначают

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

  • S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
  • J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

stroychik.ru

Как собрать щиток — правильная сборка распределительного щитка. Монтаж основных элементов + инструкция с фото и видео

Электрический щиток – это серьезное устройство, которое распределяет электроэнергию по всему дому. Он выполняет множество функций по безопасности, защите проводки от перегрузок, и распределению энергии по всем потребителям.

Монтаж и сборка электрощитка

В состав электрического щита входит сложное модульное оборудование. При необходимости можно самостоятельно провести монтаж, но для начала необходимо узнать, как правильно собирать щиток.

Чтобы разделить работу с электрическими компонентами и установкой корпуса, следует приобретать щит, на котором снимается рамка, и есть рейки DIN.

Есть несколько типов установки электрощитка:

  • крепление на стену;
  • установка в стене.

Рассмотрим второй вариант, так как первый устанавливается просто, на держатели. Перед тем как выдолбить проем в стене, необходимо удостовериться, что она не «несущая» в доме. По правилам в ней нельзя делать монтажные работы.

Рекомендуется устанавливать электрощиты вблизи входной двери. Это коридор или прихожая с хорошим освещением, и нормальной влажностью воздуха.

Электрощиток должен быть на виду. Двери не должны препятствовать к его доступу. По технике безопасности нельзя размещать щит вблизи газовых труб и прочих горючих веществ. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее – 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м.

Разметить будущую область поможет строительный уровень. Чтобы соблюсти все размеры, можно приложить корпус к стене, и обвести мелом.  По намеченным линиям делается прорезь болгаркой.

Выдолбить внутреннюю часть поможет зубило и перфоратор. Нужно проверить глубину полученной ниши, вставив в нее корпус электрощитка.

Вначале туда монтируется крепление, входящее в комплект. Затем электрощит. Для креплений делаются отверстия и вставляются дюбели. Монтажной пеной заделываются оставшиеся полости.

DIN рейки выкручиваются из электрощитка, чтобы на них установить модульное оборудование. Если в комплекте нет специальных креплений, тогда нужно просверлить в задней стенке щита отверстия для будущих креплений. Это делается аккуратно, от чрезмерного усилия корпус может лопнуть.

Как правильно вводить кабели

Электрощиток со съемной крышкой, поможет правильно и удобно ввести жилы внутрь.  На корпусах обычного типа предусмотрены отверстия для кабелей, которые слегка прорезают или выдавливают. Они располагаются вверху или внизу корпуса. Могут быть и в его задней стенке.

В электрощитках низкого качества, могут отсутствовать даже намеки на какие-либо отверстия. Тогда придется самостоятельно размечать и просверливать их, на это не у каждого хватит терпения. Поэтому лучше покупать корпус более дорогой и время на его монтаж уйдет меньше.

В современных корпусах для завода жил имеются заглушки. Они снимаются после того, как щит установлен в стене. В полученные отверстия вводятся кабели. Вместо заглушек могут быть сальниковые пластины.

Первым делом необходимо завести жилу ввода. Она должна располагаться вблизи автомата ввода. На щитке имеются крепления типа гребенки, к ней следует прикрепить вводную жилу. В качестве стяжки используется пластиковый хомут. Его лишние концы обрезаются.

Кабель намечается маркировкой, которая указывается на схеме. Так поступают со всеми жилами. После их монтажа, прикладывается съемная крышка и на нее наносятся отметки. По ним делаются вырезы, и крышка встает на свое место.

Как разделать кабели внутри щита

С введенных жил необходимо снять изоляцию. Этот процесс делается аккуратно, токопроводящие жилы повреждать нельзя. Сразу на ней делается повторная метка. Это важно, потому что после разделки всех проводов может возникнуть большая путаница.

Для меток подойдет бумажный скотч. Не забываем главное правило: метки, должны наноситься, так как указаны на схеме.

Чтобы кабеля хватило на всю длину проводки, нужно ввести его в электрощиток и провести на всю его высоту. Затем отмерить это же расстояние по высоте еще раз. В результате получится длина, в два раза превышающая высоту щита. Этот запас кабеля позволит уверенно вести его до нужной точки по всем правилам проводки, а лишние куски всегда можно отрезать.

Современные модульные устройства защиты

Качество электроэнергии в современных сетях не всегда радует. Чтобы обезопасить линию от перегрузок, начали применять защитные устройства модульного типа. Электрический щиток с автоматами будет защищен от короткого замыкания. Он сразу среагирует на появление сверхтоков. При подключении автомата нужно придерживаться общего правила по подводке питания — оно подключается только сверху.

С проводов снимается изоляция. На автоматах имеются зажимные клеммы, вставляем в них жилу и затягиваем винтом. Следует опасаться попадания изоляционных материалов в контакт клеммы. Если это произошло, то в квартире может внезапно пропадать электричество, или устройство защиты выйдет из строя. Возможно, это приведет к возгоранию.

Есть еще одно важное правило: не подключать жилы разного сечения в одну клемму АВ. Провод с большим сечением при затягивании получит хороший контакт, а с меньшим сечением плохой. Изоляция на нем будет плавиться, что приведет к пожару.

Если подключаемая жила – монолитная, то для хорошего контакта ее конец следует загнуть в форме U. Площадь соединения увеличивается, и контакт получается надежным.

Многожильные провода в клеммах автомата без специальных наконечников затягивать нельзя. Контакт будет плохим, и ненадежным. Для их коммутации используют:

  • наконечник НШВИ (2);
  • наконечник НШВ.

Сборка модульных элементов щита

Для тех, кто ни разу не соприкасался с подобной задачей, можно привести инструкцию для сборки электрического щита. Подготавливаем рабочее место, ничто не должно мешать сборке модулей. Делаем хорошее освещение.

Понадобятся следующие модули:

  • автоматический выключатель (выключатель нагрузки);
  • реле напряжения;
  •  устройство защитного отключения (УЗО);
  • дифференциальные автоматы;
  • автоматические выключатели;
  • кросс модуль.

Можно собрать однофазный щиток своими руками, при условии, что имеются определенные знания электрика.

Все модули крепятся на заранее снятой DIN рейке. Располагаются в таком же порядке строго по списку. Крепятся модули с помощью специальных фиксаторов. Проверив правильность распределения, приступаем к клеммам. На них нужно отпустить винты.

Понадобятся разные типы гребенок. Вводные зажимы (клеммы) помогут удобнее подключить гребенки к силовым проводам. Их нужно размещать между клеммой модуля и гребенки.

На вводном выключателе нагрузки есть фазный выход (нижний контакт) с него раздается фаза на УЗО, автоматы и другие выключатели. На УЗО имеются нулевые зажимы, на них поступает рабочий ноль, который берется с нижнего выходного зажима вводного автомата.

Для дальнейшей сборки электрощита один конец нулевого провода должен быть свободен. Он подключается на главную шину рабочего ноля. Нулевые шины и нулевые выходы всех УЗО коммутируются, синим проводом.

Все неиспользуемые соединения закручиваются шуруповертом. После этого весь монтаж проверяется. Подав напряжение на вводный автомат, нажимаем кнопку тест.

Клеммы автоматических выключателей проверяются на напряжение. Когда они включены, делаются такие же замеры и на выходе. Чтобы бытовые приборы не перегорали от перепадов напряжения, устанавливают реле контроля напряжения. Метод сборки трехфазного щитка такой же как и для однофазного. Различаются только по количеству токопроводящих жил.

Конечный монтаж

Когда все модульные устройства налажены и протестированы, остается перенести их в корпус электрощита. Для безопасности следует обесточить электричество. Подготавливается ниша в стене. Собранные устройства на DIN рамке монтируется внутрь корпуса.

Монтируются главная и защитная нулевые шины. При распределении проводов по пучкам, не рекомендуется допускать их пересечений. На шину РЕ крепятся провода защитного ноля. Соблюдается последовательность подключения как на схеме электрощита. Защитный ноль перед коммутацией с клеммой шины – маркируется.

Когда все устройства подключены, начинается проверка на соответствие со схемой подключения. В интернете можно посмотреть фото электрощитка в собранном состоянии.

Чтобы проверить собранный электрощит, необходимо установить в квартире все выключатели и розетки. Подключить нагрузку в розетки на всех линиях мощных потребителей. После подачи напряжения, фазы и ноли проверяются на соответствие.

Когда наладка закончится, не стоит торопиться закрывать электрощиток. Он должен поработать пару часов, и тогда станет ясно, проведена ли сборка качественно. Установка и подключение щитка – это трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и опыта. К нему следует приступать, изучив теоретическую часть, и следовать пошаговой инструкции по сборке.

Фото советы по сборке щитка

electrikmaster.ru

Электрощит своими руками для частного дома

Электрощит своими руками для частного деревенского или дачного дома. Сразу отмечу, что бюджет данного электрощита своими руками минимальный, попросил сосед-пенсионер по даче, заменить старые пробки и электросчетчик, у которого давно закончился срок поверки, да и использование электросчетчиков с классом точности 2,5 давно запрещено законодательством. Такой простенький электрощит собирать мне приходилось давненько. Но вам надеюсь, данная статья «Электрощит своими руками» поможет при сборке своего электрощита.

Внимание! Если вам нужно заказать электрощит для дома или квартиры. Сборка электрощита для вас будет практически бесплатной. Разница в розничной и оптовой цене, по которой я закупаю комплектующие у крупнейшего поставщика электротоваров «ЭТМ», составляет в среднем 15%, а это и есть примерная стоимость сборки электрощита. Т.е. по розничной цене в «ЭТМ» вы получаете и комплектующие для щитка и его сборку.

Итак, вот что у нас было, древний электросчетчик с пробками. Наверное, многие такое видели, а у некоторых возможно и до сих пор такое работает.

Схема электропроводки внутри дома — однофазная, самая простая, от пробок отходит один двужильный кабель, соответственно фаза и ноль, «разбегаясь» по всем розеткам и освещению внутри дома. О реконструкции электропроводки речи не шло, лишь надо было, «модернизировать»  защиту дома, заменив старые пробки на автоматы в электрощите и старый электросчетчик с классом точности 2,5 на новый.

Цены и фото собранных щитков

Фотоотчет. Сборка электрощита АББ Mistral IP65 на 72 модуля

Фотоотчет. Сборка электрощита АББ U61 на 72 модуля

Фотоотчет. Сборка электрощита АББ Mistral 41 на 54 модуля

Фотоотчет. Сборка электрощита АББ UK 500 на 24 модуля

Схема электрощита своими руками для частного дома у нас получилась такая:

Чтобы собрать электрощит своими руками для частного дома, нужно было купить:

  1. Однофазный однотарифный электросчетчик классом точности не хуже 2 (требования к электросчетчикам в части коммерческого учета). Как правильно подобрать электросчетчик для дома или квартиры, можно прочитать в специальной статье «Выбор электросчетчика«.
  2. Небольшой пластиковый электрощит для установки внутри частного дома(не более, чем на 12 модулей);
  3. Вводной автомат на 32 А.
  4. Два двухполюсных автомата для отходящих линий на 16 А (один для домашней электропроводки, второй для резервной линии).
  5. Два однополюсных автомата для резерва.

Установка двухполюсных автоматов объясняется тем, что поселок находится далеко от города. Состояние трансформаторной подстанции и отходящих от нее ЛЭП 0,4 кВ, далеко от нормального и практически не обслуживается сетевой компанией (только устранение аварий). Соответственно есть высокая вероятность, что после очередной аварии на ТП или ЛЭП, фаза станет нулем, и наоборот — ноль станет фазой. При однополюсном вводном автомате ноль у нас не отключается. И если перепутаны фаза с нулем на ТП или опоре ЛЭП местами, мы сильно рискуем при ремонте розетки или выключателя попасть под напряжение, т.к. фазу мы в итоге не отключили. Поэтому, если отключать автоматом, то отключать одновременно и фазу и ноль. Только не вздумайте ставить два однополюсных автомата в качестве вводного, т.е. один на фазу, а другой на ноль.

Бывалые электрики могут возразить, что ПУЭ запрещает устанавливать защитные аппараты в нулевом проводе:

[note]п.6.1.36.»Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.» [/note] [note] п.6.2.11.»В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой от шинопроводов, должны быть установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках. Установка аппаратов защиты в нулевых защитных проводниках запрещается» [/note] [note] п.7.1.21.»… Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.» [/note]

В ответ мы приведем другой пункт ПУЭ, который допускает установку вводного двухполюсного автомата в электрощите деревенского дома:

[note]п.1.7.145.»Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ.«[/note]

Да и согласитесь, что более уверенно себя чувствуешь, когда знаешь, что полностью отключился от электросети двухполюсным автоматом.

Чтобы собрать электрощит своими руками, необходимо снять с него крышку, под которой находится дин-рейка, которая прикручена саморезами к задней стенке электрощита. На дин-рейку мы будем устанавливать наши автоматы и электросчетчик.

Сверху электрощита находятся клеммы для подключения нулевого провода N, а снизу место для установки дополнительных клемм заземления (третьего проводника РЕ в доме у нас не нет), которые можно докупить и установить в электрощит своими руками. Но в нашем случае, клеммы N и PE нам не пригодятся. Отходящие автоматы двухполюсные, соответственно ноль подключаем непосредственно к отходящему автомату.

Аккуратно выламываю пассатижами лишние пластмассовые «модули» в электрощите, выравниваю обычным канцелярским ножиком края.

Устанавливаю на дин-рейку сначала новый электросчетчик, затем автоматы, согласно нашей однофазной схемы электрощита для частного дома.

В схеме электрощита, есть момент, который противоречит п. 1.5.36 ПУЭ, т.е. по правилам нужно установить сначала вводной автомат на 32 А, а потом после него электросчетчик.

[note]п.1.5.36.» Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями.» [/note]

Но одно из негласных требований (не совсем законного) любой сетевой организации, при новом подключении или замене старого электросчетчика, нужно чтобы вводной кабель(провод) в электрощит своими руками подключался напрямую к электросчетчику. Это связано с воровством электроэнергии, т.к. если подключить электросчетчик после автомата, появляется возможность подключить другие автоматы от нижних контактов вводного автомата, «мимо» электросчетчика.

Представители электросетевой компании могут найти немало аргументов отказать в подключении по неустраивающей их схеме, могут выставить штраф за старый электросчетчик без клеммной крышки и пломбы, поэтому в нашем случае лучше не связываться и согласиться. Хотя это может доставить в будущем проблемы, при замене электросчетчика, придется отключать полностью ЛЭП.

В нашем случае, получается, что вводной кабель подключается к электросчетчику, а от него уже на вводной автомат 32 А, клеммная крышка электросчетчика будет опломбирована электросетевой компанией и никто не сможет подключиться в обход электросчетчика, не нарушив при этом пломбу.

Существуют варианты, как «уложиться» в требования сетевой организации в части хищения электроэнергии и последующей замены электросчетчика. Для этого в электрощит своими руками можно устанавливать вводной автомат в пломбируемый бокс, или чтобы сетевая организация наклеила пломбу на контакты вводного автомата и клеммную крышку электросчетчика.

Далее соединяем электросчетчик и вводной автомат медным одножильным проводом сечением 6 мм2 (белый провод – это фаза, а синий, как и полагается ноль). Для существующей нагрузки, хватило бы, конечно, и медного провода 2,5 мм2 с вводным автоматом на 16 А, но лучше выполнить подключение с запасом. Как правильно подключить однофазный электросчетчик можно прочитать в статье «Схема подключения однофазного счетчика». 

От вводного автомата 32 А, подключаем автомат на 16 А, который непосредственно защищает медный кабель внутри дома. Сечение медного кабеля внутри дома 2,5 мм2, и можно было поставить на эту линию автомат на 20 А, но все бытовые розетки, рассчитаны на ток не более 16 А.

Делаем перемычку на фазу и ноль для резервного автомата на 16 А в электрощит своими руками.

Устанавливаем в электрощит своими руками на дин-рейку однополюсные автоматы(резерв).

Я заранее подключил в электрощите к электросчетчику вводной медный кабель сечением 2х6 кв.мм, который потом будет соединен с проводом СИП 2х16 от опоры ЛЭП-0.4 кВ, при помощи специальных проколов или «орехов».

Надежно затягиваю контакты электросчетчика. Прикручиваю на место клеммную крышку электросчетчика, и пластиковую крышку электрощита. Позже клеммная крышка электросчетчика будет опломбирована электромонтерами сетевой организации.

Наклеиваю в электрощит своими руками  распечатанные обозначения автоматов.

Прикручиваю электрощит своими руками через специальные монтажные отверстия в задней стенке, обычными саморезами по дереву на стену дома.

Сверлом по дереву просверлил отверстие на улицу для вводного кабеля в электрощит своими руками, в которое вставлена металлическая трубка через которую, в свою очередь, продета гофра. Лучше, конечно, повесить электрощит, рядом с просверленным отверстием под вводной кабель, но сделать это без наращивания существующего кабеля в дом, было нельзя, а делать лишнюю скрутку не нужно.

После того, как заменили старые провода от ЛЭП на новый СИП, в электрощит своими руками к нижним контактам автомата «Дом» сосед подключил кабель, отходящий внутрь дома.

Схематично нарисую, как в будущем подключить в электрощит своими руками дополнительный кабель к двухполюсному автомату «Резерв». Сделать это будет просто, достаточно подключить кабель к нижним контактам двухполюсного автомата, как показано на рисунке.

Если еще надо подключить дополнительные кабели в электрощит своими руками, и подсоединить их однополюсным автоматам, сделать это посложнее, для этого понадобиться:

  1. Соединить ноль от нижнего контакта вводного двухполюсного автомата на 32 А с отдельно-установленной клеммой нуля (синяя линия);
  2. От верхнего контакта двухполюсного автомата 16 А «Резерв», подключить фазу к верхнему контакту однополюсного автомата на 16 А (красная);
  3. Один из проводов дополнительного кабеля (красный), который будет подключен в электрощит своими руками, соединяем с нижним контактом однополюсного автомата — это будет фаза;
  4. Второй провод дополнительного кабеля (синий) подключаем в электрощит своими руками на нулевую клемму;

Стоимость материалов, чтобы собрать этот электрощит своими руками (сам электрощиток, электросчетчик, автоматы) составила примерно около 1500 рублей. Конечно, материалы невысокого качества, но во всяком случае, это намного надежнее и безопаснее, чем старые перегоревшие пробки.

В продолжении темы, как собрать электрощит своими руками, я написал о замене старых проводов от опоры на новый СИП 2х16 статью «Замена старого провода на СИП«.

Спасибо за внимание.

elektroschyt.ru


Смотрите также