тел.(812)955-36-84
      (911)210-88-50
      
Сегодня %d %M %y г.
%h:%m

Проводка в доме своими руками


Проводка в своем доме своими руками - как провести? Схемы монтажа

Часто, владельцы загородных или приусадебных участков, закончив строительство жилого сооружения, предпочитают отделочные и электротехнические работы внутри жилых помещений проводить своими руками. В принципе, монтаж электропроводки — не такая сложная задача и при наличии нужного материала вполне может быть выполнена самостоятельно.

Прежде, чем приступить к покупке необходимых материалов и комплектующих и начинать работу, самодеятельный электрик должен знать основные требования, которым должна отвечать бытовая электропроводка в жилом помещении:

  1. Прокладка трассы должна быть проведена в местах удобных для доступа, в случае последующего ремонта или замены проводов и электроприборов.
  2. Согласно существующим нормам и правилам, электромонтажные работы должны проводиться при + температуре.
  3. Прокладка любых видов проводки в домах с деревянными стенами и перекрытиями имеет большую трудоёмкость по сравнению с выполнением электротехнических работ в жилых помещениях из минеральных стройматериалов.
  4. Для внутренней проводки желательно использовать провод или кабель с медными жилами — соединение медных и алюминиевых жил нежелательно.
  5. Так как большинство современных бытовых приборов требуют заземления, новую электропроводку следует проводить в «3 жилы», используя трехжильный кабель в пластиковой изоляции.

Способы прокладки и монтажа

Сегодня, при самостоятельном монтаже электропроводки, используются три основных способа:

Открытый

При котором кабель прокладывается поверх стен, в плинтусах, декоративных накладках и уголках или в специальных кабель-каналах.

Скрытый

Проводка размещается в пустотах стен и потолочных перекрытий или для ее подкладки в стене фрезеруются специальные каналы (штробы).

Комбинированный способ

Предполагает совмещение внутреннего и наружного способа прокладки электрокабеля – например основные линии прокладываются внутри стеновых панелей, а подвод проводов к электророзеткам, потребителям электроэнергии и выключателям проводится поверх стеновых и потолочных панелей.

Каждый их этих способов подразумевает выполнение определенных требований, направленных на повышение надежности, пожаробезопасности, безопасности эксплуатации электросети.

Общие требования к установке

Схема электропроводки в частном доме:

Схема электропроводки в квартире:

При проведении скрытого монтажа, лучше использовать защищенный от механических повреждений электрокабель (в бронированной оболочке). Однако, для помещений с повышенной влажностью, применение проводов в металлической оплетке не допускается.

Если после окончания электромонтажных работ планируется финишная отделка с использованием штукатурки, то штробы под провода должны располагаться строго по горизонтали и вертикали. При прокладке кабеля в пустотах перегородки, необходимо предусмотреть его слабину, которая в дальнейшем может быть использована при подключении дополнительных розеток.

При выполнении электромонтажных работ внутри подвесных потолков, необходимо использовать кабельную продукцию, имеющую, и не поддерживающую горение электроизоляции. При всех видах монтажа скрытой электропроводки, запрещается ее прокладка в металлических трубах.

При выполнении электромонтажных работ открытым способом, в случае использования плоского 2-3-жильного кабеля, должны выполняться следующие условия:

  1. Слой штукатурки под кабелем должен быть более 10,0 миллиметров.
  2. На деревянных панелях под трассой кабеля необходимо проложить листовой асбест.
  3. При использовании проводов без дополнительной защиты необходимо обеспечить их недоступность в местах общего пользования.

Подготовка к установке скрытой проводки

Подготовительные работы при самостоятельном монтаже электропроводки включают:

  1. Заготовку необходимых материалов и приобретение недостающего инструмента.
  2. Разметку (трассировку) прокладки проводки и размещения электроприборов (распределительных коробок, розеток, выключателей, точек подключения источников освещения).
  3. Пробивку штробов и сверление необходимых отверстий.

Для выполнения работ по прокладке проводки в доме с кирпичными или бетонными стенами, помимо отвёртки, пассатижей и кусачек потребуется:

  1. Угловая шлиф-машинка (болгарка) с алмазным диском по кирпичу или железобетону.
  2. Набор обычных твердосплавных сверл, насадок на сверла и буровых коронок, которые требуются для выполнения отверстий под электроарматуру.
  3. Монтажные молоток и зубило, которые применяются только на кирпичных и стенах, и стенах, и простенках, выложенных из газобетонных блоков.

Выполнить трассировку кабеля без наличия простейшей электрической схемы достаточно затруднительно. При составлении схемы, на ней указывают места ввода-вывода кабеля (провода) между жилыми помещениями и места установки электрической арматуры.

Далее, на стенах и потолке размечают места расположения распределительных коробок, электровыключателей и штепсельных розеток. Разметку трассы начинают с определения линий прокладки основных проводов от распределительного щитка, то раздаточных коробок, размещенных в отдельных жилых помещениях.

После назначения мест установки, наносят остальную разметку.

При определении мест установки розеток и выключателей, необходимо следовать следующим правилам:

  1. Розетки запрещается устанавливать вблизи с заземленными электробытовыми приборами (газовыми и электрическими плитами).
  2. Для ванных комнат и туалетов (санузлов) необходимо использовать специальную, защищенную арматуру.
  3. Для улучшения дизайна, розетки обычно устанавливаются на уровне 300,0…500,0 миллиметров от пола, благодаря чему они не бросаются в глаза при входе в жилое помещение.
  4. Выключатели, для удобства пользования, размещаются на расстоянии вытянутой руки от дверного проема.
  5. Размещение точек подключения осветительных приборов осуществляется в соответствии с дизайн-проектом жилого помещения.
Часто, в бытовых помещениях – на кухне или в ванной комнате, планируется установка бытовых приборов с повышенным энергопотреблением: электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины. Для них целесообразно предусмотреть отдельную розетку и запитать ее проводом увеличенного сечения.

На следующем этапе, болгаркой или штроборезом в стеновых и потолочных панелях, прорезают канавки – штробы, в которые будет укладывать электропровод. Глубина канавки обычно выбирается равной 20,0…30,0 миллиметров при ее ширине около 20,0 миллиметров.

Диаметр и глубину гнезд под раздаточные и установочные (в которые монтируются выключатели и розетки), выбирают в зависимости от размеров имеющейся электроарматуры.

В принципе, при достаточной твёрдости стеновых панелей, установочные коробки могут и не потребоваться. В этом случае, розетки и выключатели крепятся внутри просверленного отверстия.

После прорезки канавок и высверливания гнезд, необходимо, в соответствии с выполненной разметкой, произвести нарезку кабеля.

К «чистой» длине провода, определяемой по длине участка, необходимо приплюсовать 100,0…150,0 миллиметров, которые потребуются для соединения проводов между собой и для их подключения к электроприборам.

Для закрепления провода внутри штроба и установки распределительных и установочных коробок, потребуется строительный (штукатурный раствор). Сегодня, его обычно приготавливают на основе сухих гипсопесчаных или гипсоизвестковых смесей.

Применение смесей на основе гипса предпочтительнее, так как растворы на их основе быстрее схватываются. Провод прокладывают внутри штроба и сразу замазывают раствором. Аналогично крепят и коробки.

Установка встроенных выключателей и штепсельных розеток не вызывает затруднений. Единственное, что необходимо – предусмотреть надежное обжатие провода контактными клеммами.

Монтаж открытой и комбинированной проводки

В последние годы, монтаж электрической проводки с использованием плоского кабеля выполняется только в дачных и садовых домиках и отдельно расположенных на приусадебном участке бытовых помещениях.

Наибольшее распространение получили:

  1. Открытый способ монтажа с применением кабель-каналов и наружной распределительной арматуры.
  2. Комбинированный способ, при котором проводка скрытно укладывается во встроенные кабель-каналы плинтусов, декоративных уголков и накладок (наличников) а участки подвода к потребителям электроэнергии и выключателям проводится скрытым способом или с использованием наружных кабель-каналов.

Оба вида монтажа имеют меньшую трудоемкость, чем установка скрытой проводки, однако, находящиеся на поверхности стен и потолков кабель-каналы, при всей их современной эстетичности, несколько портят интерьерный дизайн жилого помещения.

Поэтому, сегодня, в городских квартирах и индивидуальных домах стремятся выполнить электропроводку комбинированным способом, при котором не требуется прорезать достаточно длинные штробы, а основная масса проводов скрыта под декорирующими элементами.

Основные принципы проведения комбинированной проводки:

  1. Основные электрические линии скрывают в кабель-каналах плинтусов декоративные наличники и уголки.
  2. Подвод провода к розетке, выключателю или источнику освещения, проводят скрытым способом, с пробиванием штроб.
  3. Розетки размещают в нижней части стеновой панели, на расстоянии, исключающем попадание в них волн при влажной уборке помещения.
  4. Выключатели размещают за дверной панелью, на минимальном расстоянии от декоративного колка или наличника дверной коробки.
  5. Запрещено размещать в одном кабель канале сигнальные провода (компьютерные, телефонные линии и подвод кабельного телевидения) с силовым электрическим кабелем.

К недостаткам этого способа можно отнести несколько больший расход кабельной продукции, так как электрический провод прокладывается не по кратчайшей трассе, а имея отгибания и повороты, вызванные планировкой и дизайном помещения.

Последовательность выполнения работ аналогична монтажу скрытой проводки. Крепление кабель-каналов осуществляют любым доступным способом, начиная от крепления его специальными зажимами (защелками) и заканчивая использованием специальных клеевых составов.

Все вышерассмотренные способы относятся к выполнению электромонтажных работ в помещениях, стены которых выполнены из минеральных стройматериалов. Прокладка электропроводки в домах с деревянным срубом имеет свою специфику, связанною с большей пожароопасностью жилых помещений и требует отдельного рассмотрения.

И к внутренней, и к наружной проводке в домах, выполненных из дерева предъявляются более жесткие требования. Если открытая и комбинированная проводка может выполняться по аналогичной технологии, то скрытая имеет большую трудоемкость и требует дополнительных финансовых расходов.

Подключение к электросети

Заключительным этапом электромонтажных работ является подключение всей домашней электросистемы к распределительному щитку. На щитке обычно устанавливаются автоматические выключатели или предохранители. В частных домах на нем часто монтируется счетчик электроэнергии.

Сегодня, имеет смысл отказаться от самостоятельного изготовления распределительного щитка. В магазинах электротоваров имеются изделия этой категории на любой вкус.

Главное — примерно знать планируемое потребление электроэнергии в квартире. Когда новосел обживется, и увидит, что в действительности ему требуются более мощные (рассчитанные на больший ток) автоматы, он просто пойдет, приобретет новые и заменит уже установленные автоматические выключатели.

Подключить домашнюю электропроводку к щитку можно самостоятельно, а подключение счетчика или распределительного щитка к магистральной (подъездной сети) должны проводить специалисты соответствующей организации – управляющей компании или органов Госэлектронадзора.

При самостоятельном подключении возможны самые негативные моменты, вплоть до судебного разбирательства и административного штрафа.

Финансовый вопрос

Многие застройщики и квартировладельцы, делающие капитальный ремонт с заменой электропроводки, считают, что могут значительно сэкономить, делая электропроводку своими руками. Так это или нет каждый решает сам.

Услуги профессионалов стоят недешево, но зато избавляют хозяина от забот по покупке кабеля, пробивки штроб, подключению к сети и так далее. Сегодня, многие ремонтно-строительное компании, осуществляют монтаж электропроводки с нуля и «под ключ». Однако, многие фирмы отказываются выполнять работы, если стоимость заказа менее 10,0 тысяч рублей.

В среднем, согласно усредненного анализа объявлений в интернете, стоимость обустройства однокомнатной квартиры обходится от 20,0 тысяч рублей. При этом, компания берет на себя и все затраты по подключению квартиры к сети. Монтаж электропроводки в индивидуальном жилом доме с площадью до 100,0 квадратных метров будет стоить не ниже 50,0 тысяч.

Приобретение комплектующих и кабеля входит в стоимость работ. Цены приведены для большинства российских областных центров, в Москве и Санкт-Петербурге они несколько выше.

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками

Желательно проведение электрического кабеля в дом доверить профессионалу: от точности соблюдения норм и качества исполнения монтажных работ зависит не только домашний уют, но и безопасность людей, устройств, питающихся от электричества. Однако если вы владеете базовыми знаниями в области электрики, то монтаж проводки в частном доме своими руками вам вполне по силам.

Важно! Еще до подготовки к сооружению проводки дома определяют место для щитка-распределителя. Он должен быть установлен в незамерзающем зимой помещении с отступом не менее 1,5 метра от земли/пола. С помощью щита происходит управление электроцепью внутри дома.

Как подготовиться

До установки розеток и выключателей предстоит выполнить подготовку, которая включает в себя:

  • Схематическое изображение будущей электропроводки;
  • Наброска схемы на стены и потолок (разметка);
  • Выбор и резка кабельных жил;
  • Пробивка траншеи для кабеля (если они будут скрытыми).

Расскажем детально о каждом этапе подготовки к монтажу электропровода в доме.

Варианты схем электропроводки

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками начинается с наброски двух схем:

  1. Электрическая. Отображает, сколько потребителей энергии будет подключено, включая все электротехнические приборы. Схема учитывает способ их включения в цепь;
  2. Монтажная. Определяет месторасположение узлов электроцепи, показывает расстояние между ними. На основе ее данных подсчитывают, сколько нужно приобрести кабелей, какой длины и количество прочих расходников, которые понадобятся для включения в сеть любого узла.

Обе схемы набрасываются по своему усмотрению в зависимости от количества электрических энергопотребителей энергии и выбора мест для их установки. Даже необязательно употреблять общеустановленные обозначения узлов электроцепи: важно, чтобы вы лишь не забыли, как их нужно читать. Однако игнорировать правила, описанные ниже, не стоит:

  • Для электротехники высокой мощности предусмотрите на схеме заземление (подсоединение через тройной кабель, состоящий из жил: «земля», «ноль» и «фаза»). Оно обязательно для бойлера, стиральной машины, электрической плиты, а также для источников света, являющихся узлами цепи в помещениях с повышенной влажностью (ванная);
  • Линии проводки для розеточных гнезд и осветительных приборов разбейте между собой на несколько групп.

Правила распределения проводки для гнезд-розеток и приборов освещения:

  • Мощность любой розеточной семьи не должна превышать 4600 Вт при закупке провода с площадью поперечного сечения (далее – ППС) 2,5 кв. мм, изготовленного из меди;
  • Мощность любой группы светильников не должна быть выше 3300 Вт при закупке провода с ППС 1,5 кв. мм, изготовленного из меди;
  • Не составляйте схему, в которой розетки связываются методом «шлейфа». В особенности это касается гнезд с предусмотренным заземлением: по длине жилы «земля» нельзя делать разрывы.

Каждую линию проводки от групповых и единичных розеток, групп приборов освещения и единичных светильников подведите на схеме к щитку распределения, в котором предусмотрены автовыключатели. На все единичные и на каждую семью розеток нужен один автомат. Его мощность должна сопоставляться с ППС используемой жилы (соответствие предельному значению тока, который проводка в состоянии перенести при всех включенных в цепь устройств, питающихся электричеством). Для приборов освещения обычно сила тока автоматов входит в диапазон 10-16 А, а для розеток и групп из них выбирают одно из следующих значений: 16, 25 или 40 А.

Разметка

Намечать маршрут электрокабеля начинают от щитка-распределителя, путем разметки пути хода каждого из них к потребителям и маршрута каждого из их ответвлений. Непременно надо отмечать места, где путь меняет направление и проходит сквозь преграды, но так, чтобы не нарушались правила:

  • Кабель должен идти либо строго по вертикали, либо строго по горизонтали;
  • Разметка путей, а, следовательно, и монтаж горизонтальной проводки, должна быть произведена с отступом в 0,2 метра от линии пересечения плоскости стены и потолка для снижения риска повреждения защитной оболочки кабеля;
  • Все повороты электропровода должны исполняться под прямым углом;
  • По перекрытиям чердака и между этажами электрокабель должен проходить по самому короткому пути, который идет от распределителя.

Чтобы было удобно размечать трассу проводки, пользуйтесь разметочным шнуром, купленным в магазине. Его можно сделать самостоятельно: просто покрасьте шнур краской, известью или черным углем. Работать с ним так:

  1. Отметьте для себя начальную точку и закрепите в ней кончик шнурка;
  2. Натяните шнур и прижмите оставшийся конец к последней точке трассы;
  3. Рукой отведите центральную часть шнура и отпустите его;
  4. Стукаясь о поверхность, из него вылетают частицы угля, извести или краски. Они оседают на плоскости, образуя четкий наметочный след в виде прямой линии.

Внимание! Несмотря на то, что разметка уже осуществлена, схемы электропроводки нельзя выбрасывать. Они могут быть полезными: впоследствии вы еще не раз захотите капитально отремонтировать дом.

Как выполнить разметку коробок установок и соединений, выключателей и розеточных гнезд

Там, где электрокабель ветвится, нисходит к выключателям и розеткам, непременно предусмотрите установку коробки соединения. Но ее заменяют установочным коробом, если у вас скрытая проводка, и вы используете выключатели с розеточными гнездами закрытого типа.

Нюансы разметки:

  • Выключатели поместите у дверного проема, где расположена ручка. Обычно они выносятся внутрь комнаты, но не воспрещается размещение выключателя за ее пределами;
  • Выключатели ставят либо на высоте 1,5 метра, либо в диапазоне 0,5-0,8 метров от пола. В нынешней электропроводке предпочтителен последний вариант;
  • При разметке пути кабельной жилы, идущей к выключателю, нельзя забывать, что она должен проходить на расстоянии не менее 1 дециметра от косяка;
  • Высоты места розеток на разметке выбираются произвольно. Раньше их устанавливали на высоте 8 дециметров от пола, а сегодня предпочитают отступать от него только 0,2-0,3 метра. А иногда розетки следуют сразу после плинтуса;
  • Предусмотрите положение розеток так, чтобы при заставке комнаты мебелью они не теряли доступ;
  • Если рядом с ними будет установлен письменный стол, то их нужно разметить выше столешницы;
  • Розеточные коробки в кухонном помещении намечают на высоте 9 дециметров от пола. При этом они локализуются выше нижнего ряда гарнитура;
  • В спальнях и на кухне оптимально ставить семьи розеток: по 2 или 3;
  • Количество розеток в помещении рассчитывается так: одна розетка на ток 10/16 Ампер на 4 кв. метра. Так, для площади в 20 кв. м. их понадобится 5;
  • На кухне обычно хватает четырех розеток 10/16 Ампер;
  • Стены между соседними комнатами – хорошее место для скрытых розеток или выключательных устройств, находящихся по обе стороны друг против друга;
  • Розетки для душа, бойлера, котла, стиральной машины, плиты и кондиционера – всегда индивидуальные. Они к щитку пойдут отдельно.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности. В связи с этим расстояние от розеток и выключателей до заземленных устройств, выполненных из металла (раковины, плиты, трубы), должно составлять хотя бы 0,5 метра. В кладовой устанавливать розетки с выключателями нельзя, но можно установить их с ее внешней стороны.

Разметка электропроводки в комнатах с повышенной влажностью

Чтобы наметить расположение розеток и выключателей в таких помещениях, как душ, сауна, ванная или санузел, нужно помнить, что в них выделяют 4 зоны:

  1. Зона смесителя или крана;
  2. Зона раковины, душа, ванны, сауны;
  3. Зона от сауны, ванны и раковины, охватывающая пространства в радиусе 60 сантиметров от них. Наличие стационарных перегородок не считается;
  4. Зона, охватывающая пространство в радиусе 240 сантиметров от зоны 3.

Внимание! В зоне 1, 2 и 3 устанавливать узлы электропроводки воспрещается. В 4 зоне разрешены к монтажу розетки с устройством защитного отключения (УЗО), которые срабатывают при утечке тока в 30 мА.

Как разметить на потолке светильник

Порядок действий:

  1. На полу проведите прямые линии, соединяющие противоположные углы комнаты;
  2. На месте их пересечения поставьте жирную точку;
  3. Перенесите ее на потолок с использованием отвеса;
  4. От обозначенной на потолке точки наметьте трассу проводки, объединяющую источник света с коробкой соединения.

Внимание! Если в помещении вы хотите иметь больше одного светильника, то сначала нужно наметить ось, идущую продольно центру комнаты. Затем на оси нужно отметить точки, где будут устанавливаться люстры или светильника. С помощью отвеса метки сносятся с пола на потолок.

Монтаж электропроводки в загородном доме

Прежде чем начать монтаж электропроводки нужно подготовить набор инструментов:

  • Нож монтажный;
  • Набор отверток;
  • Пассатижи;
  • Болгарка;
  • Круглогубцы (можно заменить клещами для зачистки кончиков кабеля);
  • Индикаторы фазы и целостности электроцепи;
  • Перчатки из 100% резины;
  • Перфоратора – электрическая дрель.

Проверьте наличие материалов:

  • Щиток электрический;
  • Изоляционная лента;
  • Выключатели с розеточными коробками;
  • Коробки установочные, можно соединительные (если это открытая проводка);
  • Бирки, предопределенные для маркировки проводов;
  • Клеммники для объединения кабелей разной толщины и сечения;
  • Кабель выбранного диаметра и сечения.

Совет! Для домашней электропроводки выберите провод с сечением от 1,5 до 2,5 кв. мм. Однако для кабелей, идущих к мощным приборам (плита, котел), разрешается применять более толстые кабели. Это поможет сбавить сопротивление внутри, а также выполнить проводку более безопасной.

Если весь инструмент и материалы присутствуют, можно начинать операцию.

Подготовка кабеля

Сначала воспользуйтесь монтажным ножом, чтобы откусить кабель нужной длины: каждый кусок должен быть равен длине трассы между коробкой соединения и установки, а также между иными конструкциями. Если трасса между ними слишком длинная, можно установить промежуточные короба. Но будет лучше, если количество спаек будет минимальным.

Внимание! Нарезайте провод с запасом в 10-15 сантиметров, чтобы производить электромонтажные работы по соединению кабелей внутри узлов электроцепи.

Виды проводки: открытая и скрытая

После предварительной подготовки приступают к непосредственному ее монтажу согласно составленным схемам. Сделать это можно двумя способами: открытым и закрытым. Открытый метод подходит, если вы собираетесь делать монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками. А закрытый – в домах из пеноблока или кирпича. Рассмотрим способы подробнее.

Открытая проводка

Если вы не хотите портить отделку или делаете монтаж проводки в деревянном доме своими руками, то остановитесь на этом варианте выполнения работ. Монтаж производится:

  • В плинтусах из пластика;
  • Кабельных каналах из пластика, который при пожаре сам тухнет;
  • Пожаробезопасном гофрированном рукаве.

Сегодня рекомендуют останавливать выбор на электрическом коробе (кабель-канале) или гофрированном рукаве. Последний обычно применяют в помещениях хозяйственного назначения. Его укрепляют к поверхностям держателями из пластика, а их уже можно крепить чем угодно: дюбелями, шурупами или простыми саморезами.

Коробка электрическая включает в себя две части в виде буквы «П», которые соединяются замковым способом. К стене сначала устанавливают нижнюю часть короба, в который укладывают кабель. Затем устанавливают верх коробки так, чтобы был слышен шут защелкивающегося замка.

В точках, где проводка ветвится, понадобятся коробки разветвления. А для сборки выключателей и розеточных гнезд понадобятся подставки из материалов-изоляторов (пластик, древесина). Их называют подрозетниками.

Скрытая проводка

Это оптимальный вариант для каменных домов. Метод скрытой проводки предусматривает укладку кабеля в штробы, которые делают согласно составленной разметке. А для скрытых узлов проделывают выемки, которые углубляются на 6-7 см в стену. Впоследствии коробки фиксируют гипсовым или цементным составом, а каналы заштукатуривают.

Скрытую проводку выполнять сложнее, чем открытую. А если понадобится получить доступ к кабелю, то понадобится разрушить часть стены. Но в плане эстетики это оптимальный вариант, поскольку домашний дизайн не портится от небрежно торчащих из стен розеток.

При закрытой проводке места, где провода соединяются, предусматривают наличие специальных коробок, которые закрепляются строго по разметке. Важно, чтобы после монтажа проводки к коробкам остался доступ. Иначе контроль соединений во время эксплуатации будет невозможным.

Монтаж коробок

Для ввода кабеля в коробки понадобятся втулки изолирующие. Их можно заменить частями трубок ПВХ. Они просто необходимы, если коробки выполнены из металла, поскольку отверстия для проводов в них имеют острые края. Кабель может легко получить повреждение.

Само соединение в коробках производится методом пайки. Соединить кабели можно также с помощью зажимов или гильзовой опрессовки. Иногда в жилых комнатах делают скрутки. Это не самый надежный вариант соединения, но он вполне подходит для помещений, где влажность всегда низкая. Важно лишь сделать плотную скрутку и тщательно ее заизолировать.

Розеточные гнезда и выключатели

Установку розеток и выключателей производят после того, как установочные или соединительные коробки уже поставили на свои места, как и подрозетники. Кабель уже должен быть подведен к месту монтажа. Способ установки будет напрямую зависеть от того, какой тип проводки вы выбрали: закрытый или открытый.

Если проводка открытого типа

Вы уже поняли, что в этом случае понадобятся подрозетники. Их роль выполняют куски изоляционного материала – круги радиусом 3-4 сантиметра с толщиной 1 сантиметр. Для этой цели отлично подходит органическое стекло, дерево, гетинакс или же текстолит. Сперва монтируются подрозетники посредством жидких гвоздей или саморезов с потайными шляпками. Потом к ним укрепляют либо выключатель, либо розеточное устройство со снятым пластиковым корпусом, который прячет за собой внутренности розетки.

К розетке ведут провода: обязательно «фаза» и «ноль». Иногда подсоединяют «землю». Выключатель нужно подключать в разрыв фазного провода. Это значит, что от коробки соединения к нему должна подводиться только фаза, которая возвращается к коробке другим путем: через светильник. Что касается «нуля», то он идет параллельно «фазе», но он огибает выключатель.

Внимание! Нельзя подавать на выключатель сразу фазный и нулевой провод, как это делают неопытные «электрики». В результате такого соединения получается короткое замыкание.

Чтобы не путать фазный провод с другими, во время его прокладки нужно использовать бирки. А если их нет, то остается только запомнить цвет «фазы». Если проводка уже установлена и подключена, то найти фазу можно при помощи индикаторной отвертки.

Стандартные расцветки кабелей:

  • Синий – общий, или «ноль»;
  • Желтый с зеленой полосой-спиралью – заземляющий, или «земля»;
  • Черный, белый, коричневый либо красный – фазный, или «фаза».

Внимание! Иногда электрики путают цвета проводов, и под «нулем» вполне может находиться «фаза». Чтобы обезопасить себя во время электромонтажных работ при уже выполненной проводке проверять фазный провод индикаторной отверткой обязательно. Но если вы делали проводку самостоятельно, с определением назначения каждого из проводов у вас не должно возникнуть проблем.

Если проводка скрытого типа

Монтаж производится в установочные короба из пластика или металла:

  1. С выключателя или короба розетки снимите крышку сверху из пластика;
  2. К клеммам внутри подсоединяют кабель согласно принципу, описанному для открытого типа проводки. К выключателю подается исключительно фазный провод, а к светильнику – вместе с нулевым, чтобы они встретились вместе у коробки. К розетке подводятся и фазный и нулевой провода;
  3. Изнутри зафиксируйте выключатель или розеточное гнездо в коробке распорными фиксаторами. Для этой цели их закручивают отверткой до упора винтов;
  4. Когда розеточные гнезда с выключателями уже укреплены внутри соединительной коробки, прикрутите сверху защитную корпусную крышку, выполненную из пластика. Она закроет внутренности коробки.

Внимание! Несмотря на многообразие выключателей и розеток, принцип их монтажа в случае открытой и закрытой проводки остается прежним. Поэтому данную инструкцию можно считать универсальной.

Теперь операция по прокладке электрических проводов в доме завершена. Остается только подключить электроприборы и источники света. И в ваш дом придет уют и тепло.

Проводка в доме своими руками схемы, видео

Перед тем как начинать монтаж проводки, сначала необходимо составить схему. Если вы знаете, как должны быть расположены электроприборы после завершения электромонтажных работ, то задача становится заметно легче. Схема служит для подсчета элементов для работы – вы рассчитываете сечение и длину провода для определенной трассы, количество розеток, различных включателей/включателей, распределительных коробок, а также расположение этих приборов. Не обходится электропроводка в доме или квартире без следующих силовых агрегатов:

  • распределительный щиток;
  • автоматические выключатели (используются для безопасности и сохранности приборов);
  • счетчики.

Пример схемы для частного дома

В этом разделе описан пример для подключения в частном доме 1-фазного и 3-фазного питания, который позволит вам разобраться, как браться за монтаж, и что необходимо для разработки электрической принципиальной схемы. Начнем с однофазного. Способ подачи питания для частного дома (иногда и квартир) обычно выбирается воздушный. Фазный провод идет с воздушной линии к вводному электрощиту, в который также подключаются рабочий и нулевой защитный провод.

Выглядит ввод электропитания следующим образом:В 95% случаев используется воздушное «сообщение».

Что касается счетчиков, то сегодня организации энергоснабжения устанавливают их во вводном электрощите на улице (еще несколько лет назад монтаж приборов учета происходит внутри частного дома). Помимо счетчика в щите иногда монтируется включатель.

Кабель прокладывается от вводного щитка к внутреннему. С электрощита, установленного внутри, и начинается снабжение постройки электричеством. Для добавления надежности сети, профессионалы рекомендуют разбивать на группы электропотребители:

  • Времянка, подвал, гараж – хоз. помещения;
  • Освещение;
  • Силовая группа (самые требовательные приборы, к примеру, котел);
  • Розеточная группа.

Потребители нужно разделить, чтобы осуществить подключение и монтаж отдельных защитных устройств. Так выглядит схема деления устройств на группы:

Обязательное требование для составления схемы – это наличие плана частного дома. Зная чертеж, вы сможете самостоятельно составить схему «своими руками» и подключить приборы, при этом вам не придется прибегать к помощи профессионалов. Для примера мы взяли простую схему:

Имея на руках вышеперечисленный материал можно приступать к составлению принципиальной схемы. Это уже сложнее, так как здесь нужны знания электрики. Если нет возможности самостоятельно составить схему, то лучше попросить об этом знакомого или, на крайний случай, нанять электрика.

Особенности 3-фазного питания

Если к вашему частному дому идет 3-фазное питания, а не 1-фазное, то с воздушной опоры на вводный щиток подсоединен совмещенная и рабочая проводка, а также три фазы. Отличий у схемы для 3-фазного питания не много:

Подготовительные работы

Монтаж электрики в квартире или доме необходимо начинать со следующих операций:

  • заготовка стен и потолка;
  • составление электрической, а также принципиальной схемы;
  • разметка стен.

Заранее нужно рассчитать, где будет находиться место для ввода проводов или питающего кабеля. Распределительный щит – это тоже важный момент, так как он должен быть защищен от погодных особенностей. Профессионалы рекомендуют выполнять монтаж щита в теплом помещении, недалеко от основной постройки, высота от земли должна быть 1,5-1,7 метров (чтобы было удобно доставать до него).

Следующим шагом идет составление монтажной и электрической схемы, по которым вы будете своими руками устанавливать светильники, включатели/выключатели, розетки и другие электроприборы. Схемы расположения оборудования готовы? Отлично, можно браться за разметку трасс проводов, идущих к этому электрооборудованию.

Инструменты для работы

Еам в работе потребуются следующие инструменты:

  • молоток;
  • отвертки обычные;
  • индикаторная отвертка;
  • штроборез;
  • перфоратор;
  • тестер;
  • плоскогубцы.

Помимо вышеперечисленных инструментов нам понадобятся материалы: изолента, бирки для пометки проводки, розетки, провода с разным сечением, клемники. Серьезно нужно подойти к выбору электрощита, так как от него зависит надежность будущей электросети в частном дома или квартире.

Монтаж необходимо осуществлять с учетом требования к расположению приборов. Речь идет о ванной комнате, бане или даже сауне – в них показатель влаги завышен. Выключатели/включатели и розетки должны быть расположены с внешней стороны – перед этими комнатами.

Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа

Допустим, все подготовительные работу уже закончены, поэтому нам можно начинать монтаж проводки – принципиальная схема и план подключения у нас на руках уже присутствует. Рекомендуется для подключения сети в частном доме или в квартире брать медный провод, сечение которого должны быть в промежутке 1,5-2,5 мм. Если требуется подключение мощных потребителей электричества, то стоит взять проводку и большего диаметра. Несмотря на то, что такие провода будут дороже, при этом повысится надежность и сопротивление сети.

Существует два вида монтажа – скрытый и открытый. Разумеется, мы разберем каждый из способов. Выбирать открытый или скрытый вариант стоит исходя из особенностей материалов, из которых изготовлены стены в вашем жилище. Влияют на выбор и другие факторы, о которых вы узнаете после изучения этих методов. Выполнять оба способа проводки можно своими руками.

Скрытая электропроводка

Выбирать скрытую проводку стоит в том случае, если ваш построен из:

  • монолитных камней;
  • природных или искусственных камней;
  • кирпичей.

В таких домах необходимо монтировать проводку через штробы (спец. каналы для проводки закрытого типа). Они заранее прорезаются по трассе подключения будущей электросети, а затем их заделывают штукатуркой. В местах, где будут потом расположены регулирующие элементы, выключатели/включатели, необходимо заготовить выемки 60-70 миллиметров в глубину. Точный показатель рассчитывается в зависимости от габаритов коробок. Монтируются своими руками они в выемки. Фиксацию можно выполнять раствором.На фото изображен процесс подготовки каналов под провода. Работу стоит выполнять с электроинструментом, так как это существенно сэкономит ваше время.

Мы разбираем скрытую проводку в первую очередь из-за того, что она неудобней открытого вариантов и имеет недостатки. Основной минус – это необходимость долбить стены своими руками, если вам необходимо заменить или отремонтировать проводку. Эстетичный внешний вид является одним из главных плюсов закрытого метода, ведь электрическая проводка скрыта под слоем шпаклевки. Если вы правильно эксплуатируете электроприборы, то вам не придется разрушать стены.

При установке скрытой проводки необходимо выполнять соединения проводов только в специальных коробках – разветвительных и распаечных. Выключатели и розетку монтируются в закрепленных местах разметки. Вам важно добиться того, чтобы к коробкам был открыт доступ после окончания установки электропроводки. В будущем вам нужно будет обслуживать и контролировать соединения.

Открытый вариант

В двух случаях в доме должна быть проведена проводка открытого типа:

  • В помещении уже проведены отделочные работы, и у хозяев нет желания разрушать покрытие для установки проводки.
  • В деревянном частном доме. Для таких построек нет других вариантов – проводка должна быть открытого типа и надежно изолирована, чтобы снизить риск возгорания до минимума.

В качестве изоляции используются кабель-каналы, асбестовая прокладка, самозатухающий пластик, гофрорукав или пластиковые плинтусы. Задачу у этих элементов – исключить контакт проводов с деревянным покрытием. Сегодня выгоднее и удобнее использовать электрокоробку или гофрорукав. Коробки вписываются в дизайн частного дома, поэтому их ставят в жилых комнатах. Что касается гофрорукавов, то они обладают менее эстетичным внешним видом – их ставят в хозяйственных помещениях.Так выглядит короб для открытой коробки. Он отлично вписывается в дизайн деревянного частного дома.

Присоединяется рукав к потолку или стене при помощи специальных элементов – обычно это держатели из пластика. Они же крепятся дюбелями, шурупами или саморезами. Выбирать подходящий крепеж нужно в зависимости от материала, из которого сделано покрытие. Состоит короб из двух частей, которые скрепляет замок. Нижняя часть крепится к потолку или стене, затем в неё кладется провод, сверху он закрывается верхней часть. Замок служит защелкивающимся элементом. Верхняя часть при необходимости может быть снята несколькими движениями, поэтому вы всегда сможете проверить или починить проводку.

В местах разветвления проводки открытого типа необходимо монтировать разветвительных коробки подключения. Что касается выключателей и розеток, то их установка выполняется на специальных «подрозетниках», которые сделаны из пластика или сухого дерева.

Заключение

Чтобы работать с электричеством, нужно знать технику безопасности и элементарные правила работы электрооборудования. Если этих знаний нет, то лучше не рисковать – нанять профессионалов сегодня можно достаточно недорого, при этом вы сохраните устройства и, самое главное, здоровье. Если вы знакомы с электротехникой, то можете приступать к подключению электрической проводки в вашем жилище.

Как сделать проводку в доме своими руками: полезные советы и рекомендации для хозяина

Необходимость в наличии навыков в сфере того, как сделать проводку в доме или квартире самостоятельно, может возникнуть в разных случаях: строительство нового жилья, благоустройство уже имеющегося дома, перепланировка, установка нового оборудования и т.д. Еще в конце прошлого века требования к электропроводке были совсем другими. Сегодня же человека окружает большое количество техники (компьютеры, стиральные машины, электроплиты, микроволновки, кондиционеры и т.п.), активно используется фасадное и ландшафтное освещение, отопительные электрические котлы. Список этот можно продолжать еще долго, но суть в том, что требования к качеству и запасу мощности электропроводки становятся все более строгими. Далее расскажем, как делается проводка в доме с учетом самых современных нормативов и на какие аспекты нужно обратить особое внимание.

При выполнении монтажа обязательно придерживайтесь основных правил безопасности.

Проводим электричество своими руками: с чем придется иметь дело

Прежде всего, отметим, что проводить электричество своими руками вам может потребоваться как внутри дома, так и снаружи, например, если монтируется фасадное освещение или подключается какое-либо оборудование, расположенное вне дома.

И внешняя, и внутренняя электропроводка может быть разных типов. Открытый тип предполагает проводку электричества своими руками прямо по поверхности стен. Такие линии при необходимости легко ремонтировать, но существует больший риск их механического повреждения. Как правило, такую проводку используют в деревянных домах со стенами без облицовки, а также в различных хозпостройках.

Скрытая проводка встречается наиболее часто. В этом случае электрический кабель монтируется в каналах, сделанных в кирпичных или железобетонных стенах, либо под декоративной обшивкой (гипсокартоном или вагонкой). Главное достоинство данного типа – в том, что проводов не видно (например, когда устанавливаются электрические камины своими руками и нужно, чтобы создавался эффект настоящего отдельно стоящего дровяного камина, а не просто обогревателя, включенного в розетку). Кроме того, кабели защищены от повреждений вследствие механических воздействий.

На фото можно посмотреть пример правильного монтажа скрытой проводки на потолке

Комбинированная проводка – это сочетание наружного и скрытого монтажа кабелей. Обычно внутрь самого дома электричество подводят по поверхности стен, а уже в помещениях кабель скрывают.

Перед началом монтажных работ нужно определить, каким запасом мощности должна обладать электропроводка. Для этого подсчитывают мощность всех приборов, которые будут эксплуатироваться в доме, а также предусматривают некоторый простор на будущее (примерно 30%). Чтобы узнать, какова мощность того или иного оборудования, достаточно заглянуть в его паспорт.

От полученного показателя суммарной мощности будет зависеть выбор типа и диаметра сечения электрических проводов. Так, провода с медными жилами считаются более износоустойчивыми, нежели алюминиевые аналоги. Рекомендуется использовать кабели типа АПВ, ВВП, АППВС с сечением площадью не менее 16 мм2.

Кроме того, заранее нужно составить схему, где будет отражено направление укладки проводов, а также места крепления осветительных приборов, розеток, выключателей, соединительных коробов, распределительного щита и т.д. Эта схема поможет вам не только хорошо ориентироваться во время проведения монтажных работ, но и позволит довольно точно рассчитать метраж проводов. При определении необходимого количества кабеля нужно учитывать и то, что при монтаже каждого выключателя и каждой розетки будет расходоваться дополнительно до 10 см провода.

Пример построения монтажной схемы электропроводки в доме или квартире

Распределительный щит – один из самых важных элементов системы электропроводки. При его выборе следует учитывать сложность, уровень нагрузки на проводку в вашем доме, количество линий. Щит должен располагаться на высоте примерно 1.5 метра от пола, в доступном месте. Помещение не должно быть влажным или запыленном. Не допускается размещение щитов в котельных, подвалах, ванных комнатах и т.д.

Здесь же следует сказать и о счетчике электроэнергии. Если есть такая возможность, то лучше установить двухтарифный прибор: в будущем это поможет сэкономить на оплате по счетам.

Электропроводка в доме: особенности проведения монтажных работ

С чего начинаются работы по монтажу электропроводки в доме? Пожалуй, самый трудоемкий этап – это подготовка стен и потолков в случае, если проводка будет скрытой. Борозды для кабелей штробят дрелью, перфоратором со специальной насадкой, болгаркой с алмазным диском или специальным прибором – штроборезом. Для создания посадочных отверстий для выключателей и розеток тоже нужна соответствующая насадка на перфоратор.

Для работы с самими проводами вам потребуются:

  • пассатижи с ручками, изолированными пластиком;
  • отвертка-тестер;
  • крестообразная и шлицевая отвертки;
  • монтажный нож;
  • изолента;
  • термоусадочная трубка;
  • клеммы (контактные колодки) для соединения проводов.

Иногда провода соединяют методом скрутки или спайки. Первый метод уже постепенно уходит в прошлое ввиду его небезопасности. Допускается бондажная скрутка, когда место соединения проводов обкручивается медным проводом с меньшим сечением. Соединение посредством клемм – это наиболее безопасный и современный подход. Именно его мы и рекомендуем.

В бороздах провода фиксируются при помощи роликовых изоляторов или специальных монтажных скоб.

Сначала прокладываются кабели между монтажными точками (ответвительными коробами, будущими розетками, выключателями, местами монтажа осветительных приборов). Не забывайте у каждой из точек оставлять запас длины провода – около 10-15 см! Важно не допускать смешивания и пересечения разных видов проводов (силовых, слаботочных и осветительных). Далее вся линия электропроводки проверяется на отсутствие обрывов и замыканий. Если все хорошо, то переходят к установке соответствующих элементов в монтажных точках.

Магистральные провода от распределительного щита монтируются горизонтально на расстоянии 150-200 мм от потолка. Допускается укладка провода у пола, например, в специальном плинтусе с каналом для кабеля. Проводка к розеткам и выключателям по стене подводится вертикально. Таким образом, угол между магистральным проводом и его ответвлениями в каждой из комнат должен составлять 90˚. В том месте, где происходит ответвление, монтируется короб (более привычный нам под названием «коробка»). Выключатели рекомендуется монтировать на стене на высоте в 50-80 (так называемый евростандарт) или 150 см от пола (более привычное нам расположение).

Что касается коробов, розеток и выключателей, то их корпусы должны быть изготовлены из пожаробезопасных материалов. Кабель на входе в короб защищают поливинилхлоридной трубкой.

На фото можно посмотреть как правильно выставлять розетку с помощью уровня.

К высоте крепления розеток жестких требований нет, но следует учесть, что в жилых комнатах каждые 4 кв.м площади должны быть обеспечены одной розеткой, а на кухне должны быть отдельные заземленные точки для подключения вытяжки, электроплиты, посудомоечной машины. Не разрешается установка розеток вблизи плиты, мойки, водопроводных и газовых труб. Что касается ванной комнаты, то в радиусе 2.4 м от умывальника допускается только установка штепсельных розеток с защитой в виде УЗО (устройства защитного отключения) класса А (до 30 мА).

Очень важно проводить все монтажные работы согласно действующим законодательным нормам, чтобы впоследствии не было проблем с получением разрешительной документации на подключение дома к внешним электросетям. Как правило, эту процедуру проводят специалисты компетентных организаций. Позаботьтесь о том, чтобы ко времени их прихода у вас на руках имелась заверенная схема электропроводки, акт о проведении работ по заземлению, разрешение на установку или замену счетчика и т.д.

Чтобы подключить дом к внешним электросетям, осуществляют ответвление провода магистральной ЛЭП, проходящей наиболее близко к участку. Используется кабель СИП и арматура, к которой он крепится монтажными роликами во избежание обрыва во время сильного ветра. Кабель СИП – достаточно жесткий, и работать с ним внутри распределительного щита проблематично, поэтому обычно его подводят к внешней стороне стены дома и подключают к верхним зажимам бокса с 2-полюсным автоматическим выключателем. К нижним зажимам присоединяют уже обычный медный провод, который затем протягивают сквозь стену внутрь здания. Не забывайте о том, что на участке прохода сквозь стену кабель должен быть помещен в гофротрубку.

Проводка в деревянном доме: внимание к деталям

Подытоживая разговор о проводке в деревянном доме, отметим, что в данном случае очень остро стоит вопрос пожарной безопасности. Важно убедиться в том, что отсутствуют пересечения проводов, способные вызвать их перегрев и возгорание, места соединения участков кабеля надежно заизолированы, контакты выключателей и розеток присоединены правильно.

Скрытая проводка в деревянном доме должна быть смонтирована под облицовкой стен только в металлических трубках или по поверхности, предварительно обработанной штукатуркой. Элементы открытой проводки помещают в гофротрубки, короба из огнестойких материалов или крепят при помощи монтажных роликов.

При монтаже электропроводки в деревянных домах, нужно обязательно использовать специальную гофру, которая защитит кабель от возгорания при перегреве.

Приобретая в специализированных магазинах розетки и выключатели, обязательно уточните, что вам нужны таковые для крепления на деревянные стены. У подобных розеток и выключателей обычно в комплекте присутствуют изолирующие подкладки из негорючего материала.

Итак, подключение дома к электричеству – процесс длительный и трудоемкий. Но если вы будете максимально сосредоточены и внимательны, будете соблюдать все нормы, существующие в данной сфере, будете работать только с качественными расходными материалами и комплектующими, то сможете сделать проводку максимально надежной, достаточно мощной и, конечно, полностью безопасной.

Таблица сечения кабеля по мощности и току

Предлагаем вам воспользоватся нашей таблицей, с помощью которой вы можете правильно вычислить подходящее сечение кабеля. Нужно понимать, что любая монтажная схема начинается с расчета нагрузки, которая потребуется в будущем.

Сечение токопроводящей жилы мм2

Расчет для медных кабелей

Напряжение 220 В

Напряжение 380 В

Ток А

Мощность кВт

Ток А

Мощность кВт

1,5

19

4,1

16

10,5

2,5

27

5,9

25

16,5

4

38

8,3

30

19,8

6

46

10,1

40

26,4

10

70

15,4

50

33,0

16

85

18,7

75

49,5

25

115

25,3

90

59,4

35

135

29,7

115

75,9

50

175

38,5

145

95,7

70

215

47,3

180

118,8

95

260

57,2

220

145,2

120

300

66

260

171,6

Сечение токопроводящей жилы мм2

Расчет для алюминиевых кабелей

Напряжение 220 В

Напряжение 380 В

Ток А

Мощность кВт

Ток А

Мощность кВт

2,5

20

4,4

19

12,5

4

28

6,1

23

15,1

6

36

7,9

30

19,8

10

50

11

39

25,7

16

60

13,2

55

36,3

25

85

18,7

70

46,2

35

100

22

85

56,1

50

135

29,7

110

72,6

70

165

36,3

140

92,4

95

200

44,0

170

112,2

120

230

50,6

200

132,0

Надеемся наш материал помог вам в реализации проекта электропроводки. Мы всегда будем рады ответить на любые ваши вопросы связаны с электричеством.


Смотрите также