Как вручную опустить кольца в колодец

Как опустить бетонное кольцо в яму без крана

Главная » Статьи » Как опустить бетонное кольцо в яму без крана

Самостоятельное строительство колодца проще и удобнее производить с помощью железобетонных колодезных колец. Само собой, эти кольца бывают разные, и мы хотим рассказать, какие изделия лучше выбрать, как опустить кольца в колодец и как их лучше зафиксировать в колонну.

Чтобы не застряли кольца в колодце, их подвешивают с помощью чалок.

Железобетонные кольца

Назначение

Кольца на колодец предназначены для укрепления шахты ствола.

Железобетонные кольца для конструкций колодцев представляют собой изделия из армированного бетона тяжелых марок цилиндрической формы с пустотой внутри. Если сказать проще, то кольцо напоминает короткий отрезок трубы, длина которого примерно равна диаметру.

Кольцо колодца предназначено для строительства обсадной колонны ствола шахты:

• канализационного,
• дренажного,
• смотрового,
• или водопроводного колодца,
• а также для строительства септиков,
• различных коллекторов,
• и прочих подземных резервуаров.

Обустройство септика из железобетонных колец.

Другими словами, ЖБ кольца используют для строительства сборных железобетонных конструкций, причем чаще всего это вертикальные колонны, составленные из стоящих друг на дружке изделиях, скрепленных между собой скобами, раствором или собственным весом.

Наиболее часто подобные изделия используют для строительства следующих сооружений:

• Колодцы для добычи питьевой воды. Здесь нужны наиболее качественные изделия как по прочности и надежности, так и по составу, ведь они будут контактировать с пищевым продуктом;
• Канализационные колодцы. Для строительства этих сооружений допускаются изделия ниже качеством, так как глубина таких резервуаров невелика, а контакта с питьевой водой нет;
• Ливневые и смотровые дренажные колодцы. То же, что и с канализационными;
• Септики. Здесь выдвигаются повышенные требования по прочности и надежности соединений, так как в данном резервуаре находятся нечистоты, проникновение которых за пределы конструкции недопустимо;
• Коллекторы ливневой канализации и дренажной системы. К этим сооружениям предъявлены высокие требования по водостойкости и прочности.

Важно! Итак, можно сказать, что железобетонные кольца используют для строительства различных гидротехнических сооружений и укрепления вертикальных стволов колодезных шахт.

Характеристики

Высота кольца колодца и его внутренний диаметр относятся к основным характеристикам изделия.

ЖБИ для строительства колодезных стволов имеют широкий диапазон характеристик. К основным из них относят высоту изделия, его внутренний диаметр, а также массу, объем и толщину стенок.

Первые две характеристики указаны в маркировке кольца. Она состоит из букв КС и двух чисел. «КС» расшифровывается как «кольцо стеновое», а числа указывают на внутренний диаметр (первое по порядку) и высоту детали (второе число). Например, изделие с маркировкой КС 10-9 имеет внутренний диаметр 10 дециметров и высоту 9 дециметров.

На фото ЖБИ КС 10-9 с замком для сооружения колодцев.

По размерам ЖБИ могут быть очень разными: высота колеблется от 1 до 12 дм, внутренний диаметр – от 7 до 25 дм. Для строительства водонакопительных колодцев чаще всего используют изделия с маркировкой КС 10-9, так как они имеют оптимальную ширину, а 90 см высоты дают в итоге массу от 550 до 630 кг, что также вполне приемлемо.

Для определения массы изделий можно использовать таблицу.

Толщина стенки может колебаться в пределах 8 – 10 см, кроме того, торцы кольца могут быть ровными или иметь замок в виде фланца. Замки позволяют делать более прочные конструкции и избегать горизонтальных смещений колонны во время пучения грунта.

Толщина стенки равна разнице между наружным и внутренним диаметром трубы.

Объем изделия можно легко определить по формуле:

V = S*h, где V – объем, S – площадь основания цилиндра, h – высота цилиндра.

Формула для вычисления объема цилиндра.

Высота указана в маркировке, но как определить площадь основания? Элементарно:

S = πR2, где π = 3.14, R = ½ D, D – диаметр, указанный в маркировке.

В итоге получаем: V = 0.785*D2*h, причем D – первое число в маркировке, h – второе число в маркировке детали.

Для примера рассчитаем, сколько литров в кольце колодца КС 10-9:

V = 0.785*1*0.9 = 0.7065 куб. м. = 700 л.

В некоторых изделиях высота может быть равна 89 см, соответственно объем будет несколько ниже.

Разновидности ЖБИ по типу соединения.

Такой же расчет можно применять для вычисления объема воды в водоприемной части ствола, только вместо высоты кольца следует подставить высоту водяного столба, которую легко определить, опустив в колодец веревку с грузом и отмеряв затем длину промокшей части.

Сборка конструкций

В одиночку работать с данными ЖБИ очень сложно.

Теперь мы хотим рассказать, как следует работать с бетонными кольцами во время строительства колодца. Как уже было сказано, используют для этих целей разновидность с маркировкой КС 10-9.

Наличие замка не обязательно, многие монтажники склоняются к ровным торцам, так как качество замков часто не на высоте, и из-за этого изделия становятся неровно, кроме того, цена детали с фальцами выше примерно на 500 рублей. Наконец, скептики утверждают, что силу пучения грунта не сможет сдержать никакой замок или иное крепление, так как она может достигать нескольких тонн на квадратный метр поверхности конструкции.

Если вы планируете строить колодец своими руками, вам пригодится инструкция по сборке ЖБИ:

1. В земле выкапывают приямок для первого кольца глубиной около полутора метров. Диаметр ямы – 1.3 – 1.5 м;

Начинают с раскопки неглубокой ямы.

1. Над ямой ставят треногу с подъемной талью или лебедкой, на конце троса которой имеются чалки с четырьмя крючками;

Над ямой ставят треногу с подъемным приспособлением и чалками.

1. Перед тем, как опускать кольца в колодец, дно ямы выравнивают и трамбуют;

Дно ямы выравнивают.

1. ЖБИ ставят на боковую поверхность с помощью лома или иного рычага и катят к месту установки подобно колесу;

   

   Транспортировка производится качением.

2. Устье ямы накрывают деревянным щитом из прочных досок, на который закатывают изделие и ставят на торец;

Яму накрывают деревянным щитом.

1. Чалками цепляют монтажные скобы, вмурованные в торцы кольца, и начинают поднимать ЖБИ над ямой;

Изделие приподымают над ямой.

1. Когда кольцо повисает на тросе, с устья ямы снимают щит и начинают опускать изделие, одновременно корректируя его траекторию нажатием на боковую поверхность и раскачиванием;

Раскачивая груз, добиваются точной установки.

1. Когда кольцо встало в проектное положение, монтажные уши загибают внутрь, а торец промазывают раствором песка, воды и цемента. Вообще ведется немало споров о том, чем промазать кольца колодца, мы же предлагаем наиболее простой и экологичный вариант;

Торец промазываем раствором.

1. После этого яму снова накрывают щитом, закатывают на него следующее изделие, поднимают его на чалках, убирают щит и ставят на предыдущую деталь. При этом точность установки корректируют вручную или используя рычаги;

На первое ЖБИ ставят второе.

1. Далее выкапывают грунт из-под колонны, и когда она опускается ниже поверхности земли, процесс снова повторяют;

Из-под колонны выкапывают грунт и поднимают его ведрами наверх.

1. После сборки всей колонны стыки промазывают цементным раствором, смешанным с жидким стеклом.

Швы замазывают герметиком.

Важно! Приобретайте ЖБИ только у проверенных производителей с хорошей многолетней репутацией, так как от их качества будет зависеть срок службы колодца и состояние воды в нем.

Вывод

Железобетонные кольца – наиболее удобный и безопасный материал для самостоятельного строительства колодца. Для их монтажа достаточно двух-трех человек и нехитрого подъемного механизма, видео в этой статье поможет лучше разобраться в тонкостях работ.

загрузка...

kolodec.guru

Кольца колодцев: особенности монтажа

Один из вариантов рытья колодца

Не надо надеяться на «русский авось» и дедовские методы определения наличия воды на участке, её количества и качества. Геологоразведка участка служит гарантией достоверных и единственно верных сведений, на видео в этой статье приводятся примеры таких работ. Присутствие капитальных строений на участке свидетельствует о том, что данные разведки уже есть. Остается познакомиться с ближайшими соседями, имеющими действующий колодец, и узнать у них и про кольца колодцев, глубину шахты, попросить воду на пробу. Одна из наиболее правдоподобных классификаций для воды, приемлемая для многих местностей, та, которая подразделяется на верховодку (берется с глубины не более 5 м.), почвенный слой воды (не превышает глубину в 10 м.), залегание грунтовых вод (до 40м.) и артезианские источники (с глубины свыше 40 метров).

Значимые факторы геологической ситуации

Геологическая ситуация в местности проживания и планирования строительства колодца, в принципе известна:

• Заболоченные окрестности не позволят приобрести колодец с чистой водой. «Верховодка» принесет с собой муть и грязь в подземный источник с поверхности.
• Источники загрязнения, располагающиеся вблизи, служат тревожным знаком. Многие вредные, химические элементы проникают в подземные воды и травят их, делая непригодными для использования.
• Сложные работы придется выполнить не только домовладельцу, решившему копать колодец своими руками, но и профессионалам в этих делах, если местность каменистая.
• Проблемы с колодцем возникнут и на склоне горы, затрудняющим установление вертикальной колонны колодца.
• Предпочтительнее всего для колодца – равнинная местность, но приходится приспосабливаться и отталкиваться от существующих условий и местности проживания.
• Необходимо соблюдать при выборе места под колодец, определенную удаленность от места потребления. Особенно от построек, хотя с одной стороны нет желания устраивать протяженные коммуникации, которые будут снабжать дом водой. С другой стороны, скопление воды, которое обязательно найдет для себя пустоту, а это может быть фундамент, способно подмыть грунт под постройкой. Устранить нежелательные последствия будет не очень-то просто.

Внимание: Важное ограничение – это соблюдение 50 метровой зоны, в которой нельзя размещать канализационные стоки, канавы, мусорные свалки, чтобы добытая вода не имела специфического привкуса.

• Узнать технологию копки колодцев поможет техника рытья. Специалисты в своей практике используют закрытый и открытый способ рытья колодцев.
• Различие в технике получения колодца носит принципиальный характер, поэтому каждая из них заслуживает отдельного, подробного рассмотрения.

Пока ещё неприглядный вид колодца

Для открытого способа используется ручной монтаж на участке с плотным, устойчивым грунтом, как опускать кольца в колодец, технология уже отработана годами, и данный вопрос не занимает внимание профессионалов.Итак:

• Простые и понятные этапы копки шахты относятся к открытой технологии.
• Шахта копается сразу от начала и до достижения водоносного слоя на всю проектную глубину, приготовленные кольца на колодец должны быть на 10-15 см меньше диаметра шахты.
• Железобетонные заготовки опускаются в образовавшуюся шахту с помощью лебедки.
• Наблюдать за процессом спуска колец – зрелище довольно увлекательное, особенно если выступаешь в роли зрителя.
• Колодца кольца скрепляются друг с другом самым тщательным способом.
• Стенки шахты и собранная внутри неё конструкция, образуют зазор, который засыпается крупным или мелкозернистым песком.
• Швы заделываются герметизирующим составом, кольца скрепляются стальными пластинами или скобами.
• Вроде бы рытье и выемка грунта таким способом не доставляет больших сложностей, но на практике это тяжелый и грязный труд.
• Особенности грунта, позволяющие некоторое время сохранять форму стенок шахты, явились определяющими в выборе открытого способа копки. Теперь представьте себе земляные работы с таким грунтом, скорее всего это тяжелые глинистые почвы.
• Если дать оценку достоинствам и недостаткам открытого варианта проходки грунта, можно отметить удобство и простоту процесса копки в целом.

Внимание: Не повезло, наткнулись на монолитную глыбу или на сильно выступающую её часть. На дне размещается сеть из прочных веревок или строп, на которые вываливается валун и поднимается надежным, подъемным механизмом.

• Образовавшееся пространство после валуна, приводит к обвалу верхней ниши грунта.
• Убрав глыбу, первоочередная и срочная задача забить полость плотным грунтом и устроить опалубку, копать колодец придется дальше в ускоренном темпе. Это вызвано необходимостью быстрой установки колец и укрепления ствола колодца. Подборка фото поможет сориентироваться и просмотреть все этапы работы.
• На них прекрасно видна верховодка, которая обязательно появляется в полости и нередко приводит к обвалам.
• Смещение колец, уже находящихся в шахте и копка дренажных траншей, для отвода воды в сторону.
• Про герметизацию колец внутри всё понятно, но почему-то не освещен этот вопрос специалистами для наружной стороны.
• Кольцо колодца первое по счету, устанавливается идеально горизонтально, проверяется по уровню и при этом отговорки, что это неудобно, там имеется приток воды, грязно и сыро, не имеет никакого значения. Строгая вертикальность бетонных труб определяется первым кольцом. Все незапланированные нюансы поведения почвы выявляются при нахождении внутри шахты, от этого зависят и принятые решения.

Закрытая проходка

Другой вид, другая технология закрытого способа

Как говорится, «рад бы в рай, да грехи не пускают», так и здесь, копал бы себе, да копал открытым способом, да грунт попался сыпучий, плывет под лопатой, мешая работе копальщика. Теряются время, силы, нервы. Следует менять технологию и обращаться к закрытому варианту получения колодца.

Итак:

• Колодец кольца формируется рытьем ямы на 80 см., чтобы готовое изделие со стандартной высотой в 100 см., выступало над землей.
• Остальная работа по копке и выемке грунта, выполняется внутри кольца, конечно не совсем в комфортных условиях.
• Зато проблема как опустить кольца в колодец, снимается с повестки дня.
• После установки первого кольца и перед его осадкой, на нем размещается второе изделие, выполняется обработка с наружной стороны и герметизация шва.
• Почва выбирается ровно настолько, чтобы уже колонна из двух бетонных элементов опустилась вниз так, чтобы конструкция выступала над землей и давала возможность установить следующее кольцо с той же обработкой и герметизацией.
• Такой способ или копка в «кольцо» относится к безопасному, несмотря на производство работ в стесненных условиях.

Внимание: Важно не забывать об скрепляющих скобах или пластинах. Они устанавливаются при углублении кольца и сравнении верхнего торца с уровнем земли.

• Бытует мнение, что более предпочтительная укладка скоб на гладких торцах кольца.
• Инструкция и установка их требуют соблюдения технологии, включающей подготовку пазов и заливку цементным раствором.
• Стык снабжается 10 сантиметровым слоем раствора, смешанного с жидким стеклом, другой способ герметизации с наружной стороны надо подбирать.
• Соблюдая последовательность работ, устанавливая секцию, высота кольца колодца которого, находится в стандартных пределах, за секцией добираемся до водоносного пласта.
• С каждым опущенным элементом выполняется проверка вертикальности колодца. Более простой способ – это доска на верхних торцах с уровнем, можно использовать отвесы, но точность измерений повышается при использовании 2 отвесов. Ещё раз напомнить, что стыки каждой связки снаружи и внутри обрабатываются герметизирующим составом.
• Работа замедляется в забое при появлении грунтовых вод. Одно дело поднимать сыпучий грунт, другое почву, насыщенную жидкостью. Трудность состоит в том, что здесь грунт выбирается сначала из-под кольца, потом из середины забоя.
• Такая технология уменьшает угрозу обвала стенок.
• Нельзя не отметить плотность соединений бетонных колец с замком, к тому же они предохраняют колонну от смещения, снимают вопрос, чем промазать кольца колодца и придают качественную герметичность сооружению, вертикальность и многие годы устойчивой работы.
• Отсыпка донного фильтра и толщина увязывается с уровнем воды, при этом оптимальный уровень без учета донного фильтра, не должен быть меньше 70 см. Достижение нужного уровня получается при углублении в водоносный слой.

Нужные мелочи

Не всегда работа по выкапыванию колодца, выполняется бригадой специалистов, многие застройщики дач предпочитают самостоятельный труд без спешки, чтобы было всё сделано обстоятельно, но приходится приспосабливаться и думать, как одному, к примеру, установить первое кольцо в колодец.Итак:

• Формируется яма под первое изделие, но не на всю глубину.
• Перекатывая, кольцо доставляется к краю ямы, и по закону Архимеда, используя рычаг и точку опоры, кольцо приподнимается так, чтобы оно сползло вниз. Дальше работа выполняется внутри кольца, желательно короткой лопаткой и сползание вниз кольца происходит под своим весом.
• Ошибка многих, у которых все получилось и работа спорится, притупилось чувство опасности и вот оно не заставило себя ждать.
• Опустили 9 колец, всё хорошо, и почему-то устали вытаскивать породу наверх ведрами, решили ускориться и то, что снизу добыли, стали сыпать за кольца, стараясь равномерно распределять слой грунта.
• В итоге застряли кольца в колодце, но не совсем, садятся после длительной раскачки на несколько сантиметров.
• Проблема была решена после того, как на верхнем кольце, установленном ровно, была сделана сплошная площадка из толстых досок, и этот щит был загружен двадцатью тяжелыми мешками с грунтом и последующей раскачкой. Можно считать это большой удачей, не всем так везет.
• Бетонные кольца лучше скользят, если они будут обернуты полиэтиленовой пленкой в два слоя, тогда контакт с землей осуществляется не напрямую.
• Работа с кольцами требует осторожности и аккуратности, наличия лебедки или крана, чтобы не получить трещины и сколы на этих изделиях.
• Сколько литров в кольце колодца вопрос отнюдь не праздный. От притока водоносного слоя зависит столб воды и её количество в колодце.
• Почва сильно влияет на количество воды, так песчаный грунт несет воды больше, а столб равняется 1,5 кольца и меньше.
• Напротив, в глинистых отложениях, приток воды не большой, зато столб может достигать больше 5 колец.
• Приток воды относится к важному показателю, если в глинистом грунте за ночь приход воды составляет больше кольца, то это хороший приток, одно кольцо – средний, пол кольца – слабый.
• Песчаные грунты содержат небольшой столб, доходящий до полметра, но этого количества достаточно для полива участка и наполнения бассейна чистой водой.

Наиболее часто и более просто сооружать колодцы из бетонных колец, купленных на заводах ЖБИ цена которых доступна потребителям, поэтому многие застройщики останавливаются именно на них.

moikolodets.ru

Сливная яма своими руками, сливная яма из бетонных колец подробная инструкция

В зависимости от того, насколько активно используется канализация, от того, сколько людей постоянно проживает в доме, а также от финансовых возможностей, отдается предпочтение тому или иному типу выгребной ямы. Существует несколько видов выгребных ям, отличающихся между собой типом конструкции, используемыми строительными материалами и принципом работы.

Типы выгребных ям

Существуют выгребные ямы открытого и закрытого типа. Выгребные ямы открытого типа уместны только тогда, когда общий объем сточных вод не превышает одного кубометра в сутки. Выгребная яма открытого типа не имеет искусственного дна, таким образом часть жидкости будет уходить в землю.

Из преимуществ выгребных ям открытого типа следует отметить экономию, так как ил на дне накапливается очень медленно, и необходимость откачивать яму возникает редко. Из минусов – выгребная яма открытого типа загрязняет окружающую среду. Это особенно опасно, если недалеко находится источник питьевой воды, например, колодец.

Закрытая выгребная яма представляет собой полностью герметичное сооружение. Дно такой ямы водонепроницаемое, таким образом, сточные воды не загрязняют окружающую среду.

Закрытая выгребная яма – это хороший вариант для небольшого загородного участка, жители которого используют в качестве источника воды колодец или неглубокую песчаную скважину. Из недостатков – постоянная необходимость следить за уровнем нечистот в яме и периодически вызывать ассенизаторов, что влечет за собой финансовые расходы.

При строительстве выгребных ям могут использоваться самые разные материалы – это может быть простой пластиковый резервуар. Иногда, если объем сточных вод совсем уж небольшой, в качестве емкости для ямы может быть использована обычная пластиковая или металлическая бочка.

Довольно популярны конструкции из обычного строительного кирпича, особенно если выгребная яма большая. Это практичные и недорогие конструкции, которые хорошо выдерживают давление грунта, к тому же кирпич не боится влаги и слабо поддается воздействию химикатов.

Один из самых практичных, надежных и долговечных вариантов – выгребная яма с бетонными стенками. Это долговечные, неприхотливые в уходе конструкции, устойчивые к воздействию агрессивной химической среды. Бетонная выгребная яма может быть цельнолитой или собранной из заранее изготовленных бетонных колец.

Работать сливные ямы тоже могут по разному. Например, самая простая конструкция – однокамерная выгребная яма. Она состоит только из одного отсека, в котором собираются нечистоты, и нуждается в частой откачке.

Более продвинутый вариант – выгребная яма из нескольких отсеков. Чаще всего состоит из двух или трех резервуаров, которые соединяются между собой патрубками.

В первый резервуар попадают стоки непосредственно из дома, в следующие резервуары переливается только очищенная от твердых частиц вода. После очистки жидкость можно сливать в грунт – никакой угрозы экологи она нести не будет.

Самые современные и совершенные септики представляют собой многокамерные закрытые емкости. Внутри такой емкости содержится несколько резервуаров, снабженных специальными фильтрами, насосами и системами биологической очистки. Такие септики очень эффективны, так как не только накапливают стоки, но и очищают их. Разумеется, такие системы стоят очень дорого, однако очищенная в них вода практически не содержит вредных веществ и может смело использоваться для полива огорода и грядок.

Расчет сливной ямы

Это очень важный момент, так как строительство выгребной ямы из бетонных колец предполагает соблюдение нескольких очень важных условий.

Во-первых, выгребная яма должна иметь такую глубину, чтобы уровень нечистот не достигал точки промерзания грунта. Второе условие – грунтовые воды должны залегать ниже основания выгребной ямы, иначе возникнет угроза затопления участка нечистотами. Не рекомендуется копать яму глубиной более 3.5 м, так как это максимальная глубина, которую может «потянуть» стандартная ассенизаторская машина.

Перед тем, как строить выгребную яму, не помешает перезвонить в ассенизаторскую службу и поинтересоваться, какого объема цистерна может быть предоставлена при необходимости откачки нечистот. Рассчитывать объем ямы нужно таким образом, чтобы он примерно совпадал с объемом цистерны.

Для примера можно взять среднюю семью из четырех человек. Исходя из санитарных норм потребления воды на одного человека в день, можно примерно прикинуть, что для ямы объемом 15 кубометров придется заказывать выкачку не реже одного раза в месяц при условии постоянного проживания в доме людей. Расходы на услуги ассенизаторов можно сократить, поступав следующим образом: Устанавливаем две отдельных емкости. Нечистоты из дома попадают сначала в одну емкость, начинают там бродить и постепенно разделяются на твердые фракции и воду. Жидкость в первой емкости постепенно поднимается и начинает через переливное отверстие поступать во второй резервуар.

Переливное отверстие расположено выше, чем входное, таким образом, во второй резервуар поступает только очищенная вода. Дно второй емкости делают не герметичным, а сооружают что-то наподобие фильтра, используя, например, слой щебня и песка. Выкачивать такую систему нужно не более, чем один раз в год, а то и в два года.

Кольца для таких выгребных ям, как с дном, так и без него, производят на заводах ЖБИ и на небольших частных предприятиях – приобрести их несложно, при этом небольшие частные предприятия, как правило, сами обеспечивают доставку.

Яма из бетонных колец своими руками

Данный вариант, кроме того, что он надежный и долговечный, считается также и самым дешевым, поэтому пользуется большой популярностью среди владельцев дач и загородных домов.

Преимущества бетонных колец как строительного материала для выгребной ямы следующие:

• На участок попадают полностью готовые элементы конструкции.
• Монтаж бетонных колец происходит очень просто и быстро.

бетонные кольца для сливной ямы, размеры бетонных колец

По каким параметрам выбирать бетонные кольца для строительства выгребной ямы? Заводы ЖБИ и небольшие частные предприятия предлагают широкий ассортимент бетонных колец, отличающихся габаритами и конструкцией. Их диаметр может составлять от 0.7 до 3 м. Высота – 0.9-1 м, но в продаже есть и доборные элементы, использование которых позволяет получить конструкцию нужной высоты. Что касается веса бетонных колец, то он варьируется в зависимости от размеров изделия. Например, кольцо диаметром 1 м, высотой 90 см и толщиной стенок 8 см весит примерно 600 кг, а диаметром 2 м – около 1500 кг.

Также в продаже можно встретить кольца следующих типов:

•    С замком типа паз-гребень. Наличие замка сильно упрощает процесс монтажа, а готовая конструкция получается очень устойчивой и герметичной.

•    Плоские круги. Самое обычное изделие с плоским краем, при их монтаже используются металлические скобы, стыки герметизируют крепким раствором цемента.

•    Фильтрационные бетонные круги. Имеют на стенках перфорацию, используются при изготовлении специальных фильтрующих емкостей в переливных выгребных ямах.

Бетонные кольца делают с использованием цемента марки М500 и выше, при этом каждое кольцо обязательно армируется. При необходимости можно купить кольца с дном и крышкой, упростив, таким образом, процесс монтажа.

выбираем бетонные кольца

Окончательный выбор следует делать только на основании предварительно составленного проекта. При этом обязательно учитываются расчеты сливной ямы. Кроме этого для правильного выбора бетонных колец нужно ознакомиться с их маркировкой. Так, первые две цифры в маркировке обозначают диаметр кольца, цифра после запятой означает высоту.

комплектация материалов для выгребной ямы

Для строительства полноценной выгребной ямы закрытого типа, кроме бетонных кругов понадобится также бетонная плита-перекрытие, имеющая небольшое круглое отверстие, через которое будет осуществляться выкачка нечистот. Если есть необходимость, можно сразу купить готовую плиту для днища герметичной выгребной ямы. Плита может быть изготовлена соответственно диаметру кольца.

Что касается люка выгребной ямы, то его тоже можно купить в готовом виде – пластиковый или металлический. Можно изготовить люк самостоятельно из бетона или древесины.

роем котлован для сливной ямы

Сливная яма должна быть расположена таким образом, чтобы:

• Быть удаленной от жилого доме не менее чем на 5 метров.
• До соседнего участка должно быть не менее 2 метров.
• Источник питьевой воды (колодец, скважина) находился на расстоянии не менее 25 метров от выгребной ямы.
• Имелся свободный подъезд для выкачки нечистот из выгребной ямы.

После того, как с местом определились, начинают копать котлован. Диаметр котлована должен быть больше диаметра кольца примерно на полметра, так как после установки колец нужно сделать их гидроизоляцию и при необходимости утеплить несколько верхних колец.

Иногда лучше копать яму квадратной формы – тогда на дно можно будет уложить бетонную плиту нужного размера, что избавит от необходимости делать стяжку вручную. Если планируется установить кольцо с дном, то днище готового котлована трамбуют, просыпают слоем песка, который поливают водой. В итоге получается прочная ровная поверхность, подходящая для установки бетонного кольца.

варианты монтажа бетонных колец

Монтировать бетонные кольца можно несколькими способами:

Если устанавливается обычное кольцо, то нужно будет залить дно бетоном. Для этого подготавливают арматуру сечением 10 мм нужной длины, укладывают ее на дно ямы в виде решетки, фиксируют вязальной проволокой. Арматуру нельзя укладывать сразу на дно ямы, так как она должна находиться в толще бетона.

Для этого под штыри подкладывают камешки или кусочки кирпича. После этого готовят раствор бетона по традиционному «рецепту»: на 1 часть цемента 2 части песка или гранитного отсева, 3 части щебня. Воду добавлять до консистенции густой сметаны. Использовать марку цемента не ниже 400.

Важно правильно рассчитать количество бетона, так как дно ямы нужно заполнить за один раз, без дополнительного замеса. Существенно ускорит и облегчит работу бетономешалка, ее можно взять напрокат, это недорого. Однако при необходимости бетон можно замесить и вручную. Бетонную смесь аккуратно разравнивают по дну ямы. Из бетона нужно удалить пузырьки воздуха – для этого бетон трамбуют деревянной палкой или обрезком арматуры.

Для того чтобы бетон полностью застыл, необходимо подождать примерно одну неделю. Если стоит жаркая погода, поверхность нужно периодически поливать водой, чтобы она не потрескалась.

Использование колец с днищем избавит от трудоемкой работы по заливке бетона, не потребуется также дополнительно закупать цемент, щебень, арматуру, и.т.д. Разумеется, опытные строители настоятельно рекомендуют такой вариант, как более простой и дешевый.

Кольца опускают в котлован по очереди, по одному. По мере монтажа колец швы нужно замазывать крепким цементным раствором. Раствор также накладывают на торец круга перед установкой следующего кольца.

После того как установка кругов окончена, производят внешнюю гидроизоляцию. Для этого используют глиняный раствор, горячий битум, и.т.д. Внутреннюю сторону кругов чаще всего обрабатывают разогретым битумом.

можно ли опустить кольца вручную без крана

Это вполне возможно, однако следует учитывать приличный вес бетонных изделий – самостоятельно опустить кольцо в яму не получиться. Для этого понадобится, как минимум, хорошая лебедка и несколько помощников. Для кругов, диаметром 2 м и более, понадобится автокран, без вариантов.

Каждый бетонный круг снабжен четырьмя крепежными ушками, сделанными из проволоки-катанки диаметром 6 мм минимум. За эти ушки крепят трос. Работа по установке бетонных колец не является сложной, если крановщик опытный. Тем не менее, не стоит пренебрегать правилами техники безопасности:

• Тросы крепятся за все четыре ушка одновременно.
• Длина строп должна быть одинаковой.
• Нельзя торопиться и допускать халатность в работе.

прокладка труб, бетонирование, установка вентиляции

Как только окончены монтажные работы, на глубине примерно 08-1 м в кольцах сверлят отверстия для сточной трубы и немного выше – для перелива во второй отсек септика (если таковой планируется).  После этого можно приступать к установке сливных труб. Для этой цели больше всего подходят канализационные трубы диаметром 15 см. Их укладывают в траншеи, соблюдая небольшой уклон в сторону септика, примерно 2-3 см на 1 м. Место входа трубы в септик бетонировать не нужно.

После того, как слив проверен на работоспособность, траншею можно засыпать. Землю вокруг септика просыпают так, чтобы  на поверхности остался один люк. В готовых перекрытиях, как правило, предусмотрено отверстие для вентиляции. Для вентиляционной системы лучше всего использовать пластиковую трубу диаметром от 100 мм.

При правильно смонтированной вентиляции внутри септика не буду скапливаться газы. Однако для того чтобы полностью устранить неприятные запахи, придется раскошелиться на установку принудительной вентиляции.

Полезные советы

Несколько рекомендаций помогут избежать проблем в процессе монтажа септика.

Так, в регионах с суровыми зимами могут наблюдаться экстремально низкие температуры. Поэтому септик необходимо будет утеплить, чтобы не допустить его промерзания. Важный момент – наличие технического люка для контроля состояния септика и ухода за ним.

Для более эффективной работы септика можно использовать специальные биологические препараты. С их помощью можно лучше очистить сточные воды, что устранит угрозу загрязнения грунта на участке.

svouimirukami.ru

Колодец своими руками. Опускание колец

Главная / Статьи / Колодец своими руками. Опускание колец

Соорудить колодец своими руками не так сложно, как может показаться сначала. Для того чтобы оборудовать колодец понадобится: строительный инвентарь (лопата и дренажный насос) и материалы для строительства колодца (кольца, крышка и камни), в остальных нюансах сможет помочь наша статья, в которой описываются важные рекомендации для сооружения колодца своими руками.

Для начала, важно понять, какой колодец нам нужен: водозаборный колодец или колодец-скважина. Затем необходимо наметить, насколько глубоким будет будущий колодец, это напрямую будет зависеть от выбранного места, и каков в нем будет слой воды. После того, как мы определились с глубиной, определяемся с типом колец для колодца и их количеством.Раскопать колодец возможно и самостоятельно, но лучшим вариантом будет наличие 3-4 человек. Из инвентаря нам понадобится: лопаты, большие металлические ведра, насос для откачивания воды со шлангом и удлинителем, устройство для погружения колец и  специальная одежда (высокие сапоги и перчатки), а также рулетка, лестница и фонарик (самый удобный с креплением к голове). Помимо этого нам понадобятся: кольца для колодца, крышка, люк и камни.

Рекомендации по сооружению колодца:

• Первым делом необходимо отрезать рукоятку лопаты, так, чтобы она была немного больше внешнего диаметра кольца для колодца. Во время копания нужно будет поворачивать лопату в горизонтальном направлении, тем самым,  определяя радиус будущего колодца. В том месте, где лопата будет застревать – подкапывать землю. Также стоит взять на заметку, что использовать лучше лопату, у которой на конце рукоятки есть съемная  ручка, с помощью которой капать будет намного удобнее.
• Диаметр колодца стараться сделать под диаметр колец. Если сделать яму больше, кольца не займут четкого положения и будут двигаться, что в дальнейшем может привести к попаданию в колодец земли.
• Для сооружения колодца необходимо хотя бы наличие двух человек, в то время как первый копает яму, другой тянет ведро с помощью веревки и ссыпает выкопанную землю из колодца.
• Во время выкапывания ямы, важно соблюдать вертикальность стенок колодца. В противном случае возникнуть сложности с установкой колец, так как выкопанная яма может оказаться кривой.

Различные вариации погружения колец в колодец

Кольца могут погружаться вручную или с использованием специальной техники. Вручную возможен вариант выкапывания ямы для колодца с последующим погружением в нее колец. Самое главное здесь, чтобы яма была вырыта ровно и кольца не застревали в ней. Если такое произойдет, нужно подкопать землю в местах, где кольцо не проходит, тем самым проблема решится, и последующие кольца будут проходить еще быстрее. Минусом в данном случае будет то, что есть вероятность сделать цилиндр колодца не перпендикулярным к земле. Также при ручном спуске колец, их может перекашивать  из-за того, что опускаются они неравномерно. Чтобы этого избежать, используют другой вариант опускания колец. Для этого нужно выкопать яму под одно кольцо и сразу опустить его в землю. Затем выкопать землю под следующие кольца и т.д. При одиночном спуске колец труднее подкапывать яму, но при таком методе кольца не перекашиваются, а ровно ложатся друг на друга. Такой вариант, помимо этого, еще и требует меньшей затраты физической силы, поскольку погружать кольца нужно на небольшую высоту.Использование специальной техники для опускания колец в колодец будет намного затратнее, поскольку работа крана или трактора выйдет недешево. Самым экономным может быть вариант с использованием манипулятора. Если Вы используете большие кольца для колодца, их необходимо доставить на место работ, на обычной машине этого сделать не удастся. Если воспользоваться услугами манипулятора для доставки колец, возможно сразу из его кузова выгрузить кольца в выкопанную яму для колодца.Далее разберем варианты приспособлений, которые могут упростить погрузку колец в колодец.Полностью ручное погружение колец очень неудобно, поскольку, привязывая их к веревке и постепенно опуская, кольца может начать сильно расшатывать в стороны. Можно сделать несколько точек крепления, для того, чтобы кольцо опускалось ровнее, но,  лучше всего применить специальные приспособления.Чтобы упростить процесс погружения колец, а также спускать их ровно и плавно, возможно воспользоваться специальными приспособлениями. Они бывают различные, но у всех них одинаковое назначение.Профессионалы в этом деле обычно используют сварные приспособления с воротом. Это очень надежный механизм, благодаря которому, помимо прямого назначения,  возможно, также опускать и поднимать тяжелые ведра с грунтом и самих рабочих из ямы колодца.

Для непрофессионалов бывают и более упрощенные приспособления, которые можно легко сделать своими руками. Над колодцем нужно поставить треногу. Сделать такую конструкцию можно из хлыстов из дерева, их необходимо установить конусом и  перевязать вверху. Их длина должна быть примерно 3-4 метра, а диаметра 5 -10 сантиметров. Деревянные хлысты можно заменить брусьями или досками, предварительно сколоченными между собой. Сверху конструкции привязывается лебедка или специальный блок с веревкой и крюком. Веревка в блок надевается в два оборота, для того, чтобы она не терлась сама об себя.

Опускание колец в яму колодца

Кольца нужно расположить рядом с ямой, как можно ближе к будущему колодцу. Трудность может возникнуть при наличии колец большого размера, небольшие кольца диаметром до 1,5 метров и глубиной стенок около 5 сантиметров можно подкатить вручную. Но, если Вы используете кольца толщиной до 10 сантиметров, вручную справится с ними будет нелегко. Их можно установить на металлические трубы и попробовать переместить с помощью лебедки. При таком способе тяги можно даже в одиночку переместить тяжелые кольца, но приложив при этом немало усилий.  При отсутствии подобной конструкции можно воспользоваться старым способом и попробовать переместить кольца с помощью лома.

После перемещения колец к яме колодца необходимо аккуратно прицепить их к сделанной треноге с помощью лебедки или блока с крюком, в зависимости от конструкции Вашей треноги. После этого кольца осторожно и не спеша спускают вниз. Поскольку вес у колец очень значительный, веревка должна быть толстой и прочной.

Другие методы погружения колец в колодец

Существуют еще и более экстремальный метод опускания колец в яму. В основном такой способ применялся раньше, кольца просто кидали в яму для колодца и выравнивали их уже внизу, в самой яме. Во всю высоту колодца, при этом, устанавливаются доски, которые нужны, для того, чтобы при падении колец, они не застряли и не повредили стены вырытой ямы. Затем необходимо передвинуть кольца в нужное местоположение. Кольца передвигаются  за угол и устанавливаются ровно с помощью монтировки или с помощью конструкции из бревна и приделанной к нему веревки, которая прицеплена за край самого кольца. Самым важным в данной процедуре будет установка колец так, чтобы они встали ровно друг на друга.На опущенное кольцо можно наложить доски, которые потом убираются,  для того, чтобы избежать повреждений нижнего кольца при погружении следующего. Для лучшей сцепки колец можно смазать их специальным раствором из цемента, делают это также для того, чтобы при попадании земли, кольца не расперло.Для упрощения задачи можно сделать небольшой наклон для того, чтобы кольцо легче скатывалось.Вариантов того, как проще, удобнее и безопаснее опускать кольца в колодезную яму много. Вам выбирать какой из вышеизложенных методов подойдет в Вашем случае.

В заключении можно отметить, что установить колодец собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов и специальной техники,  возможно. Главное, пользоваться рекомендациями и инструкцией по технологии постройки колодца, и не забывать о техники безопасности. Одним из самых сложных и травмоопасных  моментов в установке колодца является погружение в него колец. Этому пункту мы и уделили максимальное внимание в нашей статье. Обладая всеми вышеперечисленными знаниями, Вы должны справиться с этой задачей.

Желаете узнать больше о наших услугах строительства колодца (ценах на них, а также сроках и условиях их оказания) или же воспользоваться ими прямо сегодня? Тогда звоните не откладывая по телефону 8 (915) 689-55-55 и вызывайте на участок инженера,

чтобы обговорить нюансы и определиться с местом сооружения колодца!

xn----7sbahhygl7ahcv4a.xn--p1ai

vest-beton.ru

Как опустить бетонные кольца в колодец вручную

Один из вариантов рытья колодца

Не надо надеяться на «русский авось» и дедовские методы определения наличия воды на участке, её количества и качества. Геологоразведка участка служит гарантией достоверных и единственно верных сведений, на видео в этой статье приводятся примеры таких работ.Присутствие капитальных строений на участке свидетельствует о том, что данные разведки уже есть.

Остается познакомиться с ближайшими соседями, имеющими действующий колодец, и узнать у них и про кольца колодцев, глубину шахты, попросить воду на пробу.Одна из наиболее правдоподобных классификаций для воды, приемлемая для многих местностей, та, которая подразделяется на верховодку (берется с глубины не более 5 м.), почвенный слой воды (не превышает глубину в 10 м.), залегание грунтовых вод (до 40м.

) и артезианские источники (с глубины свыше 40 метров).

Значимые факторы геологической ситуации

Геологическая ситуация в местности проживания и планирования строительства колодца, в принципе известна:

• Заболоченные окрестности не позволят приобрести колодец с чистой водой. «Верховодка» принесет с собой муть и грязь в подземный источник с поверхности.
• Источники загрязнения, располагающиеся вблизи, служат тревожным знаком. Многие вредные, химические элементы проникают в подземные воды и травят их, делая непригодными для использования.
• Сложные работы придется выполнить не только домовладельцу, решившему копать колодец своими руками, но и профессионалам в этих делах, если местность каменистая.
• Проблемы с колодцем возникнут и на склоне горы, затрудняющим установление вертикальной колонны колодца.
• Предпочтительнее всего для колодца – равнинная местность, но приходится приспосабливаться и отталкиваться от существующих условий и местности проживания.
• Необходимо соблюдать при выборе места под колодец, определенную удаленность от места потребления. Особенно от построек, хотя с одной стороны нет желания устраивать протяженные коммуникации, которые будут снабжать дом водой.С другой стороны, скопление воды, которое обязательно найдет для себя пустоту, а это может быть фундамент, способно подмыть грунт под постройкой. Устранить нежелательные последствия будет не очень-то просто.

Внимание: Важное ограничение – это соблюдение 50 метровой зоны, в которой нельзя размещать канализационные стоки, канавы, мусорные свалки, чтобы добытая вода не имела специфического привкуса.

• Узнать технологию копки колодцев поможет техника рытья. Специалисты в своей практике используют закрытый и открытый способ рытья колодцев.
• Различие в технике получения колодца носит принципиальный характер, поэтому каждая из них заслуживает отдельного, подробного рассмотрения.

Копание открытым способом

Пока ещё неприглядный вид колодца

Для открытого способа используется ручной монтаж на участке с плотным, устойчивым грунтом, как опускать кольца в колодец, технология уже отработана годами, и данный вопрос не занимает внимание профессионалов.Итак:

• Простые и понятные этапы копки шахты относятся к открытой технологии.
• Шахта копается сразу от начала и до достижения водоносного слоя на всю проектную глубину, приготовленные кольца на колодец должны быть на 10-15 см меньше диаметра шахты.
• Железобетонные заготовки опускаются в образовавшуюся шахту с помощью лебедки.
• Наблюдать за процессом спуска колец – зрелище довольно увлекательное, особенно если выступаешь в роли зрителя.
• Колодца кольца скрепляются друг с другом самым тщательным способом.
• Стенки шахты и собранная внутри неё конструкция, образуют зазор, который засыпается крупным или мелкозернистым песком.
• Швы заделываются герметизирующим составом, кольца скрепляются стальными пластинами или скобами.
• Вроде бы рытье и выемка грунта таким способом не доставляет больших сложностей, но на практике это тяжелый и грязный труд.
• Особенности грунта, позволяющие некоторое время сохранять форму стенок шахты, явились определяющими в выборе открытого способа копки. Теперь представьте себе земляные работы с таким грунтом, скорее всего это тяжелые глинистые почвы.
• Если дать оценку достоинствам и недостаткам открытого варианта проходки грунта, можно отметить удобство и простоту процесса копки в целом.

Внимание: Не повезло, наткнулись на монолитную глыбу или на сильно выступающую её часть. На дне размещается сеть из прочных веревок или строп, на которые вываливается валун и поднимается надежным, подъемным механизмом.

• Образовавшееся пространство после валуна, приводит к обвалу верхней ниши грунта.
• Убрав глыбу, первоочередная и срочная задача забить полость плотным грунтом и устроить опалубку, копать колодец придется дальше в ускоренном темпе.Это вызвано необходимостью быстрой установки колец и укрепления ствола колодца. Подборка фото поможет сориентироваться и просмотреть все этапы работы.
• На них прекрасно видна верховодка, которая обязательно появляется в полости и нередко приводит к обвалам.
• Смещение колец, уже находящихся в шахте и копка дренажных траншей, для отвода воды в сторону.
• Про герметизацию колец внутри всё понятно, но почему-то не освещен этот вопрос специалистами для наружной стороны.
• Кольцо колодца первое по счету, устанавливается идеально горизонтально, проверяется по уровню и при этом отговорки, что это неудобно, там имеется приток воды, грязно и сыро, не имеет никакого значения. Строгая вертикальность бетонных труб определяется первым кольцом.Все незапланированные нюансы поведения почвы выявляются при нахождении внутри шахты, от этого зависят и принятые решения.

Закрытая проходка

Другой вид, другая технология закрытого способа

Как говорится, «рад бы в рай, да грехи не пускают», так и здесь, копал бы себе, да копал открытым способом, да грунт попался сыпучий, плывет под лопатой, мешая работе копальщика.Теряются время, силы, нервы. Следует менять технологию и обращаться к закрытому варианту получения колодца.

Итак:

• Колодец кольца формируется рытьем ямы на 80 см., чтобы готовое изделие со стандартной высотой в 100 см., выступало над землей.
• Остальная работа по копке и выемке грунта, выполняется внутри кольца, конечно не совсем в комфортных условиях.
• Зато проблема как опустить кольца в колодец, снимается с повестки дня.
• После установки первого кольца и перед его осадкой, на нем размещается второе изделие, выполняется обработка с наружной стороны и герметизация шва.
• Почва выбирается ровно настолько, чтобы уже колонна из двух бетонных элементов опустилась вниз так, чтобы конструкция выступала над землей и давала возможность установить следующее кольцо с той же обработкой и герметизацией.
• Такой способ или копка в «кольцо» относится к безопасному, несмотря на производство работ в стесненных условиях.

Внимание: Важно не забывать об скрепляющих скобах или пластинах. Они устанавливаются при углублении кольца и сравнении верхнего торца с уровнем земли.

• Бытует мнение, что более предпочтительная укладка скоб на гладких торцах кольца.
• Инструкция и установка их требуют соблюдения технологии, включающей подготовку пазов и заливку цементным раствором.
• Стык снабжается 10 сантиметровым слоем раствора, смешанного с жидким стеклом, другой способ герметизации с наружной стороны надо подбирать.
• Соблюдая последовательность работ, устанавливая секцию, высота кольца колодца которого, находится в стандартных пределах, за секцией добираемся до водоносного пласта.
• С каждым опущенным элементом выполняется проверка вертикальности колодца. Более простой способ – это доска на верхних торцах с уровнем, можно использовать отвесы, но точность измерений повышается при использовании 2 отвесов.Ещё раз напомнить, что стыки каждой связки снаружи и внутри обрабатываются герметизирующим составом.
• Работа замедляется в забое при появлении грунтовых вод. Одно дело поднимать сыпучий грунт, другое почву, насыщенную жидкостью.Трудность состоит в том, что здесь грунт выбирается сначала из-под кольца, потом из середины забоя.
• Такая технология уменьшает угрозу обвала стенок.
• Нельзя не отметить плотность соединений бетонных колец с замком, к тому же они предохраняют колонну от смещения, снимают вопрос, чем промазать кольца колодца и придают качественную герметичность сооружению, вертикальность и многие годы устойчивой работы.
• Отсыпка донного фильтра и толщина увязывается с уровнем воды, при этом оптимальный уровень без учета донного фильтра, не должен быть меньше 70 см. Достижение нужного уровня получается при углублении в водоносный слой.

Нужные мелочи

Не всегда работа по выкапыванию колодца, выполняется бригадой специалистов, многие застройщики дач предпочитают самостоятельный труд без спешки, чтобы было всё сделано обстоятельно, но приходится приспосабливаться и думать, как одному, к примеру, установить первое кольцо в колодец.Итак:

• Формируется яма под первое изделие, но не на всю глубину.
• Перекатывая, кольцо доставляется к краю ямы, и по закону Архимеда, используя рычаг и точку опоры, кольцо приподнимается так, чтобы оно сползло вниз. Дальше работа выполняется внутри кольца, желательно короткой лопаткой и сползание вниз кольца происходит под своим весом.
• Ошибка многих, у которых все получилось и работа спорится, притупилось чувство опасности и вот оно не заставило себя ждать.
• Опустили 9 колец, всё хорошо, и почему-то устали вытаскивать породу наверх ведрами, решили ускориться и то, что снизу добыли, стали сыпать за кольца, стараясь равномерно распределять слой грунта.
• В итоге застряли кольца в колодце, но не совсем, садятся после длительной раскачки на несколько сантиметров.
• Проблема была решена после того, как на верхнем кольце, установленном ровно, была сделана сплошная площадка из толстых досок, и этот щит был загружен двадцатью тяжелыми мешками с грунтом и последующей раскачкой. Можно считать это большой удачей, не всем так везет.
• Бетонные кольца лучше скользят, если они будут обернуты полиэтиленовой пленкой в два слоя, тогда контакт с землей осуществляется не напрямую.
• Работа с кольцами требует осторожности и аккуратности, наличия лебедки или крана, чтобы не получить трещины и сколы на этих изделиях.
• Сколько литров в кольце колодца вопрос отнюдь не праздный. От притока водоносного слоя зависит столб воды и её количество в колодце.
• Почва сильно влияет на количество воды, так песчаный грунт несет воды больше, а столб равняется 1,5 кольца и меньше.
• Напротив, в глинистых отложениях, приток воды не большой, зато столб может достигать больше 5 колец.
• Приток воды относится к важному показателю, если в глинистом грунте за ночь приход воды составляет больше кольца, то это хороший приток, одно кольцо – средний, пол кольца – слабый.
• Песчаные грунты содержат небольшой столб, доходящий до полметра, но этого количества достаточно для полива участка и наполнения бассейна чистой водой.

Наиболее часто и более просто сооружать колодцы из бетонных колец, купленных на заводах ЖБИ цена которых доступна потребителям, поэтому многие застройщики останавливаются именно на них.

Источник: https://moikolodets.ru/kolca-kolodcev-32

Колодец своими руками. Опускание колец

Соорудить колодец своими руками не так сложно, как может показаться сначала. Для того чтобы оборудовать колодец понадобится: строительный инвентарь (лопата и дренажный насос) и материалы для строительства колодца (кольца, крышка и камни), в остальных нюансах сможет помочь наша статья, в которой описываются важные рекомендации для сооружения колодца своими руками.

Для начала, важно понять, какой колодец нам нужен: водозаборный колодец или колодец-скважина. Затем необходимо наметить, насколько глубоким будет будущий колодец, это напрямую будет зависеть от выбранного места, и каков в нем будет слой воды. После того, как мы определились с глубиной, определяемся с типом колец для колодца и их количеством.

Раскопать колодец возможно и самостоятельно, но лучшим вариантом будет наличие 3-4 человек. Из инвентаря нам понадобится: лопаты, большие металлические ведра, насос для откачивания воды со шлангом и удлинителем, устройство для погружения колец и  специальная одежда (высокие сапоги и перчатки), а также рулетка, лестница и фонарик (самый удобный с креплением к голове).

Помимо этого нам понадобятся: кольца для колодца, крышка, люк и камни.

Рекомендации по сооружению колодца:

• Первым делом необходимо отрезать рукоятку лопаты, так, чтобы она была немного больше внешнего диаметра кольца для колодца. Во время копания нужно будет поворачивать лопату в горизонтальном направлении, тем самым,  определяя радиус будущего колодца. В том месте, где лопата будет застревать – подкапывать землю. Также стоит взять на заметку, что использовать лучше лопату, у которой на конце рукоятки есть съемная  ручка, с помощью которой капать будет намного удобнее.
• Диаметр колодца стараться сделать под диаметр колец. Если сделать яму больше, кольца не займут четкого положения и будут двигаться, что в дальнейшем может привести к попаданию в колодец земли.
• Для сооружения колодца необходимо хотя бы наличие двух человек, в то время как первый копает яму, другой тянет ведро с помощью веревки и ссыпает выкопанную землю из колодца.
• Во время выкапывания ямы, важно соблюдать вертикальность стенок колодца. В противном случае возникнуть сложности с установкой колец, так как выкопанная яма может оказаться кривой.

Различные вариации погружения колец в колодец

Кольца могут погружаться вручную или с использованием специальной техники. Вручную возможен вариант выкапывания ямы для колодца с последующим погружением в нее колец. Самое главное здесь, чтобы яма была вырыта ровно и кольца не застревали в ней. Если такое произойдет, нужно подкопать землю в местах, где кольцо не проходит, тем самым проблема решится, и последующие кольца будут проходить еще быстрее.

Минусом в данном случае будет то, что есть вероятность сделать цилиндр колодца не перпендикулярным к земле. Также при ручном спуске колец, их может перекашивать  из-за того, что опускаются они неравномерно. Чтобы этого избежать, используют другой вариант опускания колец. Для этого нужно выкопать яму под одно кольцо и сразу опустить его в землю. Затем выкопать землю под следующие кольца и т.д.

При одиночном спуске колец труднее подкапывать яму, но при таком методе кольца не перекашиваются, а ровно ложатся друг на друга. Такой вариант, помимо этого, еще и требует меньшей затраты физической силы, поскольку погружать кольца нужно на небольшую высоту.Использование специальной техники для опускания колец в колодец будет намного затратнее, поскольку работа крана или трактора выйдет недешево.

Самым экономным может быть вариант с использованием манипулятора. Если Вы используете большие кольца для колодца, их необходимо доставить на место работ, на обычной машине этого сделать не удастся. Если воспользоваться услугами манипулятора для доставки колец, возможно сразу из его кузова выгрузить кольца в выкопанную яму для колодца.

Далее разберем варианты приспособлений, которые могут упростить погрузку колец в колодец.Полностью ручное погружение колец очень неудобно, поскольку, привязывая их к веревке и постепенно опуская, кольца может начать сильно расшатывать в стороны. Можно сделать несколько точек крепления, для того, чтобы кольцо опускалось ровнее, но,  лучше всего применить специальные приспособления.

Чтобы упростить процесс погружения колец, а также спускать их ровно и плавно, возможно воспользоваться специальными приспособлениями. Они бывают различные, но у всех них одинаковое назначение.Профессионалы в этом деле обычно используют сварные приспособления с воротом.

Это очень надежный механизм, благодаря которому, помимо прямого назначения,  возможно, также опускать и поднимать тяжелые ведра с грунтом и самих рабочих из ямы колодца.

Для непрофессионалов бывают и более упрощенные приспособления, которые можно легко сделать своими руками. Над колодцем нужно поставить треногу.

Сделать такую конструкцию можно из хлыстов из дерева, их необходимо установить конусом и  перевязать вверху. Их длина должна быть примерно 3-4 метра, а диаметра 5 -10 сантиметров. Деревянные хлысты можно заменить брусьями или досками, предварительно сколоченными между собой. Сверху конструкции привязывается лебедка или специальный блок с веревкой и крюком. Веревка в блок надевается в два оборота, для того, чтобы она не терлась сама об себя.

Опускание колец в яму колодца

Кольца нужно расположить рядом с ямой, как можно ближе к будущему колодцу. Трудность может возникнуть при наличии колец большого размера, небольшие кольца диаметром до 1,5 метров и глубиной стенок около 5 сантиметров можно подкатить вручную.

Но, если Вы используете кольца толщиной до 10 сантиметров, вручную справится с ними будет нелегко. Их можно установить на металлические трубы и попробовать переместить с помощью лебедки. При таком способе тяги можно даже в одиночку переместить тяжелые кольца, но приложив при этом немало усилий.

  При отсутствии подобной конструкции можно воспользоваться старым способом и попробовать переместить кольца с помощью лома.

После этого кольца осторожно и не спеша спускают вниз. Поскольку вес у колец очень значительный, веревка должна быть толстой и прочной.

Другие методы погружения колец в колодец

Существуют еще и более экстремальный метод опускания колец в яму. В основном такой способ применялся раньше, кольца просто кидали в яму для колодца и выравнивали их уже внизу, в самой яме. Во всю высоту колодца, при этом, устанавливаются доски, которые нужны, для того, чтобы при падении колец, они не застряли и не повредили стены вырытой ямы. Затем необходимо передвинуть кольца в нужное местоположение.

Кольца передвигаются  за угол и устанавливаются ровно с помощью монтировки или с помощью конструкции из бревна и приделанной к нему веревки, которая прицеплена за край самого кольца. Самым важным в данной процедуре будет установка колец так, чтобы они встали ровно друг на друга.На опущенное кольцо можно наложить доски, которые потом убираются,  для того, чтобы избежать повреждений нижнего кольца при погружении следующего.

Для лучшей сцепки колец можно смазать их специальным раствором из цемента, делают это также для того, чтобы при попадании земли, кольца не расперло.Для упрощения задачи можно сделать небольшой наклон для того, чтобы кольцо легче скатывалось.Вариантов того, как проще, удобнее и безопаснее опускать кольца в колодезную яму много. Вам выбирать какой из вышеизложенных методов подойдет в Вашем случае.

В заключении можно отметить, что установить колодец собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов и специальной техники,  возможно. Главное, пользоваться рекомендациями и инструкцией по технологии постройки колодца, и не забывать о техники безопасности. Одним из самых сложных и травмоопасных  моментов в установке колодца является погружение в него колец. Этому пункту мы и уделили максимальное внимание в нашей статье.

Обладая всеми вышеперечисленными знаниями, Вы должны справиться с этой задачей.

Желаете узнать больше о наших услугах строительства колодца (ценах на них, а также сроках и условиях их оказания)

или же воспользоваться ими прямо сегодня? Тогда звоните не откладывая по телефону 8 (915) 689-55-55 и вызывайте на участок инженера,

чтобы обговорить нюансы и определиться с местом сооружения колодца!

Источник: http://xn----7sbahhygl7ahcv4a.xn--p1ai/stati/kolodecz-svoimi-rukami.-opuskanie-kolecz.html

Как построить своими руками колодец из бетонных колец

Желая обеспечить дом или дачу чистой водой для питья и полива растений, многие задумываются о том, чтобы построить колодец из бетонных колец своими руками, но, если опыта в этих делах не достаточно, стоит предварительно ознакомится с технологией строительства и всеми возможными нюансами.

В мире централизованного водоснабжения колодцы все же не изжили себя и продолжают пользоваться популярностью, ведь они являются надежным страховочным фондом на случай перебоев подачи живительной влаги, а иногда и ее единственным источником. Колодцы – это гарант того, что в доме или на даче всегда будет свежая вода.

Колодец — важнейшее строение на даче: он обеспечит вас водой для полива, летнего душа и приготовления пищи

Конечно, только при условии, что он выполнен в соответствии с технологией и обслуживается по всем правилам. С точки зрения технических аспектов, ничего сверхсложного в строительстве колодца нет, а вот физическая работа будет очень даже нелегкая.

Выбор между колодцем и скважиной

Тяжело ответить на вопрос, что лучше. В каждом индивидуальном случае на решение влияет много факторов.

Чтобы получить источник воды, вам нужно выбрать между колодцем и скважиной

• Глубина залегания вод. Обычно, глубина колодца не превышает 15 м, если водоносный слой находится ниже, то из экономических и практических соображений можно подумать о скважине.
• Самостоятельное строительство. Человеку без опыта, обустройство колодца будет понятнее и легче в исполнении, чем процесс бурения скважины.
• Препятствия. Есть и еще один важный момент – подземные камни. Если такой попадется по ходу бура, то пройти его, будет очень тяжело, а иногда и невозможно. В случае с колодцем и его большим диаметром шахты дело обстоит проще.
• Оборудование. Специальный инструмент для рытья колодцев не потребуется.
• Обслуживание. Дно скважины или колодца со временем будет заиливаться, и несложно догадаться какую конструкцию легче почистить.
• Перебои в работе. У колодца таковых нет (при условии регулярной чистки), а вот подача воды из скважины, часто зависит от работы насоса, если он электрический.

Немного о доступных водоносных слоях

Схема: залегание водоносных слоев

• Верховодка. Находится ближе всего к поверхности и пополняется благодаря осадкам, из-за чего ее наполненность постоянно меняется, а в засушливые поры и зимой может и вовсе пропасть. Кроме этого она подвержена загрязнению стоками от очистных сооружений.
• Грунтовые. Залегают на глубине 6-20 м и расположены между двумя водоупорными слоями, но не имеют избыточного давления, поэтому уровень воды в шахте колодца остается практически неизменным. Наблюдают лишь незначительные изменения в разную пору года.
• Артезианские воды расположены на значительной глубине, сильно зажаты между двумя водоупорными слоями из-за чего находятся под давлением , а при пробивании пласта фонтанируют на поверхность. Качество воды не вызывает сомнений, а вот строительство и обслуживание колодца особой конструкции, обычно, не рентабельно.

Как выбрать место для колодца и когда начинать копать

Существует целый арсенал народных методов поиска воды и определения места под колодец, большинство из них не подвергается сомнению, а лозоходство и по сей день пользуется популярностью.

Специалисты же рекомендуют, как минимум расспросить соседей или самостоятельно измерить глубину ближайших сооружений. Но точный результат может гарантировать только разведочное бурение.

Расположить на участке колодец нужно в том месте, где ему не грозит загрязнение бытовыми стоками (например, вдалеке от дачного туалета).

Обнаружение водоносных слоев с помощью народного метода — лозоходства

Кроме этого он должен отлично вписаться в дизайн ландшафта. Не рекомендуют начинать работы по строительству весной, поскольку из-за колебаний наполненности грунтовых вод можно ошибиться с глубиной. Оптимальным временем считается конец зимы, но не позже марта. Также работы можно начать в конце лета.

Устройство колодца шахтного типа

Конструкция колодца достаточно простая, но это никаким образом не должно влиять на точность расчетов, качество работ и ответственность в их исполнении. Условно колодцы можно поделить на три основных составляющих части:

• Водоприемник – как понятно из названия служит для фильтрации и сбора воды.
• Ствол – вся конструкция колодца в толще грунта над приемником.
• Оголовок – надземная часть, которая оборудована подъемным механизмом и крышей, защищающей шахту от мусора.

Схема: устройство колодца

Типы водоприемника, какой выбрать?

Водоприемник обычного шахтного колодца бывает трех типов:

• Неполный водоприемник самый распространенный вариант и значит, что шахта не достигает нижнего водоупорного пласта, а вода проступает через дно и стенку.
• Полный водоприемник доходит до водоупорного слоя и вода просачивается только через специально подготовленные стенки шахты.
• Полным водоприемником с расширителем называется конструкция, которая не только достигает нижнего водоупорного слоя, а и углубляется в него, формируя нишу для накопления запаса воды. Нижнюю его часть часто делают расширенной.

Схема: виды колодца по типу водоприемника

Важно! Думать, что чем больше воды в колодце, тем лучше в корне неверно. Важно правильно рассчитать баланс между суточным потреблением и объемом, иначе застой со всеми вытекающими последствиями неизбежен.

Материал для шахтных колодцев

Шахта колодца может быть сделана из многих материалов. Ранее это были камень или дерево, позже появился кирпич, а в последнее время самым популярным является колодец из бетонных колец. Недостаток камней в том, что с ними неудобно работать, в дополнение к этому их стоимость оставляет желать лучшего, как и в случае с натуральным деревом.

Бетонные кольца для строительства колодца

Кирпичная кладка достаточно трудоемкий процесс, а сам материал должен быть качественным, обладать хорошей водонепроницаемостью. В случае с кирпичной кладкой очень тяжело добиться хорошей гидроизоляции, которая не пропустит верховодку внутрь шахты. Бетонные кольца позволяют просто и гораздо быстрее построить колодец, который будет отвечать всем требованиям по техническим и санитарно-гигиеническим нормам.

Основы техники безопасности

Неопытные домовладельцы нередко пренебрегают элементарными правилами и подвергают опасности не только себя, а и напарников. Чтобы избежать нелепых травм, нужно соблюдать хоть некоторые элементарные правила.

• Человек, находящийся в шахте должен защитить голову каской. Всякое бывает, сорвавшееся вниз ведро или упавший инструмент не редкость.
• Канаты, веревки, тросы, кольца – все, что связано с подъемом, тщательно проверяют перед началом работы.
• Капающего шахту человека обязательно страхуют веревкой, а если глубина колодца свыше 6 м, то двумя: рабочей и страховочной.

Строительство колодца обязательно должны осуществлять несколько человек

• В грунтах встречаются, так называемые газовые карманы, и поскольку в шахте воздухообмен не быстрый по мере опущения периодически поджигают свечу. Ее пламя должно гореть равномерно, что указывает на достаточное количество кислорода, если огонь гаснет, яму нужно проверить.

Совет! Проветрить шахту можно несколькими способами. Легче всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое несколько раз опускают до дна и поднимают обратно на веревках. Также ускорить газообмен поможет опущенный на дно шахты вентилятор.

Навряд ли кто-то соберется выливать бетонные кольца самостоятельно, ведь это не только сложный и трудоемкий процесс, но и бессмысленный. Намного проще купить уже готовые изделия в нужном количестве, которое легко высчитать, зная глубину залегания грунтовых вод.

Совет! Неполный колодец из железобетонных колец является самым популярным вариантом, не только из-за простоты монтажа, а и благодаря соотношению цена-качество.

Строительство колодца с поочередной установкой колец

Шахту всегда копают лопатой с короткой рукояткой вручную, с таким инструментом намного легче будет управляться в ограниченном пространстве. Когда яма соответствующего диаметра будет глубиной около полуметра, проверяют ровность дна и устанавливают первое кольцо.

Важно чтобы оно стало ровно посередине шахты и не уперлось в одну из стенок. После этого продолжают выкапывать землю, но уже внутри железобетонного изделия.

По мере выемки грунта, кольцо будет постепенно углубляться под собственным весом и когда достигнет верхним краем уровня земли, сверху на него устанавливают и закрепляют скобами следующее кольцо.

Строительство колодца по методике поочередной установки колец

И так до тех пор, пока вода не начнет просачиваться сквозь дно шахты. Продолжают копать еще некоторое время, откачивая прибывшую воду насосом. Останавливают работы, когда шахта достигнет первой водоносной жилы. Вода при этом начнет поступать очень быстро.

Но ее еще продолжают выкачивать, чтобы была возможность выровнять дно и уложить донный фильтр, если он необходим в конкретном случае.

Установка колец в готовую шахту

Существует еще один способ строительства, когда кольца по очереди опускают в полностью вырытую до водоносного слоя шахту. Но такой метод менее популярен и возможен далеко не на всех типах грунта. Опасно и то, что в любой момент, даже еще до укладки, земля может обрушиться. Бетонные кольца опускают в яму краном, ставят друг на друга впритык и фиксируют стальными скобами по окружности соединения.

Метод строительства колодца: установка бетонных колец в шахту

Внутренняя гидроизоляция

Все швы между кольцами заделывают раствором или специальным уже готовым составом. Промазывая их, не забывают о трещинах и ямках, которые под воздействием влаги будут быстро разрушаться и станут причиной разгерметизации шахты. Категорически не рекомендуют использовать растворы, в составе которых есть битум, поскольку они могут значительно испортить вкус воды.

Обработка швов колодца из бетонных колец

Внешняя гидроизоляция колодца

Гидроизоляция колодца снаружи будет препятствовать поступлению в шахту верховодки, Для этого делают, так называемый глиняный замок. Вокруг последних колец вырывают траншею шириной около 0,5 м и глубиной в 1,5-2 м. В нее засыпают и плотно утрамбовывают глину. В результате она должна лечь чуть выше уровня почвы ближе к колодцу, и обеспечить уход осадков по уклону от шахты.

Схема: внешняя гидроизоляция колодца

Площадку бетонируют. В течении последующих 2-3 недель воду необходимо несколько раз откачать. Использовать ее можно для бытовых нужд, а вот для питьевых целей лучше только после заключения из лаборатории.

Когда нужен донный фильтр, и каким он должен быть

Для того, чтобы вода в колодце оставалась чистой и прозрачной, не обязательно устанавливать дорогие системы очистки, достаточно прибегнуть к проверенному веками способу, а именно организации донного фильтра.

Он представляет собой прослойку из камней разной фракции, которые задерживают примеси, пропуская наверх лишь очищенную воду.

Способ обустройства фильтра зависит от типа грунта на дне шахты, объема подземных вод и скорости их поступления.

Устройство донного фильтра для колодца

• Плотное глиняное дно. Такой грунт вода не размывает и подается в чистом виде, поэтому колодцу не нужен дополнительный фильтр. Более того, он может навредить, перекрыв ключи.
• Мягкое глиняное дно может размываться активными потоками, из-за чего вода становится немного мутной. Исправить ситуацию поможет слой щебня высотой около 20 см.
• Песчаное дно, через которое вода просачивается медленно, всегда нуждается в фильтре, который укладывают в несколько слоев. Первым будет промытый песок, следующим слоем засыпают мелкую гальку, гравий или шунгит размером до 1 см, а последним ляжет щебень или камни размером от 5 см. Высота каждого слоя 15-25 см.
• Плавун на дне шахты. Собственно это тот же песок, но размытый водой до почти жидкого состояния. В таких колодцах кроме обустройства донного фильтра часто требуется установка деревянного или более современного металлического щита с отверстиями диаметром около 1 см. Его опускают на дно, а сверху засыпают слой крупного камня и мелкой гальки по 15-20 см.

Оголовок красиво и функционально

Завершающей стадией строительства любого колодца станет установка оголовка – красивой и функциональной детали. В основе оголовка лежит примитивный подъемный механизм, но также он предназначен защитить источник от загрязнения. В красивом исполнении может стать отличным элементом декора на участке. Также на этапе строительства желательно продумать организацию подачи воды в летний душ, есть он имеется на вашем участке.

Оголовок колодца оформляется по усмотрению хозяина участка

Для организации оголовка верхнее кольцо колодца должно выступать над поверхностью на 60-80 см. Но в первый год после строительства не рекомендуют заниматься обустройством площадки, поскольку земля еще может немного просесть.

Сооружают временный подъемник с хорошей крышей. Оголовок или домик для колодца можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовый.

Как правило, они продаются в разобранном виде, но сборка всех деталей не намного сложнее детского конструктора.

Процесс строительства колодца своими руками: фото

Источник: https://dachadizain.ru/voda/kolodcy/kak-postroit-kolodec-iz-betonnyx-kolec.html/amp

Кольца колодцев: особенности, характеристики, монтаж

• Железобетонные кольца
• Сборка конструкций
• Вывод

Самостоятельное строительство колодца проще и удобнее производить с помощью железобетонных колодезных колец. Само собой, эти кольца бывают разные, и мы хотим рассказать, какие изделия лучше выбрать, как опустить кольца в колодец и как их лучше зафиксировать в колонну.

Чтобы не застряли кольца в колодце, их подвешивают с помощью чалок.

Назначение

Кольца на колодец предназначены для укрепления шахты ствола.

Железобетонные кольца для конструкций колодцев представляют собой изделия из армированного бетона тяжелых марок цилиндрической формы с пустотой внутри. Если сказать проще, то кольцо напоминает короткий отрезок трубы, длина которого примерно равна диаметру.

Кольцо колодца предназначено для строительства обсадной колонны ствола шахты:

• канализационного,
• дренажного,
• смотрового,
• или водопроводного колодца,
• а также для строительства септиков,
• различных коллекторов,
• и прочих подземных резервуаров.

Обустройство септика из железобетонных колец.

Другими словами, ЖБ кольца используют для строительства сборных железобетонных конструкций, причем чаще всего это вертикальные колонны, составленные из стоящих друг на дружке изделиях, скрепленных между собой скобами, раствором или собственным весом.

Наиболее часто подобные изделия используют для строительства следующих сооружений:

• Колодцы для добычи питьевой воды. Здесь нужны наиболее качественные изделия как по прочности и надежности, так и по составу, ведь они будут контактировать с пищевым продуктом;
• Канализационные колодцы. Для строительства этих сооружений допускаются изделия ниже качеством, так как глубина таких резервуаров невелика, а контакта с питьевой водой нет;
• Ливневые и смотровые дренажные колодцы. То же, что и с канализационными;
• Септики. Здесь выдвигаются повышенные требования по прочности и надежности соединений, так как в данном резервуаре находятся нечистоты, проникновение которых за пределы конструкции недопустимо;
• Коллекторы ливневой канализации и дренажной системы. К этим сооружениям предъявлены высокие требования по водостойкости и прочности.

Важно! Итак, можно сказать, что железобетонные кольца используют для строительства различных гидротехнических сооружений и укрепления вертикальных стволов колодезных шахт.

Характеристики

Высота кольца колодца и его внутренний диаметр относятся к основным характеристикам изделия.

ЖБИ для строительства колодезных стволов имеют широкий диапазон характеристик. К основным из них относят высоту изделия, его внутренний диаметр, а также массу, объем и толщину стенок.

Первые две характеристики указаны в маркировке кольца. Она состоит из букв КС и двух чисел. «КС» расшифровывается как «кольцо стеновое», а числа указывают на внутренний диаметр (первое по порядку) и высоту детали (второе число). Например, изделие с маркировкой КС 10-9 имеет внутренний диаметр 10 дециметров и высоту 9 дециметров.

На фото ЖБИ КС 10-9 с замком для сооружения колодцев.

По размерам ЖБИ могут быть очень разными: высота колеблется от 1 до 12 дм, внутренний диаметр – от 7 до 25 дм. Для строительства водонакопительных колодцев чаще всего используют изделия с маркировкой КС 10-9, так как они имеют оптимальную ширину, а 90 см высоты дают в итоге массу от 550 до 630 кг, что также вполне приемлемо.

Для определения массы изделий можно использовать таблицу.

Толщина стенки может колебаться в пределах 8 – 10 см, кроме того, торцы кольца могут быть ровными или иметь замок в виде фланца. Замки позволяют делать более прочные конструкции и избегать горизонтальных смещений колонны во время пучения грунта.

Толщина стенки равна разнице между наружным и внутренним диаметром трубы.

Объем изделия можно легко определить по формуле:

V = S*h, где V – объем, S – площадь основания цилиндра, h – высота цилиндра.

Формула для вычисления объема цилиндра.

Высота указана в маркировке, но как определить площадь основания? Элементарно:

S = πR2, где π = 3.14, R = ½ D, D – диаметр, указанный в маркировке.

В итоге получаем: V = 0.785*D2*h, причем D – первое число в маркировке, h – второе число в маркировке детали.

Для примера рассчитаем, сколько литров в кольце колодца КС 10-9:

V = 0.785*1*0.9 = 0.7065 куб. м. = 700 л.

В некоторых изделиях высота может быть равна 89 см, соответственно объем будет несколько ниже.

Разновидности ЖБИ по типу соединения.

Такой же расчет можно применять для вычисления объема воды в водоприемной части ствола, только вместо высоты кольца следует подставить высоту водяного столба, которую легко определить, опустив в колодец веревку с грузом и отмеряв затем длину промокшей части.

• Ремонт колодцев из бетонных колец

Сборка конструкций

В одиночку работать с данными ЖБИ очень сложно.

Теперь мы хотим рассказать, как следует работать с бетонными кольцами во время строительства колодца. Как уже было сказано, используют для этих целей разновидность с маркировкой КС 10-9.

Наличие замка не обязательно, многие монтажники склоняются к ровным торцам, так как качество замков часто не на высоте, и из-за этого изделия становятся неровно, кроме того, цена детали с фальцами выше примерно на 500 рублей. Наконец, скептики утверждают, что силу пучения грунта не сможет сдержать никакой замок или иное крепление, так как она может достигать нескольких тонн на квадратный метр поверхности конструкции.

Если вы планируете строить колодец своими руками, вам пригодится инструкция по сборке ЖБИ:

1. В земле выкапывают приямок для первого кольца глубиной около полутора метров. Диаметр ямы – 1.3 – 1.5 м;

Начинают с раскопки неглубокой ямы.

1. Над ямой ставят треногу с подъемной талью или лебедкой, на конце троса которой имеются чалки с четырьмя крючками;

Над ямой ставят треногу с подъемным приспособлением и чалками.

1. Перед тем, как опускать кольца в колодец, дно ямы выравнивают и трамбуют;

Дно ямы выравнивают.

1. ЖБИ ставят на боковую поверхность с помощью лома или иного рычага и катят к месту установки подобно колесу;

   Транспортировка производится качением.

2. Устье ямы накрывают деревянным щитом из прочных досок, на который закатывают изделие и ставят на торец;

Яму накрывают деревянным щитом.

1. Чалками цепляют монтажные скобы, вмурованные в торцы кольца, и начинают поднимать ЖБИ над ямой;

Изделие приподымают над ямой.

1. Когда кольцо повисает на тросе, с устья ямы снимают щит и начинают опускать изделие, одновременно корректируя его траекторию нажатием на боковую поверхность и раскачиванием;

Раскачивая груз, добиваются точной установки.

1. Когда кольцо встало в проектное положение, монтажные уши загибают внутрь, а торец промазывают раствором песка, воды и цемента. Вообще ведется немало споров о том, чем промазать кольца колодца, мы же предлагаем наиболее простой и экологичный вариант;

Торец промазываем раствором.

1. После этого яму снова накрывают щитом, закатывают на него следующее изделие, поднимают его на чалках, убирают щит и ставят на предыдущую деталь. При этом точность установки корректируют вручную или используя рычаги;

На первое ЖБИ ставят второе.

1. Далее выкапывают грунт из-под колонны, и когда она опускается ниже поверхности земли, процесс снова повторяют;

Из-под колонны выкапывают грунт и поднимают его ведрами наверх.

1. После сборки всей колонны стыки промазывают цементным раствором, смешанным с жидким стеклом.

Швы замазывают герметиком.

Важно! Приобретайте ЖБИ только у проверенных производителей с хорошей многолетней репутацией, так как от их качества будет зависеть срок службы колодца и состояние воды в нем.

Вывод

Железобетонные кольца – наиболее удобный и безопасный материал для самостоятельного строительства колодца. Для их монтажа достаточно двух-трех человек и нехитрого подъемного механизма, видео в этой статье поможет лучше разобраться в тонкостях работ.

Источник: https://kolodec.guru/kolodci/chasti/kolc/424-kolca-kolodcev

evroterm32.ru

Как опустить бетонные кольца в колодец вручную

Реклама

Мы уже делали обзорный материал про колодцы и скважины и рассказывали, в чем их различия, преимущества и недостатки.

Напомним, что есть артезианские скважины (10 и более метров), малозаглубленные скважины или скважины на песок (до 50 метров), абиссинские скважины (16 метров), далее идут колодцы. Пообщавшись с инженерами, которые бурят артезианские скважины, я укрепился в вере в копке колодца. Скважины на песок они в принципе не признают, или делают это с большим исключением, если интересно, то узнайте про карстовые образования и все поймете.

Итак, колодец.

Подготовка к появлению колодца на нашем участке началась еще летом. Купили и завезли кольца на участок и поставили полукругом вокруг воображаемой шахты, а на ее место поставили первое кольцо.

ПЕРВЫЙ КОСЯК. ПОД КОЛЬЦА ЗАБЫЛИ ПРОЛОЖИТЬ БРУСКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИШЛОСЬ ОТРЫВАТЬ ИХ ОТ ЗАМЕРЗШЕГО ДЕРНА И ПОТОМ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ОЧИСТКУ ПАЗА.

Сразу скажу, что с лозой и рамками не ходил, – бесполезная затея, это как эффект плацебо. Место под колодец выбрал согласно СанПИ-Ну – 10 метров от дома и больше 25 метров от выброса очистной станции. Будущий колодец расположил на холмике, чтобы облегчить отвод дождевых стоков от шахты.

Читайте также:  Колодец и домик для него своими руками

Опыт соседей.

Бывалые колодезники рекомендуют ознакомиться с колодцами у соседей, понять, на какой глубине вода, чтобы правильно заказать кольца. Также по соседским колодцам можно понять качество воды. И тут меня ждал подвох. ВСЕ мои соседи выкопали колодцы при помощи экскаватора. Дешево, сердито – какая вода по качеству, не понятно. Объясню, потом почему.

В общем, заказал 5 колец и крышку. Еще осенью до залива отмостки .

вокруг дома была выведена труба ПНД в утепленной шахте в сторону будущего колодца. Перед первыми морозами первое кольцо внутри заложили базальтом и сверху накрыли щитом. Стали ждать зимы, чтобы копать колодец.

ВТОРОЙ КОСЯК. КАК ОКАЗАЛОСЬ, ПЕРВОЕ КОЛЬЦО НУЖНО БЫЛО ТОЖЕ ПОСТАВИТЬ НА БРУСКИ И УТЕПЛИТЬ ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ СНАРУЖИ.

Почему копать нужно зимой?

Напомню, что у нас водона-сыщенная почва на участке. В период паводка участок частично затапливало, но эту проблему мы решаем отводным дренажом. Летом и осенью верховодка уже на метровой глубине. То есть нам нужно время года, когда верховодки почти нет или она минимальна, а также докопаться до грунтовых вод с нормальной питьевой водой. Зима подходит идеально.

Кстати, летом я начал копать пруд для отвода верховодки и осушения участка, и даже в самые засушливые дни верховодка позволила мне углубиться на 1,2 м. Осенью пруд был наполнен до краев водой, что еще раз доказывает практику колодезников – копать колодцы зимой.

Подготовка к копке колодца

Выкопать колодец в принципе может даже не искушенный в этих делах человек, но без необходимых инструментов и механизмов будет сложно.

Чтобы копать: лопата штыковая, лопата совковая, кайло одностороннее.

Для мерзлого грунта: топор, двустороннее кайло, лом, кувалда.

Вынимать грунт: ведро (можно усилить полосой место крепления ручки), канаты или тросы, тачка.

Борьба с водой: ковш, погружной насос (лучше найти фекальный) малыш, шланг (купить нормальный резиновый, иначе замерзнет).

Для колец: большая тренога, лебедка (у нас была типа лягушка).

Герметизация колодца

Большим вопросом для меня стал момент с герметизацией швов в колодце, а также их скрепления вместе пластинами во избежание подвижек кольца из-за давления грунта и зависания в грунте во время копки.

Практически все копщики колодцев предлагают скрепить кольца пластинами анкерами, и все должно быть хорошо. Но есть обратные примеры. У моего соседа по месту крепления анкера прошла трещина – это первый минус такого способа стяжки колец. Дело в том, что анкер крепится в том или ином материале за счет того, что рабочая часть распирается под воздействием усилия болта и держится в основании.

То есть создается напряжение в бетонном кольце, а если учесть, что пластины крепят 10-15 см от края кольца, то как раз край кольца у вас и лопнет. По крайней мере, вероятность есть, а на своем колодце испытывать эти вероятности я не хотел.

Следующий минус – железо внутри колодца. Как правило, стяжки снимают после окончания работ, но тогда смысл от них – во время эксплуатации подвижки фунта тоже могут возникнуть, и тогда что? Оставим стяжки – получим ржавчину в воде. Нужен другой способ!

Опытные колодезники порекомендовали скрепить кольца скобами из арматуры. Скоба монтируется снаружи кольца в транспортировочные отверстия. После заполнения шва раствором пускаем кольцо и забиваем скобу, она должна входить с усилием, то есть не иметь люфт на растяжение. Так мы исключаем все негативные факторы, связанные с пластинами. Наш опыт показал, что скобы прекрасно справляются с задачей.

Второй момент – гидроизоляционный шов между кольцами. Во избежание попадания верховодки в шахту колодца, а также монтажные отверстия в стенках кольца нужно замазать раствором. Это не секрет, что для такого раствора используют жидкое стекло (раствор силиката натрия, как правило) и пескоцементную смесь. Но какой рецепт? Нигде и никто в открытых источниках не пишет пропорции раствора, так что опытным путем придется все постигать.

На наше счастье, на канистре с жидким стеклом есть некоторые рекомендации, в частности, для герметизации швов при ремонтах колодцев делают раствор в соотношении 1:1:1. Мы опытным путем вывели следующую формулу.

ТРЕТИЙ КОСЯК. ФОРМУЛУ НЕ СРАЗУ ВЫВЕЛИ, И КОЛЬЦА 1-2 БЫЛИ ЗАМАЗАНЫ НА РАСТВОР С МАЛЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИДКОГО СТЕКЛА. ШОВ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ, И УЖЕ С 2-3 ВСЕ ПОШЛО ОТЛИЧНО.

Нам нужно обмазать шов, опустить кольцо, забить скобы и замазать шов снаружи и внутри, а потом еще и отверстия замуровать – это минут 20-30 по времени. Жидкое стекло при контакте с раствором начинает быстро схватываться – моментально, я бы сказал.

Итак, делаем раствор из песка, цемента и воды – мы делали две части цемента и три части песка, замешивали до состояния густой сметаны, чтобы не было комков. Набираем 250-300 миллиграммов жидкого стекла и идем к кольцу, чтобы потом с загустевшим раствором не бежать из дома. Далее вливаем ЖС в раствор и начинаем перемешивать. Первое впечатление будет обманчивым, раствор станет жидким и текучим, но буквально через минуту он резко начнет густеть. Нужно успеть уловить момент. У нас получалось, что раствор становился как пластилин и эффективно размазывался. При застывании образовал крепкую стеклянистую структуру.

Вывод. Швы и отверстия в стенках кольца замазывать нужно сразу,

если бы мы этого не делали, то верховодка лилась бы в шахту со всех щелей. Да и как потом эффективно замазать шов, мне, например, не понятно.

Первое/пятое.

Самое сложное в любом деле – это его начать. Особенно актуально, если опыта в подобных делах у тебя не было. После извлечения утеплителя из первого кольца мы обрадовались – земля не промерзла, но радость была недолгой, так как участок этот был не такой большой.

ФАКТ. ОТКРЫВАЕМ УМНУЮ КНИГУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И СМОТРИМ ГЛУБИНЫ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА В РФ. МЫ НАХОДИМСЯ НА УЧАСТКЕ, ГДЕ ПРОМЕРЗАТЬ ДОЛЖНО ДО 1,5 МЕТРА. ПОСЛЕ РАБОТЫ КАЙЛОМ И ПРОЧИМ ШАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ВОКРУГ КОЛЬЦА ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ПРОМЕРЗЛО ВСЕГО НА 0,5 МЕТРА. А МОРОЗЫ БЫЛИ В ЯНВАРЕ СИЛЬНЫЕ.

Песок копать легко – вот что можно сказать про кольца № 1 и 2! Слоеный пирог судогодской почвы представляет собой в первом метре дерн, затем песок разной фракции и цвета. Второй метр продолжает песчаную тематику, но встречается вкрапление бело-синей глины.

Песок копать легко – вот что можно сказать про кольца № 1 и 2! Слоеный пирог судогодской почвы представляет собой в первом метре дерн, затем песок разной фракции и цвета. Второй метр продолжает песчаную тематику, но встречается вкрапление бело-синей глины.

Третье кольцо встретило нас сырым песком и появлением камней. Самый крупный камень был размером с человеческую голову. Верховодка нас одолевала регулярными подмывами мелкого песка с водой из-под кольца.

И вот на середине четвертого кольца мы начали заходить в глиняный слой. Кстати по данным от местных удалось выяснить, что недалеко от нас раньше был кирпичный завод. Копать стало легче, чем сырой песок, и появилось чувство, что близко слой грунтовых вод, как раз после глины.

Накатили 5-е кольцо и углубились на штык. Глина преимущественно красного цвета, практически как кирпич. Появились родники! Вода стала прибывать куда быстрее в шахту, стоять на дне колодца стало трудно, глина размокла под действием ключей и превратилась в трясину. За ночь дебет воды составил 2 кольца – хороший результат.

Почему колодцы копают руками!

Стоит отметить, что сейчас есть специальные буровые установки, которые бурят колодец. Но преимущественно питьевые колодцы копают руками, как бы опасно это не было.

1. В сыпучем грунте колодец копают в кольце, выбирая из-под него грунт. Так мы предотвращаем существенный риск заплывания или обрушения шахты.

2. Копая руками, вы существенно не нарушаете грунт снаружи шахты колодца, так сохранятся фильтрационные свойства грунта и его герметичность от верховодки. Входя в глиняный слой, вы просто отсечете верховодку.

3. Не понимаю, как можно, копая колодец экскаватором, понять, что ты дошел до ключей, увидеть водоносную жилу.

Итог.

Закопали 4,5 кольца, стяжки и раствор в швах выдержал давление и подвижки грунта. Воды в колодце стоит 3 кольца – и это в сезон с низким УГВ. Ждем осени, пока кольца окончательно сядут, за лето земля вокруг колодца затянет полости, и потом устроим отмостку с крышей и подведем водопровод в дом.

Перед тем как начать употреблять воду из колодца, отвезем ее в СЭС на анализ, нужно понимать, какие фильтры необходимо будет поставить.

Ссылка по теме:  Очистка воды из колодца или скважины для использования вместо водопроводной

Послесловие.

Любое дело сложно осуществить без поддержки, будь она моральной или физической. Но копать колодец только с моральной поддержкой проблематично! Огромная благодарность и большое человеческое спасибо моему родному дяде Карачурину Юлию Ивановичу за реальную физическую поддержку в копке колодца!

© Автор: Евгений Ерофеев Фото: автора

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

vegetableshome.ru

Лет 15 назад, в осень я брал в соседнем селе формы для изготовления колодезных колец нар. диам.1100 и вн. 900 мм. вечером послеработы колотил р-р заливал форму. на след день в обед снимал и собирал форму заново, вечером опять заливал и так каждый день, отлил всего 12 колец, пропорции не помню (песок, цемент, мелкий щебень), лил без арматуры. Сейчас сосед льет на продажу — песок , цемент и граншлак — говорит так прочнее, вставляет при заливке арматуру — проволоку катанку диам 6 мм. делает два уха. Я когда свои лил в ночь был мороз небольшой 3 ночи подряд, так у меня при транспортировке эти три кольца и лопнули. Кольца я валил набок и перекатывал до 50 метров. Нашел в соседнем селе деда (царство ему небесное) пил здорово, но и работу свою знал туго. Его все причандалы перевезли жигулевским прицепом. У него лопата 1150 мм была он ею диаметр колодца и мерял. Копал по спирали от краев к центру, в день по сухому 3-3,5 метра, копал бы и больше но я еле успевал ведра поднимать. Я поражался его здоровью, дед был старом пиджаке на голое тело, штаны и один правый кирзовый сапог на босу ногу (голенище на половину обрезаное). Вылазил один раз пообедать, а в течении для я ему раз 10 в ведре по 100 грам водки опускал. Для подъема ведра ставил небольшие *****ки с корбой (колода с цепью и ручкой), была у него бадья литров на 50 (ею глину и воду счерпывали) Для этого ставил металические козлы побольше и повыше, в качестве корбы труба 150 мм диаметром с привареным ухом для троса. по краям отверстия под ломики — по два лома с каждой стороны. на этих же козлах и кольца опускали, звал 2-х мужиков на помощь, то есть всего четверо. Кольцо подкатывали к колодцу ставиль на два швелера, у деда была сцепка — большое кольцо к нему три куска крупной цепи по пол метра каждая на цепи Г образные крючья арматура мм 12-15 длинная сторна крюка мм 400, планка 150 мм и недольшой загиб 20 мм. Клольцо зацепляли по 120 град, природнимали см на 10 вынимали швелера и опускади в колодец, потом деда на веревке отускали обвязаной вокруг пояса, он небольшой монтировкой высвобождал крючья, ровнял кольцо ногами и плечами и на этих же крючьях деда поднимали. Позапрошлый год видел как в другом дворе кольца опускали. Ставили большую треногу с блочком на верху, на тросике 5 мм такие же крючья на кольце. над колодцем два шверера, кольцо закатывали, ставили на попа. заводили крюки натягивали трос обкрутив два витка вокруг рядом стоящего дерева. опускали два человека. закрепили трос в натяжку ломиками проподняли кольцо высвободив один швелер а за ним и второй. кольцо осталось висеть над колодцем, освободили конец троса и один человек в рукавицах потихоньку попускал трос и за счет трения без рывков и без усилий опускал кольцо, я сам удивлялся. там четверо , а здесь один.

Рассказал много выбирайте идею.

www.mastergrad.com

Учимся самостоятельно делать канализацию на даче

Отвод бытовых отходов в выгребные ямы может привести к печальным последствиям: вы рискуете отравить огородные культуры и размыть почву. Поэтому без автономной канализации на современной даче будет сложно обойтись.

Схема канализации на даче

Составление схемы

Устройство септика зависит от количества жильцов и посещаемости дачи. Для дома, в котором есть стиральная машина, душ и умывальник, подойдет стандартная конструкция, состоящая из двух очистительных камер. Для небольшой семьи с минимальным набором бытовой техники достаточно одного бетонного кольца на 0,62 м³.

Строим канализацию на даче

Формула расчета для определенного количества людей, проживающих на даче, имеет следующий вид. Допустим, в доме живет 5 человек (возраст можно не учитывать). Каждый член семьи в среднем использует около 50 л воды, следовательно, суточный расход составляет 250 л. 1 колодец из 3 бетонных колец может вмещать не больше 3 тыс. л. Значит, для 5 человек суточный расход составляет 0,25 м³. То есть, 3 колодца (по 3 кольца в каждом) свободно обслуживают семью из 5 человек в течение месяца.

Схема самой простой канализации на даче

Отметим, что пример расчета производился для бетонного кольца средних размеров 0,62 м³.

Перейдем к составлению плана размещения канализации. В рекомендациях к размещению имеются следующие указания:

Канализация из бидона

• Очистная конструкция не должна располагаться возле жилого дома ближе, чем на 5 м;
• Устройство для фильтрации не должно размещаться дальше 20 метров от жилья (в противном случае возникают проблемы с проведением трубопровода);
• Канализация не должна располагаться возле источников питьевой воды на даче ближе, чем на 50 м;
• Должен быть организован подъезд для спецтехники.

Расчет стоимости найма техники и закупки материалов

Рыть котлован ручным способом долго и сложно, поэтому рекомендуется нанять специальную технику – экскаватор, бульдозер для уборки грунта и самосвал для вывоза лишней земли. Также вам понадобится кран для установки бетонных колец.

Стоимость гофрированных труб для канализации

Сколько стоит вызов техники? Средняя цена рытья котлована и вывоза земли не превышает 350 рублей за 1 м³. Рассчитаем расходы на устройство 3 ям. Объем каждого котлована составляет 1,5 м³, значит, для земляных работ вам понадобится приблизительно 1600 рублей.

Средняя стоимость 1 бетонного кольца объемом 0,6 м³ составляет 4,5 тыс. рублей. Для сооружения колодца из 3 колец вам понадобится 13,5 тыс. рублей.

Расход на дополнительные материалы:

• 2 мешка цемента (150–200 рублей);
• 100 кг песка (120 рублей песок + 200–500 рублей доставка);

Итого, полное устройство канализации на даче для 5 человек обойдется вам в 43 тыс. рублей.

Материал канализационных труб

Подготовка котлована

Подробная схема внутренней дачной канализационной системы

После отъезда техники вам нужно обтесать острые углы и придать котловану округлую форму. Помните: стремиться нужно к тому, чтобы диаметр котлована составлял не менее 2.5 м. Очистите котлован колодца от земли и начинайте готовиться к следующему этапу – созданию подушки из песка, гравия и щебня.

Фундамент играет важную роль в гидроизоляции – его правильное устройство не дает отходам всасываться в землю и портить подземные воды или огородные культуры. Если вы располагаете финансами, то можете сделать качественную гидроизоляцию колец, залив дно бетоном.

Монтаж бетонных колец

Кольца устанавливаются только при помощи крана. Аренда подъемника обойдется вам не больше, чем 700 рублей за несколько часов работы. Кольца последовательно устанавливаются друг на друга. После установки кольца скрепляются металлическими пластинами для надежности.

Как установить канализационные кольца

Сверление бетонных колец лучше проводить мощным перфоратором и специальными сверлами. Просверлите две дыры – одну над, а другую под стыком, затем приставьте к ним металлическую пластину и прикрепите ее болтами на гайках, затянув их разводным ключом.

Дальше канализацию герметизируют. В строительной практике принято использовать бетон или «Аквабарьер» – водостойкую штукатурку. Бетон можно сделать самостоятельно. Он готовится в соотношении 2:1 (2 ведра песка и 1 цемента). Ингредиенты тщательно перемешиваются и заливаются небольшим количеством воды. Добавляйте воду до тех пор, пока смесь не начнет напоминать растаявшее масло. Бетон наносят по внутренним и внешним стыкам колодца.

Устройство водосточной системы

• Проводим кривую линию от частного дома к канализации и замеряем расстояние; Примерная схема канализации в загородном доме
• Закупаем пластиковые трубы диаметром 10 см, тройники (для развилки), гофры (для соединения умывальника, ванны или душа) с канализационной системой, канализационный стояк и сантехнический герметик;
• Устройство стока начинают с рытья траншеи от частного дома к канализации. Рыть траншею, ведущую в канализацию, нужно под наклоном. Постарайтесь рассчитать наклон так, чтобы конец пластиковой трубы приходился как раз на середину последнего кольца;
• Существует два способа вывести канализационный стояк: из-под дома (под фундаментом) или через фундамент. В первом случае вам придется рыть глубокую траншею, а во втором – пробивать фундамент. Рекомендуем остановиться на втором, поскольку устройство водосточной системы в таком случае значительно ускорится;
• Подключите к концу стояка тройник с наклоном в 45 градусов и начинайте постепенно прокладывать пластиковую трубу прямиком в колодец. На каждом повороте трубы соединяются тройниками.

Угол уклона желобов водостока

Установка трубы и герметизация швов

На последнем этапе вам нужно пробить бетонные кольца перфоратором. Сделать дыру необходимого размера можно только при помощи профессиональных сверл (Bosh, Makita, Metabo) и мощного перфоратора. Сверлить отверстие рекомендуется в самом низу колодца.

Соединение канализационных труб

Пластиковая труба заводится в колодец на 10–15 см, не больше. Отдельно стоящие колодцы соединяются при помощи пластиковых труб. Сливное отверстие для другого колодца нужно сделать на возвышенности, не доходя 20–30 см до самого верха колец.

Пока заделанные швы сохнут, вы можете заняться зарыванием траншеи, ведущей от частного дома к колодцу.

Видео: Простая канализация на участке с высоким уровнем подземных вод

Похожие статьи

Обзор популярных погружных насосов (автоматических)

Причины помутнения воды в колодце и способы их устранения

Установка канализационных колец — что и в какой последовательности делать

Обустройство конструкции отведения стоков – одна из основных проблем, которую приходится решать владельцу частного дома. Для выполнения этой работы можно использовать различные стройматериалы, но при желании установить канализационную систему самостоятельно специалисты рекомендуют задействовать один из наиболее распространенных вариантов – это установка колец для канализации (см. фото).

Важная особенность данных железобетонных изделий заключается в их круглой форме, благодаря чему облегчается процесс гидроизоляции. Монтаж систем канализации с применением колец имеет как преимущества, так и недостатки.

Обустраивать канализацию, когда используются кольца под канализацию, необходимо строго в соответствии с инструкцией. Выполняя эту работу самостоятельно, можно завершить ее в кратчайшие сроки и при этом сэкономить деньги. Кольца гораздо прочнее кирпичей и более долговечны. Установка канализационных колец относится к несложной работе по причине их идеально круглой формы. Но у них имеется такой серьезный недостаток как большой вес, поэтому для их перемещения по земельному участку необходимо задействовать подъемную спецтехнику (прочитайте: «Канализация из бетонных колец — устройство по правильной схеме «). Катать же их нежелательно, поскольку на них могут появиться трещины.

Монтаж колец для канализации выполняется с использованием следующих инструментов:

• кельма;
• линейка и правило;
• молоток и зубило;
• растворный ящик;
• бочка для воды;
• трамбовка;
• ведро.

Установка ж/б колец для канализации своими руками

Когда загородный дом или дачу хозяева посещают нечасто, тогда расход воды незначителен, а значит для отведения стоков и нечистот можно обойтись обустройством выгребной ямы. В случае постоянного проживания в частном домовладении нужно строить септик.

Размеры канализационных колец для обустройства канализации бывают следующими:

• высота – 90 сантиметров;
• ширина (диаметр) – разная.

Сколько колец нужно для канализации? Чаще всего для строительства выгребной ямы требуется 3-4 изделия диаметром 1 метр. Также для бетонирования дна котлована и стыков между кольцами потребуется смесь песка с цементом. Сверху конструкцию накрывают бетонной крышкой с люком.

Начинается установка колец под канализацию с земляных работ. Копают котлован с запасом по диаметру этих изделий, чтобы легче выполнять их монтаж. Потом следует сделать фундамент под резервуар в соответствии с формой железобетонных колец. Дно ямы заливают бетоном. Сделать это можно самостоятельно.

На то, чтобы бетонное покрытие застыло, уходит примерно 3 -5 дней. После этого переходят к следующему этапу.

Установка канализационных колец выполняется при помощи спецтехники, при этом нужно предусмотреть возможность подъезда подъемного транспорта к месту выполнения работы. После завершения монтажа железобетонных изделий необходимо оштукатурить поверхность конструкции изнутри и обеспечить ее герметичность. Качество гидроизоляции имеет большое значение, иначе неочищенные стоки попадут в почву и нарушат экологию участка. Потом нужно подвести трубопровод от дома, уложить на место бетонную крышку и сделать вентиляцию (ее можно обустроить из 100-миллиметровых канализационных труб высотой 40-60 сантиметров). В итоге

нужно не забывать откачивать нечистоты из отстойника не реже одного-двух раз в год при помощи ассенизаторской машины.

Такое очистное сооружение как септик из железобетонных изделий устанавливают, если в доме постоянно находятся люди и ежедневно расходуется большой объем воды.

Современная локальная канализационная система

При условии, что в загородном доме проживает семья, состоящая из нескольких человек, которые регулярно пользуются стиральной машиной и ванной, а значит, тратится большой объем воды, обустраивают внутреннюю канализационную систему и фильтрующий колодец. Прежде всего, нужно рассчитать размеры септика и объем канализационного кольца – тогда можно подсчитать количество ЖБИ, которые нужно приобрести.

Допустим, известен как объем септика, так и то, какие кольца нужны.

Для постройки очистного сооружения понадобятся:

• три кольца размером 1000х900 миллиметров;
• для бетонирования котлована – смесь песка с цементом;
• гравий;
• песок;
• бетонная крышка с люком.

Дренажный колодец необходим, чтобы жидкость из септика стала очищенной и осветленной и потом была направлена в почву. Стоки по канализационным трубам поступают в септик, выполненный по аналогии со сливной ямой. Также нужна гидроизоляция.

Если семья состоит из 4-х человек, она расходует около 150 литров воды ежесуточно, а объем септика должен составлять 3 4 кубометра. Минимальный уклон канализационного трубопровода не может быть менее 2-х сантиметров, а максимальный – 5 сантиметров на погонный метр.

Сооружение фильтрующего колодца из канализационных колец

Такой колодец необходим для фильтрации стоков и нечистот, поступающих по трубопроводу в септик. Твердые фракции оседают на дне, а вода перенаправляется в дренажный колодец, а из него уходит в почву. Копать канаву под фильтрующий колодец нужно до тех пор, пока не будет достигнут слой песка. Если это невозможно, тогда следует устроить дренажное поле, что можно сделать самостоятельно.

Сооружают дренажный колодец в определенной последовательности:

1. В первую очередь насыпают подушку из песка толщиной 50 сантиметров и тщательно утрамбовывают.
2. На песок помещают гравий 20-сантиметровой толщиной.
3. До того, как вкопать кольца для канализации, в первом из них просверливают дренажные отверстия, которые имеют диаметр 30-50 миллиметров. Делают их на расстоянии 50 сантиметров друг от друга в шахматном порядке.
4. В яму с помощью спецтехники опускают кольцо с отверстиями.
5. Далее производится установка колец канализации, которые еще остались. Их соединяют между собой.
6. С внешней стороны колодца насыпают слой гравия вплоть до высоты крайнего из дренажных отверстий.
7. Кольца соединяют с септиком.
8. Колодец накрывают бетонной крышкой и засыпают конструкцию ранее выкопанной почвой.

При обустройстве фильтрующего колодца нужно принимать во внимание, что расстояние между его дном и грунтовыми водами не может превышать одного метра. При проведении монтажа необходимо заблокировать доступ к люкам, ведущим в канализационный резервуар, чтобы в него случайно не упал человек, поскольку это смертельно опасно.

Канализация из бетонных колец своими руками

Септик из бетонных колец

Любой частный дом, предназначенный для постоянного или сезонного проживания, должен быть оборудован системами горячего и холодного водоснабжения. Для функционирования обозначенных систем необходимо устройство системы отвода сточных вод. В большинстве случаев – это локальная, автономная дачная канализация, которую можно провести своими руками. Одним из ключевых элементов автономной канализации являются ЛОС (локальные очистительные сооружения). Оптимальный вариант – септик, для монтажа которого могут использоваться бетонные кольца.

Основные этапы монтажа канализации из бетонных колец

Для того, чтобы произвести монтаж канализации из бетонных колец, необходимо:

• Рассчитать объем камеры/ камер и определиться с их схемой (септики могут быть однокамерные, двух- и трехкамерные);
• Выбрать место на дачном участке для септика;
• Вырыть котлован необходимого объема;
• Установить элементы конструкций из сборного железобетона;
• Подвести к септику трубы наружной канализации;
• Обеспечить надежную герметизацию швов и стыков;
• Выполнить обратную засыпку колодца

Все эти работы вы можете увидеть на фото и видео. А мы остановимся более подробно на обозначенных этапах.

Этап первый – расчет объема камеры

Для того, чтобы дачная канализация отвечала потребностям хозяев и соответствовала санитарно-гигиеническим нормам, необходимо тщательно спланировать ее устройство.

Прежде всего рассчитайте, какой объем септика вам необходим. Схема и расчет просты, камера должна вмещать трехсуточный объем сточных вод. Один человек в день использует в среднем 200 литров воды, умножьте на 3 дня и на количество членов семьи и/или гостей, проживающих в доме. Например, в доме проживает семья из 3-х человек, тогда объем камеры должен быть 1,8 куба (3х3х200=1800 л.).

Этап второй – определение места размещения канализации

Канализация должна быть правильно установлена, в соответствии с действующими строительными и санитарно-гигиеническими нормами:

• Частный дом должен находиться от септика на расстоянии не менее 5 метров;
• Септик необходимо размещать на расстоянии не менее 50 метров от водозаборных скважин или колодцев;
• Колодцы обустраиваются на возвышенности, чтобы не допустить попадания дождевых и талых вод;
• Канализационные трубы к ЛОС должны идти прямо и под определенным углом, это условие особенно актуально для самотечных систем и позволяет избежать засоров, образующихся на изгибах.

Также необходимо учесть возможность подъезда к колодцу специальной техники (ассенизаторской (ассенизационной) машины). Связано это с тем, что у спецтехники шланг для откачки нечистот имеет ограниченную длину, не превышающую нескольких метров, а частный дом или другие здания могут мешать подъезду машины.

И последнее, производить монтаж колодца на значительном удалении от дома нерационально. Это приводит к перерасходу труб, а если используется самотечная схема отвода сточных вод, то усложняются расчеты и увеличивается объем работ.

Этап третий – выбираем материалы

Канализация из бетонных колец состоит из нескольких элементов:

• Канализационных труб. Можно использовать наружные трубы ПВХ, они коричневого или оранжевого цвета, с раструбным типом соединения;
• Фитингов. Тут все зависит от ваших возможностей. Желательно использовать ревизии и через каждые 15 — 20 метров обустраивать ревизионные колодцы. Можно установить обратный клапан, препятствующий обратному потоку сточных вод. Также могут понадобиться заглушки;
• Сборных железобетонных изделий.

К сборным железобетонным изделиям относятся:

• Бетонные кольца. На заводах, производящих ЖБИ, выпускается широкий ассортимент продукции. Большинству аббревиатуры КO, КС, КВГ, КЛК, КФК, КЦ, КЦД, К, КЦП ничего не скажут, поэтому ориентируйтесь на то, что есть в наличии в торговых точках и читайте спецификацию. Если нужна канализация, то наиболее часто используются кольца КС, которые могут быть с замками (более предпочтительный вариант) и без замков. Данный вид железобетонных изделий отличается по своим габаритам.

Обращайте внимание на маркировку. Например, КС – 15 – 9 расшифровывается как кольцо сборное (КС), с внутренним диаметром 15 дециметров и высотой 90 сантиметров (классический размер). Вы можете устанавливать изделия различных размеров, опять таки, что можете купить и сколько у вас средств. Учитывайте только необходимый объем. Классический вариант — КС-15-9 или КС-20-9;

• Крышки из железобетона. Их можно покупать или нет – решать вам. Существует множество разновидностей крышек, маркируются ПП и ПГ, могут быть круглыми, квадратными, иметь одно или два отверстия. Обращайте внимание на габариты, они должны соответствовать диаметру колец. Например, крышка ПП -20-2 используется для колец КС-20-9. Крышки могут продаваться без люка или с люком. Если люка нет, то его необходимо купить. Полимерный или классический чугунный – выбирать вам. Чтобы канализация вышла дешевле, бетонную крышку вы можете заменить крышками из других материалов, собранных своими руками, или накрыть колодец листом железа;
• Днища. Маркируются ПН. Их можно покупать или обустроить на дне колодца бетонную подушку своими руками с использованием бетонного раствора. Все зависит от ваших финансовых возможностей и того, какой должна быть канализация. Подбирать днища нужно также как и крышки, по диаметру. Например, днища ПН-20 предназначены для колец КС-20-9.

Количество бетонных колец посчитать просто. Запомните, бетонные кольца КС-15-9 имеют объем 1,59 куба, а КС-20-9 – 2,83 куба. То есть, если мы при заданных выше условиях строим однокамерный септик с полем фильтрации, то достаточно одного изделия КС-20-9. Колец в колодце не должно быть больше пяти.

Рытье котлована

Рытье котлована для канализации

Переходим к практике. Предположим, что у нас схема включает однокамерный септик с полем фильтрации. Более сложные варианты с несколькими камерами и фильтрующими колодцами рассмотрим в одной из следующих статей.

Для того, чтобы установить бетонные кольца, нам понадобится котлован. Его можно вырыть своими руками, обычными штыковыми лопатами вручную или специальной землеройной техникой. Габариты котлована должны соответствовать размерам колец. Если предполагается ручное рытье котлована, то лучше это делать вдвоем. Один роет, а второй выносит грунт. Используйте ведро с веревкой. Как это сделать, смотрите на фото и видео.

Затем обустраивается песчаная подушка толщиной 30-50 сантиметров Если вы не используете днища ПН, дно колодца надо забетонировать.

Монтаж колец

Монтаж колец для канализации

Сразу отметим один нюанс. Бетонные кольца имеют значительный вес. Например, КС-15-9 весит одну тонну, а КС -20-9 почти полторы тонны. Без спецтехники такие изделия не поднять. Поэтому если нет крана, котлован не роется, а изделия перекатываются на место установки и подкапываются на заданную глубину. Затем бетонируется дно.

Оптимальный вариант – использование автокрана или крана-манипулятора. Бетонные кольца имеют специальные монтажные петли, что облегчает монтаж. Как выглядит установка колец, вы можете посмотреть на фото и видео. В нашем случае сначала устанавливается днище ПН, а на него кольца КС.

Если изделия имеют замки, то укреплять их не нужно. А вот бетонные кольца без замков между собой необходимо соединить скобами или металлическими пластинками.

septikman.ru

Различные вариации погружения колец в колодец

Кольца могут погружаться вручную или с использованием специальной техники. Вручную возможен вариант выкапывания ямы для колодца с последующим погружением в нее колец. Самое главное здесь, чтобы яма была вырыта ровно и кольца не застревали в ней. Если такое произойдет, нужно подкопать землю в местах, где кольцо не проходит, тем самым проблема решится, и последующие кольца будут проходить еще быстрее. Минусом в данном случае будет то, что есть вероятность сделать цилиндр колодца не перпендикулярным к земле. Также при ручном спуске колец, их может перекашивать  из-за того, что опускаются они неравномерно. Чтобы этого избежать, используют другой вариант опускания колец. Для этого нужно выкопать яму под одно кольцо и сразу опустить его в землю. Затем выкопать землю под следующие кольца и т.д. При одиночном спуске колец труднее подкапывать яму, но при таком методе кольца не перекашиваются, а ровно ложатся друг на друга. Такой вариант, помимо этого, еще и требует меньшей затраты физической силы, поскольку погружать кольца нужно на небольшую высоту.

Использование специальной техники для опускания колец в колодец будет намного затратнее, поскольку работа крана или трактора выйдет недешево. Самым экономным может быть вариант с использованием манипулятора. Если Вы используете большие кольца для колодца, их необходимо доставить на место работ, на обычной машине этого сделать не удастся. Если воспользоваться услугами манипулятора для доставки колец, возможно сразу из его кузова выгрузить кольца в выкопанную яму для колодца.

Далее разберем варианты приспособлений, которые могут упростить погрузку колец в колодец.Полностью ручное погружение колец очень неудобно, поскольку, привязывая их к веревке и постепенно опуская, кольца может начать сильно расшатывать в стороны. Можно сделать несколько точек крепления, для того, чтобы кольцо опускалось ровнее, но,  лучше всего применить специальные приспособления.

Чтобы упростить процесс погружения колец, а также спускать их ровно и плавно, возможно воспользоваться специальными приспособлениями. Они бывают различные, но у всех них одинаковое назначение.

Профессионалы в этом деле обычно используют сварные приспособления с воротом. Это очень надежный механизм, благодаря которому, помимо прямого назначения,  возможно, также опускать и поднимать тяжелые ведра с грунтом и самих рабочих из ямы колодца.

Для непрофессионалов бывают и более упрощенные приспособления, которые можно легко сделать своими руками. Над колодцем нужно поставить треногу. Сделать такую конструкцию можно из хлыстов из дерева, их необходимо установить конусом и  перевязать вверху. Их длина должна быть примерно 3-4 метра, а диаметра 5 -10 сантиметров. Деревянные хлысты можно заменить брусьями или досками, предварительно сколоченными между собой. Сверху конструкции привязывается лебедка или специальный блок с веревкой и крюком. Веревка в блок надевается в два оборота, для того, чтобы она не терлась сама об себя.

Опускание колец в яму колодца

Кольца нужно расположить рядом с ямой, как можно ближе к будущему колодцу. Трудность может возникнуть при наличии колец большого размера, небольшие кольца диаметром до 1,5 метров и глубиной стенок около 5 сантиметров можно подкатить вручную. Но, если Вы используете кольца толщиной до 10 сантиметров, вручную справится с ними будет нелегко. Их можно установить на металлические трубы и попробовать переместить с помощью лебедки. При таком способе тяги можно даже в одиночку переместить тяжелые кольца, но приложив при этом немало усилий.  При отсутствии подобной конструкции можно воспользоваться старым способом и попробовать переместить кольца с помощью лома.

После перемещения колец к яме колодца необходимо аккуратно прицепить их к сделанной треноге с помощью лебедки или блока с крюком, в зависимости от конструкции Вашей треноги. После этого кольца осторожно и не спеша спускают вниз. Поскольку вес у колец очень значительный, веревка должна быть толстой и прочной.

Другие методы погружения колец в колодец

Существуют еще и более экстремальный метод опускания колец в яму. В основном такой способ применялся раньше, кольца просто кидали в яму для колодца и выравнивали их уже внизу, в самой яме. Во всю высоту колодца, при этом, устанавливаются доски, которые нужны, для того, чтобы при падении колец, они не застряли и не повредили стены вырытой ямы. Затем необходимо передвинуть кольца в нужное местоположение. Кольца передвигаются  за угол и устанавливаются ровно с помощью монтировки или с помощью конструкции из бревна и приделанной к нему веревки, которая прицеплена за край самого кольца. Самым важным в данной процедуре будет установка колец так, чтобы они встали ровно друг на друга.На опущенное кольцо можно наложить доски, которые потом убираются,  для того, чтобы избежать повреждений нижнего кольца при погружении следующего.

Для лучшей сцепки колец можно смазать их специальным раствором из цемента, делают это также для того, чтобы при попадании земли, кольца не расперло.

Для упрощения задачи можно сделать небольшой наклон для того, чтобы кольцо легче скатывалось.Вариантов того, как проще, удобнее и безопаснее опускать кольца в колодезную яму много. Вам выбирать какой из вышеизложенных методов подойдет в Вашем случае.

В заключении можно отметить, что установить колодец собственными силами, не прибегая к помощи профессионалов и специальной техники,  возможно. Главное, пользоваться рекомендациями и инструкцией по технологии постройки колодца, и не забывать о техники безопасности. Одним из самых сложных и травмоопасных  моментов в установке колодца является погружение в него колец. Этому пункту мы и уделили максимальное внимание в нашей статье. Обладая всеми вышеперечисленными знаниями, Вы должны справиться с этой задачей.

аква-горизонт.рф

Как выбрать место

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

• положение колодцев на соседних участках;
• анализ растущих растений;
• наблюдения за насекомыми и животными;
• народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Колодцы на соседних участках

Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

Растения

Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

Наблюдения за живностью и природой

Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток.  В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

• В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
• Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
• Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

• Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
• Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр  совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
• Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

• Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений.  Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом  — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел»,  спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3).  Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О том, как сделать домик для колодца, читайте тут.

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

• Работающий внизу должен надевать на голову каску.
• Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
• Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
• Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
• При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.
• Работать внизу поочередно.

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

stroychik.ru

Железобетонные кольца

Назначение

Железобетонные кольца для конструкций колодцев представляют собой изделия из армированного бетона тяжелых марок цилиндрической формы с пустотой внутри. Если сказать проще, то кольцо напоминает короткий отрезок трубы, длина которого примерно равна диаметру.

Кольцо колодца предназначено для строительства обсадной колонны ствола шахты:

• канализационного,
• дренажного,
• смотрового,
• или водопроводного колодца,
• а также для строительства септиков,
• различных коллекторов,
• и прочих подземных резервуаров.

Другими словами, ЖБ кольца используют для строительства сборных железобетонных конструкций, причем чаще всего это вертикальные колонны, составленные из стоящих друг на дружке изделиях, скрепленных между собой скобами, раствором или собственным весом.

Наиболее часто подобные изделия используют для строительства следующих сооружений:

• Колодцы для добычи питьевой воды. Здесь нужны наиболее качественные изделия как по прочности и надежности, так и по составу, ведь они будут контактировать с пищевым продуктом;
• Канализационные колодцы. Для строительства этих сооружений допускаются изделия ниже качеством, так как глубина таких резервуаров невелика, а контакта с питьевой водой нет;
• Ливневые и смотровые дренажные колодцы. То же, что и с канализационными;
• Септики. Здесь выдвигаются повышенные требования по прочности и надежности соединений, так как в данном резервуаре находятся нечистоты, проникновение которых за пределы конструкции недопустимо;
• Коллекторы ливневой канализации и дренажной системы. К этим сооружениям предъявлены высокие требования по водостойкости и прочности.

Важно! Итак, можно сказать, что железобетонные кольца используют для строительства различных гидротехнических сооружений и укрепления вертикальных стволов колодезных шахт.

Характеристики

ЖБИ для строительства колодезных стволов имеют широкий диапазон характеристик. К основным из них относят высоту изделия, его внутренний диаметр, а также массу, объем и толщину стенок.

Первые две характеристики указаны в маркировке кольца. Она состоит из букв КС и двух чисел. «КС» расшифровывается как «кольцо стеновое», а числа указывают на внутренний диаметр (первое по порядку) и высоту детали (второе число). Например, изделие с маркировкой КС 10-9 имеет внутренний диаметр 10 дециметров и высоту 9 дециметров.

По размерам ЖБИ могут быть очень разными: высота колеблется от 1 до 12 дм, внутренний диаметр – от 7 до 25 дм. Для строительства водонакопительных колодцев чаще всего используют изделия с маркировкой КС 10-9, так как они имеют оптимальную ширину, а 90 см высоты дают в итоге массу от 550 до 630 кг, что также вполне приемлемо.

Толщина стенки может колебаться в пределах 8 – 10 см, кроме того, торцы кольца могут быть ровными или иметь замок в виде фланца. Замки позволяют делать более прочные конструкции и избегать горизонтальных смещений колонны во время пучения грунта.

Объем изделия можно легко определить по формуле:

V = S*h, где V – объем, S – площадь основания цилиндра, h – высота цилиндра.

Высота указана в маркировке, но как определить площадь основания? Элементарно:

S = πR2, где π = 3.14, R = ½ D, D – диаметр, указанный в маркировке.

В итоге получаем: V = 0.785*D2*h, причем D – первое число в маркировке, h – второе число в маркировке детали.

Для примера рассчитаем, сколько литров в кольце колодца КС 10-9:

V = 0.785*1*0.9 = 0.7065 куб. м. = 700 л.

В некоторых изделиях высота может быть равна 89 см, соответственно объем будет несколько ниже.

Такой же расчет можно применять для вычисления объема воды в водоприемной части ствола, только вместо высоты кольца следует подставить высоту водяного столба, которую легко определить, опустив в колодец веревку с грузом и отмеряв затем длину промокшей части.

Статьи по теме:

• Ремонт колодцев из бетонных колец

Сборка конструкций

Теперь мы хотим рассказать, как следует работать с бетонными кольцами во время строительства колодца. Как уже было сказано, используют для этих целей разновидность с маркировкой КС 10-9.

Наличие замка не обязательно, многие монтажники склоняются к ровным торцам, так как качество замков часто не на высоте, и из-за этого изделия становятся неровно, кроме того, цена детали с фальцами выше примерно на 500 рублей. Наконец, скептики утверждают, что силу пучения грунта не сможет сдержать никакой замок или иное крепление, так как она может достигать нескольких тонн на квадратный метр поверхности конструкции.

Если вы планируете строить колодец своими руками, вам пригодится инструкция по сборке ЖБИ:

1. В земле выкапывают приямок для первого кольца глубиной около полутора метров. Диаметр ямы – 1.3 – 1.5 м;

1. Над ямой ставят треногу с подъемной талью или лебедкой, на конце троса которой имеются чалки с четырьмя крючками;

1. Перед тем, как опускать кольца в колодец, дно ямы выравнивают и трамбуют;

1. ЖБИ ставят на боковую поверхность с помощью лома или иного рычага и катят к месту установки подобно колесу;
2. Устье ямы накрывают деревянным щитом из прочных досок, на который закатывают изделие и ставят на торец;

1. Чалками цепляют монтажные скобы, вмурованные в торцы кольца, и начинают поднимать ЖБИ над ямой;

1. Когда кольцо повисает на тросе, с устья ямы снимают щит и начинают опускать изделие, одновременно корректируя его траекторию нажатием на боковую поверхность и раскачиванием;

1. Когда кольцо встало в проектное положение, монтажные уши загибают внутрь, а торец промазывают раствором песка, воды и цемента. Вообще ведется немало споров о том, чем промазать кольца колодца, мы же предлагаем наиболее простой и экологичный вариант;

1. После этого яму снова накрывают щитом, закатывают на него следующее изделие, поднимают его на чалках, убирают щит и ставят на предыдущую деталь. При этом точность установки корректируют вручную или используя рычаги;

1. Далее выкапывают грунт из-под колонны, и когда она опускается ниже поверхности земли, процесс снова повторяют;

1. После сборки всей колонны стыки промазывают цементным раствором, смешанным с жидким стеклом.

Важно! Приобретайте ЖБИ только у проверенных производителей с хорошей многолетней репутацией, так как от их качества будет зависеть срок службы колодца и состояние воды в нем.

Вывод

Железобетонные кольца – наиболее удобный и безопасный материал для самостоятельного строительства колодца. Для их монтажа достаточно двух-трех человек и нехитрого подъемного механизма, видео в этой статье поможет лучше разобраться в тонкостях работ.

kolodec.guru

kanalizaciya.online

Как опустить кольца в колодец вручную

Даже если в доме есть централизованное водоснабжение, колодец лишним не будет: слишком накладно поливать огород или клумбы водой из крана, да и на случай отключения очень нелишним он будет. На даче, это вообще, основной и единственный источник живительной влаги. Так что ценность его сложно переоценить. Построить колодец своими руками непросто, но можно. Даже если вы решите нанять бригаду (тяжело это в физическом плане), вам нужно будет их контролировать. Не все делают так, как надо. Чаще, как проще и быстрее. Вот и необходимо вам знать, как должно быть. 

Как выбрать место

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

• положение колодцев на соседних участках;
• анализ растущих растений;
• наблюдения за насекомыми и животными;
• народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Колодцы на соседних участках

Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

Растения

Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

Наблюдения за живностью и природой

Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток.  В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

• В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
• Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
• Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

• Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
• Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр  совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
• Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

• Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений.  Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом  — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел»,  спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3).  Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О том, как сделать домик для колодца, читайте тут.

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

• Работающий внизу должен надевать на голову каску.
• Ведра должны иметь мощную ручку, лучше — приваренную, из толстой проволоки в несколько слоев.
• Привязывать ведра на прочный канат, на конце которого закреплен мощный карабин с надежной системой фиксации.
• Периодически проверять состояние веревки, ручки ведра и карабина.
• При подъеме ведер работающий внизу должен находится с противоположной стороны.
• Работать внизу поочередно.

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

stroychik.ru

Плюсы и минусы

Двухкамерный септик, как и любое аналогичное сооружение, обладает своими плюсами и минусами.

К плюсам можно отнести:

1. Доступность, так как устройство не требует больших затрат.
2. Легкость монтажа, что позволяет выполнить работу своими руками.
3. Неприхотливость в использовании.

Из минусов этого варианта стоит отметить:

1. Присутствие запаха. Септик не является герметичной конструкцией, поэтому полностью избежать появления неприятного запаха не удастся.
2. Регулярное очищение камер с помощью ассенизаторских машин.
3. Риск проникновения загрязненной воды в почву. Этот показатель зависит от того, как грамотно будет выполнена установка своими руками.

Важно! Уменьшить число обращений в ассенизаторскую службу можно при использовании специальных добавок, которые называются биоактиваторами.

Подобные добавки способствуют ускорению процесса разложения отходов, что значительно уменьшает количество твердых фракций.

Принцип действия

Устройство канализации на загородном участке чаще всего сопровождается установкой из бетонных колец, в конструкцию которого входят две камеры.

По канализационным трубам нечистоты из дома попадают в первый колодец септика, где они распадаются на легкие и тяжелые вещества. Последние оседают на дно камеры, где со временем перегнивают, превращаясь в более легкие вещества.

После того как колодец наполнится до определенного уровня, легкие отходы попадают во второй колодец септика. Здесь осуществляются фильтрация и разложение отходов. Эта камера после наполнения сливает стоки, которые к этому времени уже отстоялись, в фильтрующий колодец, в котором происходит окончательная очистка отходов.

Этапы работ

Устройство двухкамерного септика из колец своими руками производится в несколько этапов:

• составление схемы и расчет объема;
• выбор подходящего места;
• монтаж колец и подвод труб;
• герметизация стыков;
• монтаж перекрытий и засыпка камер.

Схема канализации включает в себя одну или две камеры, в которых отстаиваются и очищаются стоки, и фильтрующий колодец. Расчет объема септика производится с учетом того, сколько человек проживает в доме. Один человек в среднем тратит около 200 л воды в день. Камера, согласно строительным нормам, должна вмещать себя объем стоков, который образуется за 3 дня. Если в доме проживает семья из пяти человек, то объем камеры должен быть 3 куба. Объем стандартного кольца равен 0,62 м3, значит для возведения одной камеры в этом случае потребуется 5 колец.

Выбирая место, где будет устроен септик, нужно учитывать санитарные и строительные нормы. Во-первых, он должен находиться на некотором удалении от дома. В среднем это расстояние составляет 5 м. Во-вторых, на предполагаемом месте расположения не должны слишком высоко подниматься грунтовые воды. В-третьих, необходимо будет учесть то, что к септику требуется обеспечить свободный подъезд спецтехники.

Котлован нужно выкапывать с учетом того, чтобы в него свободно поместились камеры септика и фильтрующий колодец. Если нет возможности нанять специальную технику, всю работу придется выполнять своими руками. Для исключения фильтрации неочищенных стоков в грунт дно котлована бетонируется.

Прежде чем уложить бетонный раствор, выполняется дренаж пространства, где будет устроен колодец. Для этого производится монтаж песчаной подушки.

Важно! Можно приобрести кольца с глухим дном, которые устанавливаются самыми первыми в вертикальном ряду.

Они позволят избежать бетонирования дна котлована.

Место установки такого элемента автономной канализации, как фильтрующий колодец, также требует подготовки, которая заключается в изготовлении подушки, состоящей из песка, щебня и гравия. Слой подушки не должен быть меньше 50 см.

Монтаж бетонных колец

Для устройства автономной канализации необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• цемент;
• щебень;
• песок;
• кирпич;
• керамзит;
• трубы;
• шифер;
• лопата;
• емкость для приготовления раствора;
• бетономешалка.

После того как будут завершены все земляные работы, можно начинать монтаж бетонных колец. Чтобы возвести двухкамерный септик, необходимо привлечь технику, так как установить кольца вручную достаточно сложно.

Скрепление установленных колец производится с помощью цементного раствора. Также можно использовать специальные скобы или металлические пластины. Это позволит избежать при эксплуатации канализации многих неприятностей, которые связаны с подвижками грунта.

На следующем этапе к кольцам подводятся трубы, с помощью которых организуется перелив отходов. Идеально, если они будут иметь изгиб, что позволит работать им по принципу гидрозатвора.

Далее устройство канализации сопровождается герметизацией стыков с помощью цементного раствора. Внутренняя сторона колодцев обрабатывается составами, которые предназначены для обмазочной гидроизоляции. В качестве альтернативы можно применить наплавляемые гидроизоляционные материалы.

Если позволяют средства, можно купить готовые цилиндры, изготовленные из прочного пластика. Их установка производится внутри колодца. Эти емкости не допустят проникновение загрязненной воды в грунт.

По окончанию установки бетонных колец производится обратная засыпка. Для этого используется грунт, который был вынут из котлована. Отлично, если это будет смесь грунта с песком. Далее колодцы необходимо накрыть бетонными плитами, в которых делаются отверстия для монтажа канализационных люков.

Фильтрующий железобетонный колодец дополнительно оборудуется специальной вентилирующей трубой, предназначенной для осуществления отвода скопившихся газов.

Рекомендации по устройству

Чтобы сэкономить денежные средства, перед приобретением бетонных колец рекомендуется заранее подготовить яму для будущего септика, куда они будут спущены сразу после доставки на участок, что позволит избежать повторного вызова подъемного крана.

Перекрытие колодцев септика должно производиться с помощью плит с люками. При этом они должны быть на каждом колодце. Люки помогут следить за уровнем наполнения септика и позволят добавлять специальные смеси, предназначенные для ускорения процесса разложения. При наличии возможности на каждый колодец можно установить вентиляционные трубы.

Ни в коем случае нельзя забывать об утеплении. Это предотвратит его промерзание в холодное время года. Чтобы повысить устойчивость конструкции, соединение бетонных колец между собой лучше всего выполнять с помощью металлических скоб.

Выполняя обработку секций изнутри, лучше всего использовать проникающую гидроизоляцию.

Как видно, строительство септика не требует особого профессионализма, но, чтобы он смог прослужить как можно дольше, при его установке нужно избегать нарушения технологии.

o-cemente.info

Железобетонные кольца

Назначение

Железобетонные кольца для конструкций колодцев представляют собой изделия из армированного бетона тяжелых марок цилиндрической формы с пустотой внутри. Если сказать проще, то кольцо напоминает короткий отрезок трубы, длина которого примерно равна диаметру.

Кольцо колодца предназначено для строительства обсадной колонны ствола шахты:

• канализационного,
• дренажного,
• смотрового,
• или водопроводного колодца,
• а также для строительства септиков,
• различных коллекторов,
• и прочих подземных резервуаров.

Другими словами, ЖБ кольца используют для строительства сборных железобетонных конструкций, причем чаще всего это вертикальные колонны, составленные из стоящих друг на дружке изделиях, скрепленных между собой скобами, раствором или собственным весом.

Наиболее часто подобные изделия используют для строительства следующих сооружений:

• Колодцы для добычи питьевой воды. Здесь нужны наиболее качественные изделия как по прочности и надежности, так и по составу, ведь они будут контактировать с пищевым продуктом;
• Канализационные колодцы. Для строительства этих сооружений допускаются изделия ниже качеством, так как глубина таких резервуаров невелика, а контакта с питьевой водой нет;
• Ливневые и смотровые дренажные колодцы. То же, что и с канализационными;
• Септики. Здесь выдвигаются повышенные требования по прочности и надежности соединений, так как в данном резервуаре находятся нечистоты, проникновение которых за пределы конструкции недопустимо;
• Коллекторы ливневой канализации и дренажной системы. К этим сооружениям предъявлены высокие требования по водостойкости и прочности.

Важно! Итак, можно сказать, что железобетонные кольца используют для строительства различных гидротехнических сооружений и укрепления вертикальных стволов колодезных шахт.

Характеристики

ЖБИ для строительства колодезных стволов имеют широкий диапазон характеристик. К основным из них относят высоту изделия, его внутренний диаметр, а также массу, объем и толщину стенок.

Первые две характеристики указаны в маркировке кольца. Она состоит из букв КС и двух чисел. «КС» расшифровывается как «кольцо стеновое», а числа указывают на внутренний диаметр (первое по порядку) и высоту детали (второе число). Например, изделие с маркировкой КС 10-9 имеет внутренний диаметр 10 дециметров и высоту 9 дециметров.

По размерам ЖБИ могут быть очень разными: высота колеблется от 1 до 12 дм, внутренний диаметр – от 7 до 25 дм. Для строительства водонакопительных колодцев чаще всего используют изделия с маркировкой КС 10-9, так как они имеют оптимальную ширину, а 90 см высоты дают в итоге массу от 550 до 630 кг, что также вполне приемлемо.

Толщина стенки может колебаться в пределах 8 – 10 см, кроме того, торцы кольца могут быть ровными или иметь замок в виде фланца. Замки позволяют делать более прочные конструкции и избегать горизонтальных смещений колонны во время пучения грунта.

Объем изделия можно легко определить по формуле:

V = S*h, где V – объем, S – площадь основания цилиндра, h – высота цилиндра.

Высота указана в маркировке, но как определить площадь основания? Элементарно:

S = πR2, где π = 3.14, R = ½ D, D – диаметр, указанный в маркировке.

В итоге получаем: V = 0.785*D2*h, причем D – первое число в маркировке, h – второе число в маркировке детали.

Для примера рассчитаем, сколько литров в кольце колодца КС 10-9:

V = 0.785*1*0.9 = 0.7065 куб. м. = 700 л.

В некоторых изделиях высота может быть равна 89 см, соответственно объем будет несколько ниже.

Такой же расчет можно применять для вычисления объема воды в водоприемной части ствола, только вместо высоты кольца следует подставить высоту водяного столба, которую легко определить, опустив в колодец веревку с грузом и отмеряв затем длину промокшей части.

Статьи по теме:

• Ремонт колодцев из бетонных колец

Сборка конструкций

Теперь мы хотим рассказать, как следует работать с бетонными кольцами во время строительства колодца. Как уже было сказано, используют для этих целей разновидность с маркировкой КС 10-9.

Наличие замка не обязательно, многие монтажники склоняются к ровным торцам, так как качество замков часто не на высоте, и из-за этого изделия становятся неровно, кроме того, цена детали с фальцами выше примерно на 500 рублей. Наконец, скептики утверждают, что силу пучения грунта не сможет сдержать никакой замок или иное крепление, так как она может достигать нескольких тонн на квадратный метр поверхности конструкции.

Если вы планируете строить колодец своими руками, вам пригодится инструкция по сборке ЖБИ:

1. В земле выкапывают приямок для первого кольца глубиной около полутора метров. Диаметр ямы – 1.3 – 1.5 м;

1. Над ямой ставят треногу с подъемной талью или лебедкой, на конце троса которой имеются чалки с четырьмя крючками;

1. Перед тем, как опускать кольца в колодец, дно ямы выравнивают и трамбуют;

1. ЖБИ ставят на боковую поверхность с помощью лома или иного рычага и катят к месту установки подобно колесу;
2. Устье ямы накрывают деревянным щитом из прочных досок, на который закатывают изделие и ставят на торец;

1. Чалками цепляют монтажные скобы, вмурованные в торцы кольца, и начинают поднимать ЖБИ над ямой;

1. Когда кольцо повисает на тросе, с устья ямы снимают щит и начинают опускать изделие, одновременно корректируя его траекторию нажатием на боковую поверхность и раскачиванием;

1. Когда кольцо встало в проектное положение, монтажные уши загибают внутрь, а торец промазывают раствором песка, воды и цемента. Вообще ведется немало споров о том, чем промазать кольца колодца, мы же предлагаем наиболее простой и экологичный вариант;

1. После этого яму снова накрывают щитом, закатывают на него следующее изделие, поднимают его на чалках, убирают щит и ставят на предыдущую деталь. При этом точность установки корректируют вручную или используя рычаги;

1. Далее выкапывают грунт из-под колонны, и когда она опускается ниже поверхности земли, процесс снова повторяют;

1. После сборки всей колонны стыки промазывают цементным раствором, смешанным с жидким стеклом.

Важно! Приобретайте ЖБИ только у проверенных производителей с хорошей многолетней репутацией, так как от их качества будет зависеть срок службы колодца и состояние воды в нем.

Вывод

Железобетонные кольца – наиболее удобный и безопасный материал для самостоятельного строительства колодца. Для их монтажа достаточно двух-трех человек и нехитрого подъемного механизма, видео в этой статье поможет лучше разобраться в тонкостях работ.

kolodec.guru

Значимые факторы геологической ситуации

Геологическая ситуация в местности проживания и планирования строительства колодца, в принципе известна:

• Заболоченные окрестности не позволят приобрести колодец с чистой водой. «Верховодка» принесет с собой муть и грязь в подземный источник с поверхности.
• Источники загрязнения, располагающиеся вблизи, служат тревожным знаком. Многие вредные, химические элементы проникают в подземные воды и травят их, делая непригодными для использования.
• Сложные работы придется выполнить не только домовладельцу, решившему копать колодец своими руками, но и профессионалам в этих делах, если местность каменистая.
• Проблемы с колодцем возникнут и на склоне горы, затрудняющим установление вертикальной колонны колодца.
• Предпочтительнее всего для колодца – равнинная местность, но приходится приспосабливаться и отталкиваться от существующих условий и местности проживания.
• Необходимо соблюдать при выборе места под колодец, определенную удаленность от места потребления. Особенно от построек, хотя с одной стороны нет желания устраивать протяженные коммуникации, которые будут снабжать дом водой. С другой стороны, скопление воды, которое обязательно найдет для себя пустоту, а это может быть фундамент, способно подмыть грунт под постройкой. Устранить нежелательные последствия будет не очень-то просто.

Внимание: Важное ограничение – это соблюдение 50 метровой зоны, в которой нельзя размещать канализационные стоки, канавы, мусорные свалки, чтобы добытая вода не имела специфического привкуса.

• Узнать технологию копки колодцев поможет техника рытья. Специалисты в своей практике используют закрытый и открытый способ рытья колодцев.
• Различие в технике получения колодца носит принципиальный характер, поэтому каждая из них заслуживает отдельного, подробного рассмотрения.

Копание открытым способом

Для открытого способа используется ручной монтаж на участке с плотным, устойчивым грунтом, как опускать кольца в колодец, технология уже отработана годами, и данный вопрос не занимает внимание профессионалов. Итак:

• Простые и понятные этапы копки шахты относятся к открытой технологии.
• Шахта копается сразу от начала и до достижения водоносного слоя на всю проектную глубину, приготовленные кольца на колодец должны быть на 10-15 см меньше диаметра шахты.
• Железобетонные заготовки опускаются в образовавшуюся шахту с помощью лебедки.
• Наблюдать за процессом спуска колец – зрелище довольно увлекательное, особенно если выступаешь в роли зрителя.
• Колодца кольца скрепляются друг с другом самым тщательным способом.
• Стенки шахты и собранная внутри неё конструкция, образуют зазор, который засыпается крупным или мелкозернистым песком.
• Швы заделываются герметизирующим составом, кольца скрепляются стальными пластинами или скобами.
• Вроде бы рытье и выемка грунта таким способом не доставляет больших сложностей, но на практике это тяжелый и грязный труд.
• Особенности грунта, позволяющие некоторое время сохранять форму стенок шахты, явились определяющими в выборе открытого способа копки. Теперь представьте себе земляные работы с таким грунтом, скорее всего это тяжелые глинистые почвы.
• Если дать оценку достоинствам и недостаткам открытого варианта проходки грунта, можно отметить удобство и простоту процесса копки в целом.

Внимание: Не повезло, наткнулись на монолитную глыбу или на сильно выступающую её часть. На дне размещается сеть из прочных веревок или строп, на которые вываливается валун и поднимается надежным, подъемным механизмом.

• Образовавшееся пространство после валуна, приводит к обвалу верхней ниши грунта.
• Убрав глыбу, первоочередная и срочная задача забить полость плотным грунтом и устроить опалубку, копать колодец придется дальше в ускоренном темпе. Это вызвано необходимостью быстрой установки колец и укрепления ствола колодца. Подборка фото поможет сориентироваться и просмотреть все этапы работы.
• На них прекрасно видна верховодка, которая обязательно появляется в полости и нередко приводит к обвалам.
• Смещение колец, уже находящихся в шахте и копка дренажных траншей, для отвода воды в сторону.
• Про герметизацию колец внутри всё понятно, но почему-то не освещен этот вопрос специалистами для наружной стороны.
• Кольцо колодца первое по счету, устанавливается идеально горизонтально, проверяется по уровню и при этом отговорки, что это неудобно, там имеется приток воды, грязно и сыро, не имеет никакого значения. Строгая вертикальность бетонных труб определяется первым кольцом. Все незапланированные нюансы поведения почвы выявляются при нахождении внутри шахты, от этого зависят и принятые решения.

Закрытая проходка

Как говорится, «рад бы в рай, да грехи не пускают», так и здесь, копал бы себе, да копал открытым способом, да грунт попался сыпучий, плывет под лопатой, мешая работе копальщика. Теряются время, силы, нервы. Следует менять технологию и обращаться к закрытому варианту получения колодца.

Итак:

vodavdome.website

Смотрите также

• 
  Как сделать шумоизоляцию в квартире от соседей пола
• 
  Обложки для тетрадей самодельные
• 
  Современный интерьер детской комнаты
• 
  Как поставить пластиковое окно на даче своими руками
• 
  Утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта
• 
  Расход грунтовки гф 021 на 1м2 по металлу
• 
  Настройка расширительного бака для отопления
• 
  Ламинат без подложки
• 
  Что подарить тете на день рождения своими руками
• 
  Интерьер кухни в стиле лофт фото
• 
  Красивые дома с проектами фото внутри и снаружи