тел.(812)955-36-84
      (911)210-88-50
      
Сегодня %d %M %y г.
%h:%m

Как построить русскую печь


Русская печь своими руками —пошаговая инструкция

Экология жизни. Дом: Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Как показывают чертежи русской печи, существует три основных размера возводимой конструкции:

Большая — 2310 на 1600 мм; Средняя — 2130 на 1470 мм;

Малая — 1780 на 1240 мм.

Чаще всего печи строятся следующих размеров: Высота около 180 см; Длиной около 213 см;

Ширина 142 см.

Стоит отметить, что русские печи требуют тщательного контроля наблюдения во время топки и приготовления еды, поэтому готовить пищу, как правило, неудобно. Недостатком русской печи является то, что тепло начинает выделяться на уровне не ниже пода. Дело в том, что этот уровень находится на высоте 900 мл от пола.

Русская печь порядовка и кладка

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Дело в том, что вся кладка различается на каждом ряду, только соблюдая которую, можно сделать правильную печь.

Первый ряд печи выкладывается таким образом – наружные стороны возводятся из целого кирпича, а пустое пространство заполняется битыми кусками либо камнями.

На втором ряду выкладываются 2 стенки из кирпичей. Это необходимо для колонн перегородки. Кладя стенки, оставьте 2-4 окна, которые будут выступать в роли колодцев (проемы для чистки печки). Также оставьте место для поддувала.

На третьей порядовке идет строительство большой топки и дверки поддувала. После закладывается поддувало малой топки.

На 4-ой кладке устанавливаются дверки поддувала. При помощи кирпича монтируются перегородки для колодцев. Если вам не удается сделать дверки поддувала, то место остается открытым до окончания строительства. На последнем шаге через дверцы удаляются остатки цементного раствора. По окончании, необходимо выстроить конструкцию таким образом, чтобы края дверок не выступали из плоскости стен русской печи.

Далее на столбики укладывается перегородка из кирпичей, которые закрепляются в печных стенках, замочным методом. Дверка поддувала перекрывается кирпичами. Далее под перегородкой необходимо выполнить три отверстия, каждое из которых должно иметь размеры 12х21 см. Это нужно, чтобы горячие газы попадали во второй отсек из первого. Затем нужно сузить свод поддувала большой топки. Это необходимо для монтажа колосниковой решетки.

Колосниковые решетки двух топливников перекрываются при помощи кирпича. Чтобы топливо самостоятельно скатывалось на решетку и быстрее сгорало, необходимо передний и задний кирпич малой топки просто стесать. Это позволит лучше прогорать дровам, которые плохо просушены.

Ставится дверка большого топливника. Затем строится малый топливник.

Происходит установка дверки малого топливника.

Чтобы обеспечить печь равномерным нагревом, необходимо увеличить горизонтальный проход от большого топливника до перегородки.

Горизонтальный канал нужно сузить кирпичами, надвисающими над ними.

Далее нужно закрыть перегородку и горизонтальный канал. Это достигается путем выкладывания пода (высота 900мм). Задняя стенка должна иметь промежуток (длина 65 и ширина 7 сантиметров).

Настилаем еще один слой пода и оставляем щель. Перекрываем дверцы топливников.

Строительство русской печи своими руками позволяет возвести каждый ряд максимально качественно, при этом сэкономить средства.

Наносим слой раствора. Затем ставим плиту из чугуна. Плиты с боковой и лицевой стороны отделываются фаянсом. По – простому, вторая шестерка ряда просто укрепляется.

13 и 14 ряд кладки тщательно укрепляется, путем перевязки швов.

Укрепляем кладку по боковым стенкам, путем скрепления гвоздями из проволоки с гайками и шайбами. Также можно воспользоваться полосками стали с резьбовыми хвостиками. Лицевая сторона для упрощения работ делается прямоугольной формы (ШхВ — 42 см), где перекрытие стали нужно выполнять с размерами 1х4х85 см — таково устройство русской печи.

Из кирпича, который стесан внизу, выполняется стена над варочной камерой, толщиной в один кирпич.

Изначально нужно сделать перекрытие кирпичной кладки и лицевой стороны, т.е. «лба», а после ставятся связи по ширине печи. С трех сторон, вокруг варочной камеры возводится второй ряд кирпичной кладки. Стесывание не делается!

Конструкция русской печи такова, что на этом ряду необходимо сделать повторные связки, как на 15-ом. Делаем основание под перетрубье при помощи стальных полос. Необходимо, чтобы его поддерживал стержень из стали, диаметр которого должен быть, 1.6 см. В противном случае можно использовать трубу, соответствующего размера. Полосы из стали устанавливаются в специальные «гнезда», которые проделаны в кирпиче.

На этом ряду начинается закладка свода. Делается это на выпущенные кирпичи 16 ряда. Схема русской печи такова, что внутри варочной камеры, кирпичи первого ряда имеют наклон, куда заливается толстый слой цементного раствора с глинобитом либо щебнем. Кирпичи передней и боковой стенки перетрубья кладутся на полосовую сталь.

Чтобы было понятно, как сложить русскую печь, на этом ряду надо соединить все отверстия.

Стенку перетрубья, с правой стороны, закрепляют замком. 20-ый ряд делается сборным каналом. После происходит сужение перетрубья с 25 до 18 см, относительно предыдущего ряда.

Далее нужно сборному каналу придать необходимую форму. Рядом с перетрубьем закладывается вентиляционный канал. Его сечение ровняется 7х25 см. Это необходимо для создания вытяжки, скапливающихся газов в перетрубье печи.

Затем делается уменьшение сборного канала. Передний ряд кирпичей стесывается под конусообразную форму. Далее необходимо вентиляционному каналу придать прямоугольную форму с сечением 12х19 см.

На этом ряду, вентиляционный канал делается квадратным.

В области, над вентиляционным каналом, выполняется монтаж задвижки.

Выполняем сужение сборного канала и создаем дымовой канал.

Повторяем действия предыдущего ряда. Строительство русской печи очень кропотливая работа, поэтому часто придется повторять действия предыдущей кладки.

Ставится задвижка над дымовым каналом.

Далее нужно объединить дымовой и вентиляционный канал в горизонтальную плоскость. После этого, внутренняя конструкция становится похожа на букву «Г».

Над объединенным каналом укладывается два стальных листа. Объединенный канал выступает в качестве основания, который перекрывает вентиляционный ствол.

Дымоход составляет отверстие, размеры которого 12х26 см. далее над вентиляционным стволом возводится три слоя кирпича. Это необходимо, согласно пожарным требованиям.

Далее повторяется действия предыдущего ряда

Строительство трубы, толщина которой должна быть размером с кирпич. Всего потребуется 5 кирпичей, размер которой 13х26 см.

Кладка продолжается до потолка. Далее выполняется распушка, толщиной в 1.5 кирпича. Обратите внимание, что это должно выполняться на четыре ряда выше наката чердака. В качестве дымохода можно выполнить продолжение кладки либо использовать трубу. Трубы с обеих сторон должны быть облицованы несгораемым материалом и соответствовать размерам внутреннего сечения.

Теперь у Вас не возникнет вопросов, например как построить русскую печь? Ведь кладка русской печи расписана по шагам, поэтому вам достаточно лишь их соблюдать.

Рецепт старинного печного лака

Многие старые рецепты незаслуженно забыты, к такому рецепту относится и печной лак. Состоит он из двух компонентов – дёготь и железный купорос. На 1 кг дёгтя надо 50 гр железного купороса. Дёготь надо нагреть до кипения, и только потом добавить железный купорос. Горячим раствором красим разогретую печь. Хочу предупредить что все работы желательно проводить на открытом воздухе. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

econet.ru

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка (+Фото)

Русская печь (духовая) — уникальное сооружение наших предков, которое не только греет, но и кормит, лечит, а также проветривает помещение. При многовариантности в деталях формы основные ее составляющие остаются неизменными. В статье мы рассмотрим конструкцию русской печи и ее порядовую кладку.

Еще до введения современной системы измерения традиционные размеры русской печи исчислялись в аршинах. 1 аршин примерно равен 71 см. В ширину печь имела 2 аршина, в длину — 3, а высота основного тела печи от основания опечья до лежанки составляла 2,5 аршина.

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

Фундамент.

Корпус.

Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

цемент М400 — 1 часть;

песок — 2 части;

гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Целебная сила русской печи

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Современная и древняя русская печь

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.

Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.

Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

Русская печь своими руками: чертежи и порядовка 1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

Источник: rmnt.ru

Если вам понравился этот материал, то предлагаем вам подборку самых лучших материалов нашего сайта по мнению наших читателей. Подборку - ТОП о существующих экопоселениях, Родовых поместьях, их истории создания и все об экодомах вы можете найти там, где вам максимально удобно ВКонтакте или В Фейсбуке Если у вас неправильно отображается страница, не воспроизводится видео или нашли ошибку в тексте, пожалуйста, нажмите сюда.

ecology.md

Как построить и самобытно отделать настоящую русскую печь своими руками

Русская печь не потеряла популярности до сегодняшних дней. В деревенских домах, на дачах такое отопительное сооружение используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи. Разогретое горнило на протяжении длительного времени хранит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатые каши, печь хлеб, томить молоко. Как же возводится русская печь своими руками? В этом процессе есть много тонкостей, но при наличии соответствующих знаний и умений все можно сделать самостоятельно.

Как устроена традиционная русская печь

На первом этапе начинающий мастер должен понять принцип функционирования отопительного сооружения. На схеме, приведенной ниже, наглядно видна конструкция русской печи. К числу основных элементов относится:

  • подпечье – здесь хранятся и сушатся дрова;
  • шесток – в такую нишу можно ставить горячие горшки и сковородки, извлеченные из печи;
  • варочная камера – в ней готовится еда;
  • холодная печурка – ниша для хранения посуды;
  • душник – отверстие, ведущее в дымоход;
  • лежанка – на ней можно спать, греться и отдыхать после тяжелого трудового дня;
  • вьюшка – дверца, полностью перекрывающая дымоход.

Устройство традиционной русской печи

Конструкция русской печи продумана до мелочей, поэтому в ней устранены распространенные недостатки. Имеется в виду большое потребление топлива, неравномерный прогрев. Среднестатистическое отопительное сооружение имеет конкретные размеры: ширина – 142 см, высота – 213 см, высота от напольного покрытия до лежанки – 180 см. Печка, обладающая указанными габаритами, обогревает помещение в 30 кв. м.

Как вариант, вместо традиционной можно построить русскую мини-печь. В чем ее отличие от классического варианта? Такое сооружение имеет модифицированную и рационализированную конструкцию. Изменения коснулись основания, поскольку в новой вариации предусмотрено обустройство двух несимметричных топок (главной и дополнительной). Варочная камера эксплуатируется как традиционная печь. При необходимости она закрывается заслонкой.

Русская печь «Экономка» быстро прогревается и имеет компактные размеры

Мини-печка считается очень экономной, потому что она эффективно расходует энергию и потребляет небольшое количество топлива. Весомым преимуществом такого сооружения является то, что для создания комфортной температуры в доме можно использовать не только дрова, но и другие виды твердого топлива.

Схема кладки русской мини-печи

Строительство печи своими руками: обзор основных этапов

Исконные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев согревает душу и наполняет дом уютом, как и в былые времена. Как же самостоятельно сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, дверки, колосниковая решетка, асбестовый шнур. Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксер, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками достаточно трудно, но если у человека есть огромное желание, можно реализовать любую идею. Процесс возведения обогревательного сооружения состоит из таких основополагающих этапов:

  • выполнение чертежей с размерами, определение местоположения печи в доме, оценивание типа грунта;
  • обустройство фундамента – роется котлован, на дно закладывается щебень, песок. Смесь уплотняется и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция;
  • подготовка кладочного раствора – главный секрет заключается в правильно подобранном соотношении глины и песка (1:2). Но не нужно забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому подготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого скатывается шарик и с силой бросается на пол. Если он рассыпается – в растворе много песка, а если остается целым – консистенция нормальная;
  • укладка порядовок – если вы хотите соорудить русскую печь своими руками, схема конструкции станет незаменимым помощником. Первый ряд выкладывается из целого кирпича, следующие ряды образуют подпечье, в котором хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печурка, формируется зольник, варочная камера и загнеток, устанавливается решетка колосника и дверцы. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымообороты, перетрубье перекрывается металлической заслонкой. Дальнейшая кладка проводится с учетом высоты комнаты. Дымоход сужается, а потом формируется труба, которая проходит через перекрытия и кровлю.

На схеме показана порядовка русской печи

Декорирование русской печи: распространенные варианты

Кладка отопительных сооружений выполняется из огнеупорного кирпича, не отличающегося особой изящностью. Более того, шершавая поверхность собирает пыль и плохо поддается уборке. Отделка русской печи может осуществляться несколькими способами:

  • покраска или побелка – наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Для данной цели используется краска, обладающая высокими показателями термостойкости. Если производится побелка, применяется гашеная известь с добавлением синьки;

Это важно знать: дверцы, заслонки и другие металлические элементы обрабатываются черной кремнийорганической краской.

  • оштукатуривание печки глиной с дальнейшей побелкой – это самый древний метод, обладающий некоторыми недостатками. Главный минус заключается в том, что печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте;
  • украшение изразцами – такой декор русской печи своими руками может выполнить каждый желающий. В этом процессе нет ничего сложного: изразцы предварительно смачиваются в воде, а потом выполняется облицовка;

Изразцы – особые элементы декора, сочетающие в себе красоту и практичность

Стоит обратить внимание: одна сторона изразцов украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А с тыльной стороны имеется открытая коробочка, с помощью которой декоративная плитка крепится к поверхности печи.

  • облицовка керамической плиткой – этот процесс начинается с подготовительного этапа, в ходе которого с поверхности удаляется пыль и грязь, зачищаются швы. После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитка подбивается резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляются;
  • роспись русской печи своими руками – для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, флейцевые и художественные кисти, краски.

Расписная русская печь смотрится оригинально и необычно

Самостоятельный ремонт русской печи

Эффективное функционирование любого оборудования зависит от его состояния. Это касается и кирпичных отопительных сооружений. В процессе длительной эксплуатации печки могут возникать разные проблемы и неполадки:

  1. Трещины – они появляются из-за постоянного воздействия высоких температур. Ремонтировать трещины нужно обязательно, потому что уменьшается КПД печки. Плюс ко всему, через щели выходит угарный газ, который может привести к серьезным отравлениям. Для устранения такого недостатка используется раствор, состоящий из глины, песка, соли. Также можно приобрести готовую сухую смесь в специализированном магазине. «Мертель шамотный» – экологически чистый материал, обладающий отличными характеристиками.
  2. Нарушение работы дымохода – при плохом уходе за печью тяга слабеет. Как проверить, хорошо ли выходит дым наружу? Для этого необходимо сжечь в печи осиновые дрова. Если дым будет темным, а потом светлым, все в норме. Если дым черный, нужно вычистить сажу, выдвинув незакрепленные кирпичи.
  3. Отвалившаяся топочная дверца – для устранения такой проблемы следует отбить штукатурку вокруг проема и прочистить швы. Затем аккуратно расшатываются и вынимаются кирпичи, к дверце крепится металлическая полоска и возобновляется кладка.

В ходе ремонтных работ дверцу можно заклеить скотчем. Тогда она не замажется

  1. Сгоревшая колосниковая решетка – ее нужно заменить, соблюдая правила демонтажа.

Мелкий ремонт можно сделать самостоятельно, а вот реставрацию русской печи, как и возведение отопительного сооружения, лучше доверить профессиональным мастерам, обладающим необходимыми знаниями и умениями. Тогда печь будет служить верой и правдой долгие годы!

Видео: кладем русскую печь своими руками

teploguru.ru

Как самому сделать русскую печь

Невзирая на тотальную электрификацию и газификацию, русскую печь до сих пор можно найти в частных домах, причем не только в деревнях, но и в городах. Спектр ее применения достаточно широкий. Русская печь не только непосредственно отапливает помещение. На ней также можно приготовить еду, просушить вещи, да и просто полежать холодными зимними вечерами. Благодаря этому русская печь и продолжает оставаться столь популярной до сих пор. Построить ее вполне реально и своими руками, однако для этого нужен, конечно же, определенный багаж знаний. Если вы не уверены в собственных силах, лучше будет обратиться к профессиональным мастерам.

Чем хороша русская печь

Отметим один момент. На самом деле русские печи могут быть разными. В частности, их различают, например, по размеру, на:

Сразу предупредим – процесс ее построения довольно сложный.

Перед тем как приступать к такой работе, сперва необходимо изучить особенности такого сооружения, понять его особенности. Если говорить в целом, то в русской печи должны присутствовать следующие отделы:

  • холодная печурка;
  • подпечье;
  • шесток;
  • варочная камера (горнило)
  • перетрубье;
  • лежанка;
  • вьюшка.

Давайте рассмотрим ее немного подробнее. Холодная печурка предназначена для хранения там посуды. В принципе, можно обойтись и без нее – решение в данном случае принимается индивидуально, с учетом других особенностей вашего проекта. Еще один отдел, который есть не у всех русских печей – это подпечье. Его основным предназначением является сушка дров. Соответственно, от подпечья нередко отказываются из-за ненадобности.

Шесток – это ниша, расположенная перед горнилом. Как правило, здесь устанавливается плита для приготовления пищи. Кроме того, шесток также служит и для поддержания нужной температуры уже приготовленных блюд. Такое использование возможно, если плита находится где-нибудь в другом месте.

Читайте также: Как обложить печь кафельной плиткой

Дно горнила именуется под. Устанавливают его с небольшим наклоном к входу в варочную камеру. Данный совет имеет весьма полезное практическое значение. Наклонное дно позволяет легко передвигать посуду. Еще один важный момент – поверхность дна лучше нужно будет тщательно отшлифовать.

Горнило – одна из главных частей русской печи. Сюда закладывают дрова и ставят посуду. Следует отметить, что свод горнила должен иметь небольшой наклон в сторону выхода. Это нужно для того, чтобы горячий воздух скапливался под потолком, прогревая стенки печки и лежанку. Последняя, кстати, находится над горнилом, позади дымоходом. Ну и, наконец, вьюшка – это окно с дверцей, служащее для перекрытия дымохода. Кроме того, через вьюшку реально добраться до заслонки, отвечающей за регулирование тяги.

Приведенная выше схема является, можно сказать, классической. Современные русские печи дополняются еще такими элементами, как упоминавшаяся выше плита для варки, а также бак, предназначенный для подогрева воды. Для того чтобы необходимая температура достигалась быстрее, используют прогрев подтопочного отдела. Это, кстати, позволяет сократить время, необходимое для ускорения процесса обогрева помещения.

Конструкция русской печи предусматривает наличие нескольких отделов. Соответственно, в летний период, когда необходимость в обогреве помещения отсутствует, ее используют только для приготовления пищи. То есть задействуется лишь варочная плита. В зимний период прогревают, как правило, уже все отделы.

Как можно самому сделать русскую печь

Подготовительные работы начинаются с выбора места. Это один из самых важных моментов, и здесь следует учитывать множество факторов, например, материал, из которого сделаны стены дома. В данном случае речь идет, прежде всего, о безопасности. Например, если стены деревянные, то между ними и печкой должно быть расстояние в не менее чем 20 сантиметров. Также рекомендуется предпринять дополнительные противопожарные меры. Наиболее популярный вариант – защита деревянных стен дома с помощью асбестовых плит.

Для того чтобы построить русскую печь своими руками, вам понадобятся инструменты. В частности, здесь будут нужны:

  • кельма, или мастерок;
  • строительный уровень;
  • молоток-кирка;
  • отвес;
  • правило;
  • мерная планка – с ее помощью измеряется ширина швов;
  • порядовка – данное приспособление позволяет сохранить вертикальность кладки.

Помимо этого, вам понадобятся следующие материалы:

  • глина и песок для приготовления смеси;
  • огнеупорный и шамотный материал;
  • колосниковая решетка;
  • проволока (мягкая);
  • дверцы;
  • асбестовый шнур.

При постройке больших по размеру печей не обойтись без фундамента. Данный момент лучше всего учитывать еще при строительстве дома. Наиболее оптимальным вариантом здесь будет монолитная конструкция из железобетона. Еще один важный момент. Фундамент печи – это независимая конструкция, и он никак не связан с опорой самого дома. На данном этапе все должно быть сделано основательно. В процессе возведения обязательно проверяйте горизонтальность фундамента, ведь от этого зависит надежность всей конструкции.

После того как все готово, можно приступать к возведению самой печи. Для того чтобы сделать все правильно, лучше всего использовать предварительно нарисованный чертеж. Самый главный момент в строительстве печи – правильность порядовок. Для обеспечения безопасности конструкции кладка обязательно должна быть полностью герметичной. Соответственно, кирпичи с трещинами сразу же отправляют в брак.

Как правило, толщина швов между рядами составляет от 5 до 8 миллиметров. Некоторые рекомендуют использовать для улучшения герметичности глину. Однако на самом деле, обмазав данным материалом стенки печки изнутри, вы только снизите теплопроводимость. Помимо этого, глина способствует отложению сажи.

Кирпич из керамики перед кладкой рекомендуется вымачивать. Благодаря этой нехитрой процедуре данный материал потом не будет затем впитывать воду из раствора. Благодаря вымачиванию они будут подсыхать одновременно, и в итоге герметичность стенок окажется на достаточно высоком уровне. Теперь еще один момент, имеющий важное значение. Внутренние стены выкладываются только в полкирпича. Этого вполне достаточно. Все дело в том, что стены, выкладываемые в один кирпич, будут более толстыми. Соответственно, увеличится время, необходимое для их прогревания, да и расход топлива станет гораздо большим.

Теперь давайте рассмотрим столь важный момент, как упоминавшаяся выше порядовка. В процессе строительства следует придерживаться определенной схемы. При этом все ряды обязательно должны быть уложены насухо. Перед тем как приступать к кладке, нужно расчертить месторасположение стен – делается это с помощью мела, уголка и линейки. Далее укладывают кирпичи внешней стенки. Работы должны начинаются именно с этого. После этого заполняется уже внутренняя поверхность.

Несложно догадаться, что от того, как выложен 1-й ряд кирпичей, зависит прочность всей конструкции. Поэтому в процессе работы уделите данному моменту особое внимание. 2-й ряд – это начало кладки печной стенки. Здесь также оформляются внутренние каналы, предназначенные для ее прочистки.

При возведении 3-го ряда ставятся дверцы для прочистной и поддувальной камер. Закрепляют их с помощью стальной проволоки, концы которой прячутся затем в швы между кирпичами. 4-й ряд – на данном этапе кладкой перекрывают входы во внутренние каналы. Здесь также следует быть предельно внимательным и в точности следовать чертежу.

Укладывая 5-й ряд, устанавливают колосниковую решетку для большого топливника. Изнутри топка выкладывается разрезанным надвое (по толщине) шамотным кирпичом. Кроме того, также устанавливается дверка малого топливника. 6-й ряд – на этом этапе ставят бак, предназначенный для нагрева воды. Также продолжаем кладку топливника – лучше всего для этого подходит огнеупорный кирпич.

Читайте также: Как выбрать дровяную печь для бани

7-й ряд – устанавливаем на большую топку дверцу, а в малый топливник – колосниковую решетку. Кроме того, правая стенка стягивается стальной полосой – она укладывается в шов и закрепляется с помощью специальных зацепок. 8-й и 9-й ряд – продолжают выводить внутренние каналы. Также здесь ставят дверцу малой топки и закрепляют ее. 10-й ряд – выкладывается дно горнила. Кроме того, на этом этапе еще и соединяют своды большой и малой топок.  11-й ряд – на краю кладки закрепляется металлический уголок 5 на 5 сантиметров – это основание для варочной плиты. Делается это над большой и малой топками.

12-й и 13-й ряд – на левой стороне плиты ставят задвижку. Она будет выполнять роль заслонки для варочной камеры. С левой стороны данной задвижки формируем нижнюю часть дымохода. Вход для него делают при укладке 14-го ряда.  Также здесь делают отверстие для заслонки и выводят стены горнила. Следующий ряд – сужаем кладку, перекрывая варочную камеру, и начинаем выводить дымоходную трубу. В процессе возведения оставшихся рядов нужно проделать серьезный объем работы. В частности, необходимо стянуть заднюю часть печи металлической полосой, выложить дымоход, возвести потолок над плитой, установить свод варочной камеры. На завершающем этапе перетрубье соединяется с дымоходом.

gidpopechi.ru


Смотрите также