тел.(812)955-36-84
      (911)210-88-50
      
Сегодня %d %M %y г.
%h:%m

Из чего делают опалубку для фундамента


Опалубка для фундамента своими руками - 5 вариантов, инструкция!

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

    Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Металлическая опалубка

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Железобетонная опалубка

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Опалубка из старых дверей

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Опалубка из древесины

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП

Как сделать несъемную опалубку для фундамента

Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)

Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

    Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки

Фибролит — экологичная, несъемная опалубка

Несъемная опалубка Велокс

Съемная опалубка из деревянных досок

Опалубка

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру

Опалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундамента

Схема армирования фундамента

Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Удачной работы!

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

stroyday.ru

Как сделать опалубку для фундамента?

Самой важной частью любой конструкции является фундамент. Процесс заливания фундамента происходит только после обустройства опалубки. Такая конструкция монтируется в случае соблюдения всех норм и правил. Перед началом строительных работ изучите виды опалубок и ознакомьтесь с инструкцией их монтажа.

Виды, устройство, материалы, требования

У новичков в строительстве возникает вопрос: «Что такое опалубка для фундамента»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая помогает придавать нужные параметры (форму, положение, структуру) растворам бетона либо грунтовки. Состоит она из формообразующих элементов, крепежей и поддерживающих материалов.

Существует два основных вида опалубки: съемная, которую необходимо снять после того, как залитая смесь застынет, и несъемная — остается частью конструкции. По структуре выделяют рамную, балочную и туннельную системы.

Опалубка для фундамента

Перед тем как устанавливать опалубку, стоит ее проверить на соответствие с требованиями:

  • размеры конструкции должны быть строго рассчитаны;
  • обязательна проверка на наличие щелей и трещин, чтобы избежать попадания в них раствора;
  • опалубка должна быть стойкой и прочной, чтобы выдерживать бетон любого веса;
  • немаловажен правильный выбор креплений, они помогут проводить легкий монтаж и демонтаж.

Для опалубки фундамента применяют различные материалы, самый популярный из них – древесина. Основное требования – любой материал должен создавать плоскую поверхность.

Съемная опалубка

Съемная опалубка позволяет применять ее к стенам, потолкам, для отливки колонн или железобетонных элементов. Специалисты выделяют модульные, инвентарные конструкции из металла, которые имеют высокую точность совместимости элементов, надежность и большое количество циклов применения. Используется в монолитном строительстве.

Из досок

Этот вариант самый распространенный. Чтобы оборудовать опалубку, используют листовые фанеры либо доски. Основными плюсами этого материала являются низкая цена, легкость в применении. Отрицательным фактором является необходимость использования дополнительных инструментов, которые помогают укрепить конструкцию. Новичкам в строительстве лучше всего использовать именно опалубку из досок своими руками для избегания дальнейших проблем с заливкой фундамента.

Опалубка из досок

Из фанеры, ДСП, ОСП

Опалубка из таких материалов подойдет только маленьким постройкам. Основное ее преимущество – дешевизна, недостатками является сложность в применении, опасность вытекания раствора, использования дополнительных опор и низкая несущая способность.

Несъемная опалубка

Основной характеристикой несъемной опалубки является то, что после застывания бетона она остается в фундаменте навсегда. Такая конструкция собирается из подручных материалов, из ДВП и ЦСП, монтаж гораздо быстрее и экономнее. Если надо увеличить прочность основания, применяются для опалубки такие материалы, как металлические полые трубы.

Из металла

Самый дорогой материал опалубки. Применяются листы стали толщиной в 2 мм. Такой вид опалубки подходит для оборудования ленточных и монолитных фундаментов. Арматура прибивается именно к листам, а сами листы выгибаются под форму основания из бетона. Главный минус этого материала – высокая стоимость.

Из пенополистирола

Блоки пенополистирола – это качественный и практичный выбор. Он прост в монтаже, принимает любую форму. Но материал имеет и ряд недостатков – довольно высокая цена и трудности в подборе элементов.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Из железобетонных блоков

Дорогой вид опалубки – использование бетонных плит. При увеличении толщины опалубки можно сократить количество требующейся бетонной основы, что поможет сэкономить средства на строительстве без ухудшения качества постройки. Но в то же время из-за большого веса вам потребуется установка дополнительных подпорок, которые потребуют также определенных средств.

Как сделать опалубку своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Существует несколько способов монтажа конструкции.

Первый способ

Несъемная опалубка для фундамента своими руками устанавливается по следующей инструкции:

  • выкопайте траншею по размерам будущего фундамента, соответственно составленному проекту;
  • между опалубкой и грунтом должна оставаться щель в 2 сантиметра для легкости в установке;
  • после расклинки промежуток засыпается землей;
  • нижний слой котлована засыпайте песком и щебнем, утрамбовывая каждый слой;
  • установите на насыпь арматурную сетку для увеличения прочности;
  • способы крепежа выберите самостоятельно, обращая внимание на особенности выбранного материала;
  • залейте бетон и дайте ему застыть где-то 28 дней, после чего продолжайте строительство.
Опалубка для фундамента своими руками

Второй способ

Установка съемной опалубки совершается похожими действиями:

  • монтируем закрепленную конструкцию к углу фундамента;
  • заглушаем щитами;
  • заливаем в укрепленную опалубку бетонный раствор;
  • ожидаем затвердения;
  • раскручиваем конструкцию;
  • перемещаем и закрепляем ее в другом месте.

Упоры (распорки) и раскосы

Для того чтобы избежать разрушения опалубки под весом основы, ее стоит тщательно закрепить раскосами снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С двух сторон ставят упоры в углах, где идет самая большая нагрузка. Если высота щита более 2 метров, то стоит соорудить два уровня распорок. Стабилизация расстояния между двумя щитами проводится с использованием шпилек в 10 мм, гаек или металлических прокладок. Шпильки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в следующей последовательности:

  • на щитах делаются отверстия;
  • отрезок трубы монтируется между ними;
Распорки на опалубке для фундамента
  • проводится шпилька;
  • производится установка металлических пластин;
  • гайки подтягиваются.

Во время снятия опалубки раскручиваются гайки и снимают шпильки, затем снимают щиты.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Опалубка из полистирола позволяет избежать сырости и утеплить конструкцию. Для начала проверьте поверхность фундамента, и при необходимости выровняйте его. Проводим разметку, выделяем углы и другие немаловажные элементы. По периметру постройки соединить блоки, особенно в углах. Проверить всю разметку и монтаж с помощью уровня. Далее, подходит этап установки арматуры и заливки бетона.

Как потратить меньше?

При монтаже опалубки реально неплохо сэкономить средства. Одним из способов является заливка опалубки в течение нескольких дней, особенно это актуально при большой глубине фундамента. Это никак не навредит прочности заливки. Разделить бетон можно по горизонтали и по вертикали.

Заливка слоями

Данный процесс важно рассчитывать по плану. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, заливку достаточно разделить на три этапа по 50 см. Следуйте такой инструкции:

  • вяжите арматуру на весь объем опалубки;
  • по высоте залейте бетон;
Заливка фундамента слоями
  • через 7 часов снимите верхний слой цементного молочка на поверхности. Его стоит удалить, так как при застывании этот слой становится очень хрупким. После снятия поверхность станет шершавой, что увеличит сцепление со следующим слоем;
  • через трое суток поднимите конструкцию и выставьте ее на уровень выше. Трубки оставляйте в бетоне;
  • заново залейте выставленную опалубку.

Вертикальное деление

Разбивать план по вертикали – еще один способ заливки. Стыки должны быть размещены на определенном расстоянии во время деления фундамента на несколько частей. Стоит выполнить несколько действий:

  • Сделайте опалубку в тех частях здания, где заканчивается устанавливаемая часть.
  • Вяжете арматурный каркас.
  • Прутья арматуры должны выходить за пределы на 50 диаметров.
  • Залейте участок бетоном.
  • Через 7 часов, снимите верхний слой по вертикали.
  • Нанесите еще один слой.

Рекомендации

На нашем сайте вы найдете много полезных материалов:

  • Как сделать гидроизоляцию погреба? Стоит учитывать, что гидроизоляция погребов – важный элемент обустройства заглубленных помещений. Главная задача – не допустить проникновение воды в подвал и обеспечить его сухость. Внимательно исследуйте глубину залегания вод и подберите нужный изолирующий материал. Правильный подход к делу поможет избежать проблем с хранением продуктов.

  • Перед тем как сделать стяжку с керамзитом, изучите все тонкости самого керамзитового материала и технологию выполнения такой стяжки. Желательно прислушаться к советам профессионалов и залить бетонный слой толщиной 3 см. Тогда пол не потрескается и устранит все неровности.
  • Как укрепить фундамент частного дома? Это весьма трудоемкий процесс, который зависит от множества факторов: какой тип дома (деревянный или каменный), какие грунты и т. д. Благодаря правильному подбору инструментов и материалов, вы сможете обеспечить себе надежное основание дома.
  • Для ответа на вопрос можно ли строить баню из газобетона, сопоставьте все плюсы и минусы. Не забывайте учитывать и свойства газобетонных блоков: это экономно и быстро, но пребывание в бане будет некомфортным из-за не дышащих стен.
  • Немаловажную роль в долговечности любого здания играет подушка для фундамента своими руками, главная цель которой – создание стабильной и ровной площадки для фундамента и обеспечение меньшей осадки. С правильной укладкой подушки конструкция прослужит сотни лет.
  • Строительство домов на винтовых сваях – модная тенденция и показатель качества практичности проведения работ, их быстроты. Главное, перед началом таких мероприятий разработать правильный проект и обязательно учесть анализ грунта на участке.
  • Часто задаются вопросом: «Чем обшить стены дома снаружи?» Существует большое разнообразие материалов и применяемых технологий, но обязательно помните, что наружная отделка должна хорошо проводить пар. Тогда влажность из дома будет выводиться естественным путем.

Итоги

Установка опалубки – процесс, который требует особой внимательности, ведь от этого зависит дальнейшее строительство, прочность и надежность фундамента. Если вы будете следовать описанным в материале советам, то заложенный фундамент прослужит вам не один десяток лет.

pobetony.expert

Как сделать опалубку для фундамента своими руками - инструкция

Добрый день, дорогие читатели. Причина, по которой мне пришлось в выходные сесть и собрать материалы по разметке фундамента и сбору, монтажу и выставлению по уровню опалубки проста. Сарафанное радио не дремлет, и ко мне обратился «друг друга моего друга». Который спрашивал, можно ли сэкономить на щитовом материале, т.к. у него есть куча горбыля и жаба, которая запрещает покупать нормальные доски для опалубки. А так если сделать из того что есть, то можно и на лесе сэкономить, и спину не рвать, залив в несколько заходов…

Если думаете так же — читать вам обязательно. Во-первых, искользуя старый и кривой лес, вы НЕ СЭКОНОМИТЕ. Его почти наверняка поведет, и вам:

  • придется сбивать лишнее (а это тот еще труд).
  • придется доливать, если из-за просевшей опалубки фундамент будет не в уровень (а это тоже плохо, т.к. возможно расслоение слоев бетона).
  • ни в коем случае не лить в несколько заходов конструкции, которые должны быть монолитными. Т.е. можно залить сначала то что под землей, а потом то что над, но нельзя заливать ленту частями.

В общем, пришлось мне на пальцах объяснять, что полкуба леса обойдется дешевле, чем работы по выравниванию фундамента, сделанного косо из-за экономии, простите, «на спичках». Надеюсь, вам пригодятся советы, собранные на этой странице.

Разметка фундамента

Итак, когда все подготовительные работы проведены, приходит время заливки фундамента. Заливка фундамента начинается с того, что вам необходимо сделать разметку под фундамент. От правильности разметки зависит правильность расположения фундамента и правильность постройки дома, так как стены вашей построийки будут стоять на фундаменте. Разметка фундамента своими руками подразумевает в себе перенос проекта фундамента с бумаги на строительную площадку в масштабе. Далее – подробнее…

Разметка под фундамент на вашем участке своими руками.

Для начала, вам необходимо иметь проект строительства. Без проекта, без схемы и чертежей правильно разметить, и уж тем более построить, у вас не получится. Далее необходимо провести кое какие подготовительные работы на участке. От этого зависит не только удобство, но и правильность действии при выполнении тех или иных работ.

Переходим к самому процессу разметки.

Как сделать разметку под фундамент своими руками и что для этого нужно?

Для проведения разметки нам понадобится следующий инструмент:

  • Рулетка.
  • Строительный шнур.
  • Обноска или колышки (можно деревянные, можно железные).
  • Угольник или же большой транспортир.
  • Гидроуровень или же уровень пузырьковый.

Теперь, когда у нас все готово, можно приступать к работе.

Определяем начальную точку разметки. Делать это лучше всего на фассадной части будущего дома с крайнего угла, ближайшего к меже. Почему так? Потому что межа может быть ближайшим ориентиром для начала. Для того, чтобы точость межи не смущала, ее можно проверить в кадастровом паспорте участка.

Вымерев точку внешнего угла фундамента забиваем в нее колышек. Далее, отмеряем длину стены по фасаду и также вбиваем колышек. Теперь отмеряем третью точку противоположного угла и устанавливаем там колышек и тоже самое проделываем четвертой точкой. У нас получился прямоугольник. У вас может получиться и квадрат, все зависит от формы строения. Хочется сказать, что у многих проект не будет прямоугольным или квадратным, возможно что у вас будут всевозможные выступы и стены не будут прямыми (например веранда, которая выделяется из всего строения), делайте начальную разметку только по основному фундаменту, все остальное доделаете позже это только в том случае, если ваш фундамент не будет типа сплошной плиты, так как фундамент – сплошная плита, необходимо заливать монолитом включая все пристройки и выступы.

Выравниваем углы путем переноса колышков. Добейтесь идеальных диагоналей. Если у вас будет фундамент типа сплошной заливной плиты, то вы можете переходить к следующему пункту, если же фендамент будет ленточный, столбчатый или же из фс блоков, то нам необходимо сделать разметку перегородок и пристроек. Когда диагонали готовы, начинаем разметку перегородок и пристроек. С этим проблем возникнуть не должно, так как основные стены уже размечены и теперь отмеряем расстояния от них.

Как сделать разметку под фундамент — видео

После того, как первоначальная разметка сделана и все проверено, можно приступать ко второй фазе разметки. Для чего это делается? Когда вы начнете копать котлован или же траншею для фундамента, колышки которые вбиты по углам будут вам мешать, так как они находятся на линии фундамента. Для того, чтобы этого избежать необходимо подготовить обноску. Обноска устанавливается за линией копки, к тому же, если вы готовите траншею для ленточного или же столбчатого фундамента, обноска поможет вам определить внутреннюю линию фундамента.

Обноски необходимо поставить так, чтобы шнур находился на верхней линии вундамента на одном уровне, для этого вам и пригодится гидроуровень. С его помощью вы должны выставить всю обноску по одному уровню на верхней линии будущего фундамента. После того как разметка фундамента закончена можно приступать к выкапыванию траншей для фундамента. Траншея делается немного шире фундамента для установки в нее опалубки.

Как видно разметка под фундамент своими руками дело не сложное но достаточно кропотливое.

Источник: http://sami-ruki.ru/index.php/vse-o-fundamente/9-razmetka-fundamenta

Как сделать и установить опалубку своими руками

Опалубка – это внешняя форма, предназначенная для заливки самозастывающей бетонной смеси для формирования фундаментного основания здания. Как правило, опалубка формирует внешнюю, надземную часть фундамента, поэтому от того, насколько прочно, геометрически правильно и пропорционально Вы сможете ее выполнить, будет зависеть привлекательность внешнего вида надземной части фундаментного основания и сложность облицовочных работ.

Виды опалубки по типу конструкций и сборки

Опалубки бывают следующих видов:

  • Блочная;
  • Крупнощитовая;
  • Мелкощитовая;
  • Скользящая;
  • Подъемно-переставная;
  • Объемно-переставная;
  • Горизонтально перемещаемая;
  • Несъемная.

За типом используемых материалов делятся на:

  • Деревянная;
  • Стальная;
  • Пластиковая;
  • Алюминиевая;
  • Комбинированная.

По степени теплопроводности — греющая, неутепленная, утепленная.

Что нужно помнить при установке опалубки — как не делать ошибки

Прежде чем приступать к установке опалубки, необходимо обеспечить выполнение нескольких несложных условий.

Крепление опалубки должно быть надежным и неподверженным усадке во время заливки бетонной смеси, чтобы не пришлось потом выравнивать. Все элементы опалубки должны быть закреплены между собой и иметь четкую геометрию. При многократном использовании щитов, особое внимание уделяется чистоте рабочих поверхностей.

Установка опалубки ленточного фундамента — как поставить правильно

Для ленточного фундамента применяется два вида опалубки: ступенчатая и сплошная.

Этапы монтажа сплошной опалубки ленточного фундамента.

Для выравнивания фундаментной ленты устанавливаются маячные щиты. Их нужно ставить по обеим сторонам на расстоянии около 3-4 м. друг от друга, а крепление производится распорками, что позволяет регулировать ширину ленты и подкоса жесткости. Чтобы фундамент в итоге получился ровным, между маячными щитами необходимо поместить кратное число обычных щитов. Для придания конструкции надежности, щиты по бокам дополнительно крепятся продольными досками – схватками.

Демонтаж опалубки осуществляется в обратном порядке.

Этапы установки ступенчатой опалубки для ленточного фундамента

  • Монтаж опалубки начальной ступени;
  • Заливка бетонной смеси;
  • Установка малой опалубки второй ступени;
  • Повторяется процесс бетонирования и так далее.

Также, существует метод сборки ступенчатой опалубки сразу на всю заданную высоту. Данный процесс осуществляется таким же способом, как и метод сборки сплошной опалубки. Главное правило – соблюдать абсолютную горизонтальность и вертикальность конструкции, каждый последующий ярус должен соответствовать уровням предыдущего яруса.

Установка опалубки для плитного фундамента

Количество рядов досок опалубки зависит от высоты фундамента, также они должны располагаться выше расчетной высоты плиты фундамента. С наружной стороны опалубку поддерживают вертикальные распорки, которые обязательно крепятся ко всем уровням многослойной опалубки.

Монтаж опалубки для столбчатого фундамента

Монтаж опалубки столбчатого фундамента идентичен ленточному, единственное отличие в том, что доски опалубки располагаются вертикально, а скрепляются горизонтально.

Установка опалубки для ростверка — как собрать и закрепить

Особенностью опалубки для ростверка является тот факт, что она делается на незначительном расстоянии от земли. В данном случае особое внимание уделяется фиксации нижних углов ростверка, а также необходимо использовать более длинные наклонные подпорки. В остальном, монтаж соответствует ленточному фундаменту.

Источник: http://yaydom.ru/fundament/kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta-svoimi-rukami.html

Как правильно строить опалубку под фундамент

Традиционно, для заливки фундаментов проще строить опалубку съемного типа, которая возводится из специально сколоченных щитов, поддерживающих элементов, а так же элементов ее крепежа. Форму и качество гладкости будущей монолитной конструкции придают непосредственно сами щиты, которые входят в контакт с бетоном, или как их еще принято называть, палуба. Поддерживающие элементы, а так же элементы крепежа, нужны лишь для того, чтобы обеспечить максимальную устойчивость и надежность установленным щитам опалубки.

Материалом для возведения опалубки, как правило, является древесина. Деревянные щиты необходимых габаритов сколачиваются как из досок. Элементы соединений, обычно выполняются из бруса. При установке опалубки под заливку бетонной смесью, для скрепления щитов, очень часто используют стяжки, скрутки из проволоки, клинья, рамки и подкосы — все, что может стать эффективным для придания опалубке дополнительной жесткости и устойчивости.

Какой бы тип фундамента не выбирался при строительстве, его заливка бетонным раствором производится в заранее выполненную опалубку. Если это буронабивной тип фундамента, то опалубка устанавливается для того, чтобы поднять над землей ростверк. Более подробно о технологии выполнения ростверка, можно прочитать на страницах сайта.

Опалубка должна устанавливаться на максимально ровную поверхность вплотную к земле. Между щитами опалубки и землей не должно быть даже незначительных зазоров. Кроме того щиты опалубки должны быть установлены строго вертикально, а поверхность щитов, которая имеет контакт с бетоном, должна быть максимально ровная и гладкая. Расстояние, выбранное между щитами должно соответствовать ширине необходимого фундамента.

Щиты между собой сбиваются так, чтобы между ними не возникало щелей. Доски должны максимально плотно прилегать друг к другу. Если же между землей и опалубкой, либо между досками опалубки останутся щели, то при вибрировании бетона через эти щели может вытекать, так называемое, цементное молочко, а это отрицательно влияет на качестве. Качество бетона, как известно, заключается в его прочности. Щели, допускаемые в опалубке, могут иметь размеры не более 3 миллиметров.

Строительство опалубки для традиционного ленточного фундамента, высота которого составляет не более 75 сантиметров, начинается с установки направляющих досок, которые закрепляются при помощи специальных колышков. Установка опалубки производится по веревке, которая натягивается и закрепляется с обеих сторон теми же колышками.

  • Выполняя опалубку под фундамент, не стоит забывать о том, что бетон, несомненно, будет оказывать достаточное давление на опалубку изнутри.
  • Учитывая это, обычно щиты подпираются снизу и с наружной стороны кольями, которые вбиваются в землю.
  • Кроме кольев, будет правильнее и безопаснее зафиксировать щиты опалубки при помощи упоров. Можно так же применить хомуты.
  • Если же высота заливаемого фундамента не превышает 20 сантиметров то, как правило, бывает достаточно только колышков. Щиты опалубки находящиеся напротив, дополнительно скрепляются скрутками из проволоки или сбиваются брусками.
  • Распорки делают из бруса, размеры сечения которого должны составлять 50х50 миллиметров. Оптимальный размер для щитов опалубки составляет около 2-3 метров в длину.

Когда все элементы из досок опалубки будут установлены и закреплены, необходимо проверить правильность соблюдения всех необходимых размеров. Для этих целей можно использовать рулетку, отвес, строительный уровень и любые другие инструменты, которые могут помочь в данной работе.

Источник: http://www.malolikto.ru/stroitelstvo/kak-sdelat-opalubku-pod-fundament.html

Установка опалубки по горизонту

Установка опалубки — основа для возведения любого сооружения, дома или здания. Именно благодаря ей бетон (пенобетон или другой раствор) будет долгое время сохранять нужную форму, пока не высохнет. Чаще всего люди стараются самостоятельно сделать все, не обращаясь к услугам сторонних лиц.

Материалы для создания опалубки

Нужно начать с обсуждения вопросов материала для проведения данных работ. А ведь именно от них зависит, насколько опалубка будет прочной, долговечной и надежной. Следует сразу отметить, что она бывает всего двух видов:

Так, чаще всего первый вид применяется тогда, когда планируется возведение свайных (столбчатых) фундаментов, где в роли формообразующего элемента применяют, к примеру, асбестоцементовую трубу или другие строительные материалы. В таких случаях ее полость заливают бетоном, а форма станет навсегда частью опоры. Второй вид нужно использовать в тех случаях, когда будет возводиться ленточный тип фундамента — в таких случаях, она будет выступать в роли цоколя сооружения. Обычно применяют такие материалы, как бруски и доски.

Опалубку дешевле и проще делать из досок. Так, например, можно по весьма адекватным ценам купить доски «второго сорта» шириной до 10 см и толщиной до 4. Также можно использовать бруски, которые помогут создать щиты и отдельные элементы для опалубки.

Ставим опалубку поэтапно — как выставить ровно

Первое, что вы должны будете сделать — очистите всю площадку, где будет возводиться здание. Кроме того, если не хотите, чтобы в будущем не возникло никаких проблем с раствором, нужно разровнять территорию вокруг траншей: не должно быть ни впадин, ни бугров.

После этого идет изготовление брусков и щитов из досок. Для этого нужно применять доски, которые следует подготовить заранее. Для этого их требуется сбить между собой, а после — разместить на расстоянии около метра друг от друга. То есть, на один трехметровый щит щит будет около трех мест для соединения с брусками. Получившаяся разница между высотой и длиной помогает «вбивать» щиты по всему периметру траншеи. Запомните, что лицевая их сторона должна быть гладкой, поскольку от этого будет зависеть гладкость внешней стороны фундамента. А вот соединять доски между собой можете, чем угодно: саморезы, гвозди — главное, что вам важнее, скорость работы, надежность и цена. Самое важное, чтобы шляпки гвоздей находились непосредственно со стороны раствора.

Изготовив щиты, вбив их у траншеи, нужно приступить к следующему этапу — создание хомутов (из дерева). От них будет зависеть надежность всей конструкции, поскольку раствор бетона оказывает огромное давление на стенки форм.

Важные моменты при постройке

Установка опалубки — видео процесса можно посмотреть на сайте — процесс очень важный. Именно потому вы должны учитывать все советы специалистов, что позволит сделать все работы максимально быстро и качественно. Следите за тем, чтобы в ней не было даже маленьких щелей, ведь через них может проникать или сам раствор, или так называемое «бетонное молочко». Именно потому так важно позаботиться и о том, чтобы установить гидроизоляцию как самой конструкции, так и фундамента в целом. Для этого вы можете применять плотный рубероид, а уже потом начинается процесс армирования.

Как мы уже говорили, доски для создания форм можно брать с пометкой «второй сорт». Потому вы сразу должны учитывать, что больше их использовать в работе не будете. Есть некоторые исключения, например, если вы в работе также будете применять какие-либо гидроизолирующие строительные материалы. При желании вы также можете утеплять нижнюю часть фундамента с помощью специальных плит из пенополистирола — размещать их нужно с внешней стороны основания. Для этого утеплитель нужно уложить под используемый для гидроизоляции рубероид, и только после этого переходите к другим этапа работы.

Источник: http://mastter.ru/242-montazh-ustanovka-opalubki-fundamenta.html

Как выровнять фундамент по уровню

При заливке ленточного фундамента под брусовой дом подрядчик не выдержал уровень относительно горизонта. В результате перепад составляет до 15 см местами. Как исправить данное нарушение?

Вариант первый.

  • Все сделать по правилам, то есть так, как надо. Установить опалубку на протяжении всего фундамента. Высота опалубки сантиметров 20 или, по крайней мере — упомянутые вами 15 сантиметров.
  • Опалубка из любого подходящего материала, но проще всего из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Крепить опалубку кольями или арматурой. Верхний край опалубки выставить по жидкому строительному уровню длиной не менее 15 метров.
  • Для чего в центре вашего будущего сруба забиваете длинный деревянный кол, делаете на нем нулевую отметку фундамента. И по трубчатому уровню выставляете нулевые отметки на опалубку (на поверхности досок или кольев опалубки).
  • После чего заливаете бетон в соответствии с этими отметками. Не помешает положить прямо на поверхность существующего фундамента кладочную металлическую сетку. Поскольку дом срубовой (относительно легкий по весу), то допустимо не крепить эту сетку к фундаменту с помощью арматурных штырей или анкеров.

После чего берется куча обрезков из досок различной толщины. Эти обрезки подкладывают под нижние брусья так, чтобы их верхние поверхности располагались в одном уровне. Что проверяется все с помощью того же жидкого уровня или длинного правила с уровнем, бывают и такие.

Следовательно в одних местах вам стоит подложить стопки досок до 15 сантиметров, а в других и вовсе ничего. Расстояния между такими импровизированными опорами желательны около 1 — 1,3 метра, не более. Доски обрабатываются антисептиком, а поскольку они будут лежать на гидроизоляционном слое, то и не испортятся от влаги.

Правда при подобном варианте не очень здорово смотрятся щели-прогалы по низу сруба. Но это можно потом устранить с помощью дополнительной установки деревянных досок-забирок и металлических отливов из простого оцинкованного (или крашенного) железа. Полосы нужной ширины прикручивают саморезами к низу сруба по всему периметру, выставляя их по уровню и так, чтобы они полностью перекрывали щели. Такие отливы еще будут выполнять и функцию водотведения.

После застывания бетона снимаете опалубку, выжидаете недельку и монтируете сруб.

Источник: http://www.woodmaterial.ru/vopros/775.php

Опалубка для фундамента

При возведении большинства типов фундаментов просто не обойтись без такого важного конструктивного элемента как опалубка для фундамента. Она представляет собой формообразующую основу, благодаря которой бетон сохраняет требуемую форму на протяжении всего времени застывания. Как сделать опалубку для фундамента, чтобы она одновременно позволила возвести фундамент и сократить затраты на ее изготовление до минимума? – такие вопросы терзают любого человека, решившего своими руками построить дом, баню, забор или любое другое сооружение, нуждающееся в прочном основании. В нашей сегодняшней статье мы поговорим об устройстве опалубки для фундамента, дадим ценные рекомендации по используемым материалам и некоторым приемам, которые позволят вам быстро соорудить надежную опалубку.

Из чего можно быстро сделать опалубку для фундамента

Начнем с того, что опалубка бывает двух типов: съемная и несъемная. Первый тип чаще всего используют в загородном строительстве и, собственно, назначение конструкции подразумевает временный характер ее использования. Съемная опалубка используется при возведении ленточного фундамента, когда по проекту надземная часть ленты играет роль цоколя постройки.

В этих случаях полость трубы заливается раствором, и форма навсегда остается неотъемлемой частью опоры. Впрочем, в последнее время все шире используется опалубка из пенополистирола при изготовлении ленточных монолитных оснований. В этом случае готовые элементы из этого материала не только позволяют придать бетону нужную форму, но и служат в качестве теплоизоляции.

Опалубку своими руками проще всего сделать из досок. Можно недорого приобрести доски второго сорта толщиной 40 мм и шириной 100 мм. При длине от 3 м и наличии брусков 40×40 мм – этого будет вполне достаточно для изготовления щитов и отдельных конструктивных элементов деревянной опалубки. Конечно, если есть желание и возможность, можно приобрести опалубку из пенополистирола или арендовать сборно-разборный стальной опалубочный комплект. Мы же остановимся на конструкции из древесины.

Этапы работ — что и как должно делаться

Для начала следует позаботиться об очистке площадки вокруг выкопанной траншеи от строительного мусора. Во избежание накладок при монтаже опалубки также стоит разравнять прилегающую к «раскопкам» территорию: никаких бугров и впадин в месте установки формующей конструкции быть просто не должно!

На следующем этапе следует изготовление щитов из досок и брусков. Для этого лучше использовать заранее нарезанные доски трехметровой длины. Они сбиваются воедино при помощи поперечных отрезков досок (лучше использовать заостренные с одной стороны обрезки брусков 40×40 мм), которые размещаются с шагом 1 м друг от друга. Таким образом, на щит длиной 3 метра будет как минимум 3 места соединения продольных досок – брусков, длина которых превышает ширину щита. Разница в длине позволит буквально вбить наши щиты по периметру траншеи. Лицевая сторона каждого такого щита должна быть гладкой – от этого зависит поверхность цокольной части фундамента и его надежность.

После того, как все щиты будут изготовлены и вбиты по периметру траншеи, приступают к изготовлению деревянных хомутов, которые изображены на рисунке ниже. Длина вертикальных составляющих хомутов должна составлять не менее половины от высоты щита. Данные конструктивные элементы служат для придания опалубке дополнительной жесткости – при заливке фундамента бетонный раствор оказывает существенное давление на стенки формы, поэтому нужно подготовить опалубку к колоссальным нагрузкам. В противном случае можно столкнуться с рядом неприятных сюрпризов, как то распирание опалубки, ее продавливание и т.д. под весом бетона. Хомуты устанавливают на середине отрезка между подкосами.

  • В местах соединения досок в щит (как вы помните, с шагом не менее 1 м) устанавливаются дополнительные опорные элементы – подкосы. Они, как и хомуты, служат для того, чтобы опалубка не расползлась в стороны под нагрузкой раствора. Подкосы монтируют так, как показано на схеме ниже.
  • Все щиты устанавливаются строго горизонтально (проверяется уровнем) и вертикально (проверяется отвесом) в соответствии с проектом фундамента. С внутренней стороны два противоположных щита фиксируются распорками из бруса, а также фиксаторами, расположенными на одной прямой с подкосами (сверху).
  • Следует следить за тем, чтобы в опалубке не было никаких щелей, через которые впоследствии обязательно потечет бетон или бетонное молоко. Можно заделывать щели паклей или гидроизолирующими составами. В нашем случае не была использована монтажная доска, которая служит в качестве направляющей для щитов, что существенно упрощает возведение опалубки.
  • При всем при этом лучше и надежнее будет дополнительно позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого внутренняя часть опалубки и траншея в целом укрываются полотном рубероида, после чего приступают к армированию фундамента.

Доски для опалубки, как уже говорилось выше, могут быть и второго сорта. Учитывайте тот факт, что они более нигде не будут использованы. Исключение составляют случаи, если вы задействуете гидроизолирующие материалы, например, тот же рубероид. При желании подземную часть фундамента можно утеплить пенополистирольными плитами, размещенными с внешней стороны периметра основания.

Источник: http://cdelayremont.ru/opalubka-dlya-fundamenta

Как построить опалубку

Важный этап при возведении фундамента – устройство опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливается бетон, она устанавливается непосредственно после подготовки площадки и траншеи для фундамента. Статья расскажет вам, как правильно сделать опалубку для фундамента.

В частном строительстве обычно используется ленточный фундамент, для его возведения используют съемную опалубку из готовых металлических щитов, фанеры или досок. Требования к ней весьма высоки:

  • Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки;
    1. Размеры опалубки должны быть строго выдержаны;
  • В ней не должно быть щелей, через которые может вытечь раствор;
  • Крепление элементов производят так, чтобы опалубку можно было разобрать при застывшем фундаменте.

Покупные металлические щиты имеют высокую прочность и гладкую поверхность, они легко крепятся с помощью болтового соединения и быстро снимаются с готового фундамента, оставляя гладкую и ровную поверхность. При этом у них есть один недостаток – цена. Для фирм-застройщиков, возводящих десятки домов за сезон, затраты на приобретение щитов оправданы, но при возведении фундамента своими руками целесообразнее собрать дощатую или фанерную опалубку.

Устройство дощатой опалубки

Опалубка из досок или фанеры, сделанная своими руками, представляет собой щиты на каркасе из брусков, которые скрепляют между собой в единую конструкцию. Щиты укрепляют с помощью стяжек, укосов и хомутов. Щиты устанавливают в подготовленную траншею так, чтобы все крепежные элементы оказались снаружи, а изнутри получилась ровная и максимально ровная поверхность необходимой формы.

Внутренняя поверхность опалубки из неструганной доски будет недостаточно гладкой, но если вы планируете утепление фундамента или его внешнюю отделку, это обстоятельство пойдет скорее на пользу – штукатурный раствор и клей значительно лучше ложатся на слегка шероховатую поверхность.

Технология выполнения круглой опалубки из досок или фанеры

Готовят материал для круглых щитов. Бруски нарезают на одинаковые отрезки, на полметра длиннее высоты фундамента. Одну сторону брусков затачивают – с их помощью щиты забивают в грунт. Доски или фанеру также нарезают по размеру щитов. Доски тщательно подгоняют, чтобы не оставлять щелей. Толщину материала выбирают в зависимости от размера фундамента и, соответственно, толщи бетона, которая будет давить на опалубку. В большинстве случаев достаточно досок толщиной 24-36 мм.

Выкладывают на ровной поверхности бруски на расстоянии одного метра, выравнивают их по верхнему краю, сверху кладут доски или фанеру и закрепляют гвоздями или саморезами. Шляпка крепежных элементов должна располагаться именно с внутренней стороны щита, иначе выступающее острие гвоздя или самореза серьезно затруднит съем опалубки.

  • Размечают участок, натягивая капроновую бечевку между вбитыми в грунт брусками. По разметке копают траншею необходимой глубины, выполняют песчано-гравийную подсыпку.
  • Устанавливают опорную доску при необходимости, а после нее – щиты, закрепляя их к доске или вбивая заостренной частью в землю. При этом используют отвес и уровень, добиваясь максимально ровного положения щитов.
  • Между собой щиты скрепляют с помощьюотрезков доски, прибивая их с внешней стороны к брускам щитов.
  • Стороны опалубки скрепляют хомутами – П-образными конструкциями из бруска или досок, не позволяющими сторонам опалубки расходиться при заливке бетона.Углы дополнительно скрепляют досками, закрепляя их на саморезы.
  • Если щиты недостаточно устойчивы, их также закрепляют распорками из отрезков бруска изнутри и укосами снаружи. Укосы – это брусок, срезанный под углом в 45 градусов и установленный враспор между грунтов и щитом.
  • Дно и стенки опалубки из досок выстилают плотной полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать просачивания раствора и преждевременного испарения цементного молочка.

Устанавливают арматуру из прутка и заливают бетон. Выравнивают поверхность, накрывают пленкой и выдерживают до схватывания бетона. Снимать опалубку можно тогда, когда между досками и бетонным фундаментом появится небольшой зазор. При снятии щитов необходимо слегка простукивать их с внешней стороны резиновым молотком, это позволит снять опалубку с наименьшими усилиями. Сначала убирают стяжки, укосы, хомуты. После этого поочередно убирают щиты.

Щиты для опалубки из фанеры и досок можно использовать многократно, при этом для облегчения их снятия лучше каждый раз выстилать опалубку пленкой. Опалубка может быть также комбинированной – такой тип опалубки часто применяют в сыпучих грунтах при выполнении свайно-ленточного или заглубленного фундамента. В этом случае подземную часть выполняют несъемной из асбестоцементных труб или полистирольных листов, а надземную – съемной, из досок или фанеры.

Источник: https://stroyvopros.net/fundament/kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta.html

Как правильно сделать полукруглую опалубку для заливки балкона?

Вариант 1. Пологая окружность — это часть круга большого радуса. Кладете лист осб на землю. Берете кол, веревку и карандаш — колв землю — к нему веревку, к веревке карандаш, отходите на эмперически подобранное расстояние, чертите на осб часть окружности держа веревку в натянутом состоянии. По этой рисованной окружности крепите уголками опалубку из полосы ОСБ, укрепляете снаружи брусками, чтобы раствором не сорвало.

Вариант 2. Стелите доски с запасом, или ту же осб. Рисуете по месту нужную загогулину, отрезаете пилой, набиваете в торец дощечек, изнутри для более плавной линии степлером пришиваете к вертикальным дощечке оргалит.  Не забудьте выровнять по размерам. Дополнительно можно проволокой вершинки дощечек вертикальный притянуть к горизонтальной опалубке. Это что бы на уголки не тратиться.

Вариант 3 Подготовка как 1 или 2, вместо досок гнете листовой металл.

Вариант 4. Стелите горизонтальную опалубку. Рисуете линию, потом вдоль линии делаете из тощего раствора бортик. После высыхания раствора подравниваете его и прокладываете полиэтилен, как разделительный слой. После схватывания бетона временный бортик удаляется осторожно. Таким способом можно не только полукруг сделать, но и сам торец балкона сделать фасонным или с украшением резным.

Источник: http://okolotok.ru/showthread.php/22040

prorabkin.com

Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками

Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.

Как правильно сделать опалубку для фундамента

Назовем лишь несколько из них.

  1. Качество пиломатериалов. В природе не существует двух полностью одинаковых досок. Прочность пиломатериалов зависит от пороков развития, количества, характера и конкретного места расположения сучков и т. д.
  2. Показатели бетона. Бетон может иметь различную консистенцию по вязкости, она зависит от пропорций и характеристик используемых во время приготовления фракций. Кроме того, нагрузки на опалубку меняются в зависимости от скорости заливки бетона, способа трамбовки и наличия арматуры.
  3. Климатические условия. При минусовых температурах доски имеют одни показатели физической прочности, летом другие. Сухие доски могут выдерживать более высокие усилия, а в дождливую их прочность понижается.

Доски для опалубки

Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.

Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности

Виды и материалы изготовления опалубок

Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.

Опалубка из ламинированной фанеры

Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.

Опалубка из фанеры

Фанерная опалубка

По особенностям конструкции опалубка может быть:

  • съемной. После остывания бетона старая опалубка аккуратно разбирается и используется для строительства новой или как материал для отдельных элементов здания;

    Щит съемной опалубки

  • несъемной. Конструкция опалубки после заливки бетоном не разбирается. Сегодня большое распространение получила несъемная опалубка из пенополистирола – довольно удачное решение, о его достоинствах мы поговорим ниже. Несъемной опалубкой может считаться и деревянная, если после заливки ее не демонтируют. Такие случаи могут возникать во время заливки мелкозаглубленных нешироких фундаментов для бань. Для ее изготовления сразу используют отходы пиломатериалов, опалубка не столько предохраняет фундамент от «расползания» по ширине, сколько от осыпания стенок траншеи. После заливки бетоном опалубка засыпается землей. Несъемная опалубка Несъемная опалубка из арболита

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.

Доска обрезная II сорт

Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.

Схема щитов опалубки

Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.

Деревянные опалубки для ленточных фундаментов

Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.

  1. Во-первых, по времени это долго и для их ввинчивания нужно иметь специальный электрический инструмент.
  2. Во-вторых, разбирать щиты на саморезах — одно мучение. Отверстия под звездочку забиваются землей или бетоном, «выковыривать» их оттуда работа очень неблагодарная и «нервная». Да и стоят саморезы значительно дороже гвоздей, а для опалубки их понадобится не один килограмм.
  3. В-третьих, ни один элемент опалубки не работает на разрыв, все имеют нагрузку только на изгиб или сжатие. Гвозди в этом случае не вытаскиваются из досок, пользуйтесь ими спокойно. Кстати, необязательно брать длинные гвозди и потом с лицевой стороны щита загибать «по метру».

Шаг 2. Установка опалубки.

Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.

Вбиваем клинья на нужную глубину

Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.

На фото видны подпорки щитов Фиксация подпорок щитов

Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.

Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.

Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.

Проверка ровности Выравнивание каркаса опалубки Срезаем остатки клиеньев опалубки Выставляем высоту по уровню

Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.

Фиксируем стенки Тщательно все проверяем семь раз Опалубка на фото обкладывается пергамином Вставляем продухи для фундамента и распорки

Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.

Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.

Опалубка

Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.

Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.

Опалубка для ленточного фундамента

Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.

Бетон постепенно заполняет опалубку Бетонирование Предфинальное выравнивание бетона Выглаживание поверхности бетона Фундамент Демонтаж опалубки Удаление щитов опалубки Опалубка демонтирована

Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.

Опалубка для столбчатых фундаментов

Опалубка для монолитной плиты

Опалубка для монолитной плиты

Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.

Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.

Трамбовка песчаной подушки виброплитой

Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.

Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.

Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.

Опалубка для монолитной плиты

Видео — Фундамент коробчатая плита

Видео — Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту

Видео — Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты

Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.

Полиэтиленовая пленка

Полиэтиленовая пленка

Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?

  1. Доски после демонтажа опалубки не выбрасываются, их можно использовать во время дальнейшего строительства. Конечно, кроме тех случаев, когда для опалубки использовались ненужные отходы, их проще сразу засыпать землей. Пиломатериалы из опалубки можно применяться во время строительства черновых полов и потолков, в этих случаях достаточно только очистить поверхности от больших остатков бетона. Если для опалубки применялись качественные пиломатериалы, то их применение не ограничивается только вспомогательными конструкциями. Но есть одна проблема – ни один уважающий себя мастер не будет пропускать такие доски через рейсмус – песок и грязь моментально затупят режущие ножи.

    Обшивка опалубки пергаментом или пленкой

    Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.

  2. Наличие полиэтилена значительно облегчает и ускоряет демонтаж опалубки, минимизирует риски нарушения целостности поверхностей фундамента в случае преждевременной разборки.

    Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче

Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.

Металлические стягивающие шпильки

Шпилька диаметром 6 мм. Крепление опалубки Шпильки стяжные Шпильки для опалубки Установленные шпильки

Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.

Несъемная опалубка

Несъемная опалубка залита бетоном, фото

Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.

Конструкция несъемной опалубки для фундамента

Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.

  1. Из вспененного особо прочного пенополистирола. Представляет собой плоские пластины или блоки, угловые повороты, распорки, фиксаторы арматуры и т. д. По толщине боковин может быть от 40 до 100 мм. Процесс сборки блоков опалубки выполняется в шипы, все размеры нужно проверять уровнем. В зависимости от высоты опалубки заливка бетоном производится несколькими слоями по всему периметру фундамента или стены. После заливки предыдущего слоя опять собирается несколько рядов опалубки и заливается очередной.

    Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола

  2. Бетонная несъемная опалубка. Изготавливается из прочного бетона, боковые поверхности блоков имеют шипы и пазы для прочного соединения между собой. Стенки удерживаются перемычками. Такая опалубка может применяться как для заливки фундаментов, так и для возведения монолитных армированных зданий. Арматура не вяжется, вертикальные прутки вставляются в отверстия, а горизонтальные ложатся на специальные упоры.

    Несъемная опалубка из бетона

  3. Деревобетонная. Может иметь вид пустотных блоков или плоских панелей, лицевые поверхности нужно обязательно отделывать, используется только для надземной части фундамента или стен. Блоки устанавливаются по методу сухой кладки, внутри может находиться арматура. Панели собираются на стяжках, установленных внутри бетона. Лицевые поверхности стяжек имеют вид больших плоских шайб, поверхности панелей характеризуются высокой адгезией ко всем строительным отделочным материалам.

    Деревобетонная несъемная опалубка

Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.

Схема несъемной опалубки

Возможные последствия некачественной опалубки

Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.

Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.

Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.

Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.

Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.

Что делать, если сместилась опалубка

Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».

Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.

Упал щит? Начинайте работу заново

Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.

Видео — Возможные последствия некачественной опалубки. Разрыв

Заключение

Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.

Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.

  1. Первое – работу нужно знать. Не стоит думать, что все очень просто, можно «как-нибудь слепить» и оно «как-нибудь будет стоять».
  2. Второе. Любую работу не нужно бояться, но уважать надо обязательно. У вас в голове постоянно должно быть видение операций на несколько шагов вперед, вы должны уметь выбирать из нескольких возможных вариантов самый оптимальный.

Видео — Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Видео — Установка раскосов для опалубки

banya-expert.com


Смотрите также