тел.(812)955-36-84
      (911)210-88-50
      
Сегодня %d %M %y г.
%h:%m

Фундамент под двор на мокром месте


Фундамент на сыром участке

При недостатке воды гибнет все живое, а вот ее переизбыток разрушительно действует на творения рук человеческих.

Интересные статьи:

Дренаж на участке - защита от грунтовых вод

Закладка фундамента

Отмостка фундамента

Монолитный фундамент

Делаем фундамент сами

Полезная информация:

Многие задаются вопросом, как во время строительства привозить множество стройматериалов и необходимую технику, если собственного грузового транспорта нет. Выходом может стать аренда бортовых машин от РентСпецТранс, при этом вы сразу получите исправный, готовый к работе автомобиль. Аренда бортовых машин позволяет перевезти практически любой груз недорого, причем стоимость услуг водителя и ГСМ уже включены в цену.

Если ваш участок для строительства дома сырой и даже заболоченный, то не стоит расстраиваться – современные технологии строительства позволяют возвести надежный фундамент на любом месте.

Не торопитесь приступить к работам, прежде чем возвести фундамент на сыром участке, продумайте все до мелочей, учтите все нюансы, и тогда ваша постройка простоит положенное ей время и не подвергнется разрушительному воздействию сырости и воды.

Болотистый участок – это неоднородная, многослойная структура почвы, содержащая в себе торф, глину и песчаник, при этом она имеет разную плотность и водонасыщенность. Вследствие ее неустойчивости достаточно сложно рассчитать ту нагрузку, которую она сможет выдержать.

Это же можно сказать и об участках, где повышен уровень грунтовых вод или затопляемых весенними паводками. Возведение основы дома в этом случае является непростой строительной задачей, но вполне решаемой. При этом вам не обойтись без помощи специалистов, которые помогут провести все необходимые исследования, по результатам которых вы сможете сделать правильное решение относительно выбора фундамента.

Предварительные исследования

Чтобы определить, каким должен быть ваш фундамент, нужно произвести некоторые исследования на участке. Вам нужно узнать тип грунта, уровень его промерзания, уровень грунтовых вод и количество почвенных вод. Для этого будет достаточно пробурить на участке несколько скважин для забора грунта. Выполнить эту работу можно с использованием ручного зонда. Отдельно стоит сказать и о глубине скважин, при строительстве небольшого деревянного домика вполне достаточно глубины в 5 метров, а для более тяжелого из кирпича или камня – 8-10 метров.

Бурить скважины нужно по углам будущего строения. Однако, во многих случаях без специальной техники обойтись не получается, несмотря на то, что это несет за собой дополнительные расходы, экономить не стоит и сделать лучше все по правилам.

Благодаря проведению таких исследований вы получите массу нужной информации, например, как изменилась почва за последние сезоны, состав и толщину пластов, глубину залегания и их физические свойства.

Также необходимо выяснить, каково поведение грунта в период таяния снегов и когда идут дожди, так как именно в эти периоды почва получает наибольшее количество воды, которая может неблагоприятным образом повлиять на эксплуатационные характеристики основы строения, а, в особенности, подвальной части дома, если такая предусматривается.

Высокий уровень грунтовых вод потребует устройства дренажной системы, с помощью которой вы сможете его понизить. Стоит отметить, что проведение геологических исследований на участке с повышенной влажностью, перед тем как устроить фундамент, обязательны, иначе никто не поручится за надежность вашего строения. Только такой подход поможет определиться относительно выбора фундамента.

Виды фундамента для сырого участка

Фундамент – это самый трудоемкий и затратный этап строительства, часто бывает, что он составляет примерно треть от общей суммы, вложенных в строительство денег. Тем более это обойдется дороже на участке с повышенной влажностью. Но, естественно, всегда есть выбор, так и здесь вы можете выбрать то, что по карману вам.

Высокий уровень грунтовых вод, возможное затопление участка с весенними паводками, а в холодное время года – промерзание грунта, все это может повлиять негативно на основание строения, то есть привести к его деформации.

Исследованиями подтверждено, что фундамент, заложенный на глубине сезонного промерзания, начинает разрушаться через пару лет, тогда как мог простоять и все сто. Именно поэтому перед началом заложения конструкции нужно предварительно устроить дренаж на участке, отводящий лишнюю влагу.

Только после этого вы можете выбрать один из подходящих вариантов возведения фундамента и приступить к работе по его устройству. Для сырого участка хорошо подходят три типа фундамента:

  • свайный,

  • незаглубленный плитный,

  • и мелкозаглубленный.

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но для участка с повышенной водонасыщенностью подходит любой.

Свайный фундамент

Такой вариант фундамента был специально разработан для болотистой местности, соответственно, у него есть свои преимущества:

  • Этот вариант является достаточно экономичным в сравнении с другими.

  • Для возведения не понадобится слишком много времени, при достаточном количестве рабочих рук справиться с работой можно в два дня.

  • При устройстве свайного фундамента допускается неровная поверхность участка.

  • Работы по возведению могут проводиться в любое время года.

  • Подходит для любых климатических условий.

  • Долговечность, устойчивость, прочность и высокая стойкость к влиянию коррозии.

Если ваш участок имеет неровности, вы просто будете использовать сваи разной высоты. Кстати, это вариант практически единственный для участков с неровной поверхностью, конечно, если не брать во внимание метод выравнивания самого участка.

Для надежной защиты от ржавчины существует множество современных антикоррозийных составов. Свайный фундамент может быть комбинированным или железобетонным, название соответствует составляющим – главное в нем, это сваи. Это стержни, которые могут быть помещены в почву вертикально или наклонно, в зависимости от необходимости. Сваи объединяет ростверк. Задача подобной системы передать почве нагрузку от здания. Сегодняшний рынок предлагает для строительства буронабивные сваи и железобетонные.

Для почвы с повышенной влажностью используются:

  • сваи в обсадных трубах, извлекаются которые только после бетонирования площадки;

  • сваи металлические, они просто забиваются в грунт.

Длина свай обычно равняется 12 м, но для данного варианта их длина может достигать и 25 м. Их забивают во влажную почву вибропогружением или вдавливанием, это зависит от возможностей, но важно, чтобы свая полностью прошла влагонасыщенный слой и уперлась в твердое основание. Только при соблюдении такого условия, свайный фундамент на влажном участке будет отличаться надежностью и долговечностью.

Плитный фундамент

Плитный фундамент - это довольно дорогостоящее сооружение, но для болотистой местности это очень надежный вариант, проверенный временем.

Перед тем как начать закладку такого фундамента, нужно удалить с поверхности почвы слой толщиной примерно в один метр. После этого вам нужно будет создать специальную подушку, для этого вам понадобится:

Уложив эти материалы, нужно произвести очень тщательную их утрамбовку. Таким образом, вы поднимите строительную площадку, и при качественной утрамбовке это значительно снизит влияние морозного пучения, позволит грунтовым водам беспрепятственно проходить под фундаментом и равномерно распределит давление и нагрузку на грунт.

Преимущество в создании такой подушки состоит в том, что фундамент не собирает в себе влагу, а вариант с незаглубленной конструкцией плитного фундамента не дает почве промерзать в холодное время года, что, соответственно, дает большую устойчивость строению.

После подготовки такой площадки можно приступать к возведению самого фундамента. Для этого подушку покрывают несколькими слоями рубероида, вполне достаточно 2-3 слоя. Эта предосторожность предотвратит попадание влаги в бетон.

Армирование плиты производится сверху и снизу, после заливки бетона обязательно произвести его вибрирование, чтобы придать дополнительную прочность. Без процесса вибрирования нельзя проводить устройство любой подобной системы, но на участках с повышенной влажностью этому моменту стоит уделить особое внимание.

По всему периметру нижней части основы фундамента нужно обязательно создать ребра жесткости. То же самое, но с меньшей высотой, надо сделать и по всей площади конструкции, во всех направлениях с шагом не менее полутора метров.

 

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент такого типа подойдет только для построек, не имеющих большого веса, например, металлокаркасных строений или деревянных домов. Мелкозаглубленным он называется потому, что устраивается выше глубины промерзания грунта. Конечно, как и в других вариантах, надежность и прочность вам может обеспечить только точное следование всем рекомендациям и технологии.

Вариантов мелкозаглубленного фундамента не бывает – только монолитная конструкция. За счет того, что он располагается выше уровня промерзания, даже во время пучения грунта, он сохраняет свою форму и прочность. Этот вариант при устройстве фундамента на болотистой местности является более экономичным.

Средством защиты от негативного влияния грунта здесь является песчаная подушка. Обязательно нужен дренаж и утепление нижней части фундамента. Для утепления современный рынок предлагает множество самых разнообразных материалов и средств, выбор среди которых вы должны сделать самостоятельно, в зависимости от своих требований и возможностей.

Человек может построить здание в любом местности, что и делает с большим успехом. Поэтому не стоит переживать, если вам достался участок с повышенной влажностью. Правильный подход, терпение, вложение сил и денежных средств помогут вам сделать свой участок самым лучшим, а дом самым надежным и прочным.

zembr.ru

Как сделать фундамент для бани на сыром месте?

Случается так, что купленный или выделенный участок, под строительство дачи и всего дачного хозяйства не особо пригоден для капитального строительства. Фундамент под любое строение, например под дом или баню построить очень сложно по вполне простым причинам. На участке может быть высокий уровень грунтовых вод, отсутствие стока с участка дождевой воды. Он может находиться на торфянике или на болоте, которые могут периодически затопляться и на которых постоянно бывает сыро.

Выбираем фундамент на винтовых сваях

Для строительства бани на таких местах,  этот вопрос нужно решать комплексно и с наименьшими затратами, чтобы осушение и дренаж участка не оказались очень дорогими. И первое, что нужно сделать, это выбрать подходящий фундамент.

Чтобы фундамент стоял долго даже на сыром месте, его можно делать не бетонным, а винтовым. Для этого применяются винтовые сваи, которые вворачиваются на глубину ниже глубины промерзания и обойдутся они намного дешевле, чем заниматься осушением участка и строительством ленточного фундамента. Для этого может потребоваться удалить весь грунт из под бани. Далее насыпать подушку из песка, а уже по ней ставить монолитный ленточный фундамент.

Винтовые сваи под баню устанавливаются под углы, в места пересечения с внутренними стенами, через каждые 1,5-2 метра и под тяжелую кирпичную печь с трубой. Всего под баню 6х6 нужно около 16 винтовых свай, которые устанавливаются вручную в течении дня. Верхний уровень свай выставляется на уровне 0,5 метров от земли. Внешняя поверхность свай оцинкована и не боится контакта с водой и агрессивными средами. Для большей надежности, при конструктивной возможности, внутрь трубы вставляется арматура и заливается бетон.

Чтобы закрыть цоколь, можно вмонолитить винтовые сваи в висячий ленточный фундамент, который не будет опираться на грунт или закрыть его листами ЦСП. Вся древесина — брус, доски, которые идут на нижние венцы и будут под непосредственным воздействием сырости, несколько раз обрабатываются антисептиком или отработкой в смеси с битумной мастикой, чтобы дерево пропиталось.

Изготавливаем правильный дренаж на участке

Второе, и не менее важное, чем адекватный выбор типа фундамента, это работа по сооружению дренажа. Нужно понизить уровень грунтовых вод на всем участке или локально вокруг бани. Для этого копаются канавы в сторону уклона или вокруг участка, чтобы вода скапливалась в них. Весь грунт перевозиться на участок, чем повышается его уровень.

Весь дренаж можно вывести в одно место и выкопать небольшой пруд, из которого периодически можно сбрасывать воду шлангом. Вместо водоема можно вкопать в землю два бетонных кольца в самом низком месте на участке, подвести дренажные канавы к дренажному колодцу и периодически сбрасывать из него воду.

В зависимости от условий монтажа и грунта вы можете выбрать один их двух доступных видов дренажа.

Проблему повышенного уровня грунтовых вод и заболоченности участка можно решить только с помощью дренажа

Дренаж в виде труб монтируется сразу при строительстве, либо когда возникли проблемы с грунтовыми водами при наличии существующих строений.  Компоненты системы это  дренажные трубы. Для их производства используют пластик или реже керамику. Сливы последовательно соединяют трубами, которые выводятся в отстойник, при отсутствии возможности естественного слива.

При монтаже труб используется геотекстиль и щебень которые выступают фильтрующими агентами и не дают возможности дренажной системе забиться. Обслуживание такой системы не отнимает много времени и не представляет сложности. Оно включает в себя очистку не реже одного раз в год отстойного колодца, и каждые или три четыре года промывку труб под давлением.

Дренажные трубы проложенные в соответствии с конструктивными требованиями, как правило, пролегают вдоль стен и, кроме того, на больших пространствах прокладываются в параллель или «елочкой».

Поверхностный дренаж используется, когда нет возможности сооружения внутреннего, заглублённого дренажа и уровень грунтовых вод очень высокий. Такой вид дренажа лучше делать на этапе сооружения фундамента. Однако, существует также возможность сделать его позже.

В любой ситуации, при возникновении вопроса строительства бани на сыром заболоченном участке, не избежать двух указанных путей его решения. Так как, винтовой фундамент и дренажная система в связке представляют собой наиболее эффективный, надёжный и не дорогой способ, позволяющий осуществить самостоятельное строительство.

banyapro.ru

Устройство столбчатого фундамента

Любое строительство начинают с планировки на местности. После того как генеральный план составлен и приобретены необходимые материалы и инструменты, можно приступать к закладке фундамента. Если строительство дома проводится на месте с высоким уровнем грунтовых вод и отличается глубоким промерзанием, то наиболее подходящим вариантом будет устройство столбчатого фундамента.

Для изготовления столбчатого фундамента необходимо снять слой почвы примерно на 2-5 метра во все стороны от запланированного расположения фундамента.

При закладке фундамента на сыром участке используют бетонные растворы высокой прочности, а несущие бетонные столбы армируют металлическими стержнями и толстой проволокой, используют готовые бетонные блоки.

Чтобы выполнить разметку столбчатого фундамента, понадобятся инструменты:

  • строительная рулетка;
  • отвес;
  • бельевой шнур;
  • уровень;
  • деревянные колышки 50 см;
  • угольник.

Для земляных работ понадобятся следующие инструменты:

Схема видов столбчатого фундамента.

  • лопата остроконечная;
  • лопата, имеющая прямую режущую часть;
  • кирка;
  • заступ.

Инструменты для кладки:

  • расшивка;
  • молоток;
  • клещи;
  • кисть и щетка;
  • растворный ящик;
  • кельма;
  • бетономешалка;
  • грабли;
  • бочка, лейка, ведро;
  • терки;
  • трамбовка;
  • зубила.

Вернуться к оглавлению

Наиболее распространен в частном строительстве железобетонный монолитный столбчатый фундамент. Технологию его создания можно рассмотреть поэтапно.

Схема устройства песчано-гравийной подушки.

Сначала строительную площадку очищают. Для этого срезают растительный слой почвы (10-30 см) не менее чем на 2,0-5,0 метра во все стороны от запланированного расположения фундамента.

Если грунт под срезанным слоем состоит из мелкого камня и песка (песок средней или крупной зернистости, гравелистый песок), то его используют в качестве основания для фундамента независимо от глубины промерзания, влажности или уровня грунтовых вод.

Если грунт глинистый (суглинки, глины, супеси), то надо делать песчано-гравийную подушку. Ее толщина зависит от геологической характеристики грунта.

Илистые или торфяные грунты под срезанным слоем свидетельствуют о том, что необходима полная замена основания и совет геолога по устройству и составу искусственного основания.

Строительную площадку очищают от мусора и посторонних предметов. После этого производят горизонтальную планировку, а также снимают бугры и подсыпают грунт в ямы. Горизонтальность участка проверяют уровнем, установив его на 2-метровую ровную рейку или доску. Подготовку заканчивают после завозки и складирования на участке строительных материалов.

Схема устройства столбчатого фундамента.

Разбивка плана — это перенос с чертежей на участок и закрепление основных размеров фундамента и осей. Перед тем как разбивать фундамент дома, по периметру устанавливают обноску (столбы) на расстоянии 1 или 2 метра от строения. Со стороны намеченных стен дома параллельно им к столбам по уровню прибивают деревянные рейки или доски, на которые наносят размеры отдельных элементов котлована (ям и траншей), будущих стен и самого фундамента. Контролируют разбивку осевых линий с помощью рулетки.

В обязательном порядке проверяют углы прямоугольного фундамента. Теодолитом необходимо проверить разметку низа траншеи, особенно по углам дома и в точках пересечения лент. Она должна точно соответствовать проектной (если было решено заглубить фундаменты на 1,4 метров, то и низ траншеи будет на 1,4 метров ниже отметки нуля дома).

Вернуться к оглавлению

Прямоугольные ямы для железобетонного фундамента роются вручную или экскаватором. Они должны располагаться строго по осям. Ямы, глубина которых меньше 1 метра, можно делать с вертикальными стенами, без установки креплений. Если глубина больше 1 метра — делают крепления из горбылей (досок) или с откосами. Яму роют на 20 или 30 сантиметров глубже, чем заложение фундамента и делают шире, чем фундамент, на 20 или 40 сантиметров в каждую сторону, чтобы установить опалубку и распорки. Фундамент должен быть не меньше ширины строящихся стен. На дно укладывают подушку из гравия на 10-20 сантиметров шире фундамента с каждой стороны. Ее обильно смачивают водой и трамбуют. Сверху укладывают рубероид или полиэтилен для сохранения влажности заливаемого бетона.

Схема видов опалубки для столбчатого фундамента.

Опалубку под фундамент изготавливают из досок, струганных с одной стороны (к бетону их устанавливают струганной частью). Древесина может быть любой породы с влажностью до 25 процентов. Толщина досок 25-40 мм, ширина — 120-150 мм. Широкие доски на опалубку не годятся, так как при монтаже образуются щели. Можно использовать металлические конструкции, древесно-стружечные плиты, водоупорную клееную фанеру.

Предпочтительнее деревянная опалубка, так как у нее меньшая сила сцепления с бетоном. Из недостатков деревянной опалубки можно отметить гигроскопичность и возможность деформации. Устанавливают опалубку точно перпендикулярно к подошве фундамента и вплотную к стенам ямы.

Бетон можно залить без опалубки, если стены ямы сухие и не осыпаются. По периметру в этом случае прокладывают полиэтилен.

Для опалубки можно также применить керамические, асбестовые и железные трубы. Внутренний диаметр труб может быть от 100 мм и больше, это зависит от конструкции здания. Бетон заливают в трубы и оставляют их в земле вместе с фундаментом.

Сооружая деревянную опалубку, надо помнить о том, что доски должны быть сырыми, поэтому их хорошо смачивают. Иначе сухие доски будут впитывать воду, а это отрицательно отразится на прочности бетона.

Вернуться к оглавлению

Хорошо, если есть возможность применить готовые щитовые опалубки. Такая опалубка имеет множество вариантов установки, а это удобно при строительстве фундаментов, которые имеют большое количество углов. Щиты у инвентарной опалубки могут быть гибкими или жесткими, длина — 0,5-3 м.

  1. Установка арматуры столбчатого фундамента

Столбы армируют продольной арматурой с диаметром в 10-12 мм, через 20-25 см делают хомуты диаметром в 6 мм. Продольную арматуру устанавливают вертикально и обхватывают отожженной проволокой или хомутами. Выход арматуры желательно обеспечить на 10-20 см над верхом фундамента, чтобы потом к ним приварить арматуру монолитного ростверка. Бетон укладывается слоями в 20-30 см.

Ростверк выполняют в виде сборной или монолитной железобетонной рандбалки.

Схема устройства ростверка.

После создания столбчатого фундамента надо проверить отметки верхнего уровня и выровнять при необходимости цементным раствором с составом 1:2. Затем устраивают сборный, сборно-монолитный или монолитный железобетонный ростверк (пояс). Фундамент с монолитным поясом имеет надлежащую устойчивость и продольную жесткость. Перед тем как устраивать пояс, надо прочно соединить между собой борные перемычки. Для этого связывают проволочной скруткой монтажные петли крест-накрест или соединяют сваркой обрезки арматуры с диаметром в 8-10 мм.

Потом устраивают поверх перемычек опалубку, делают арматурный каркас и укладывают бетон М200. Поверхность бетона надо выровнять и закрыть гидроизоляционным материалом. После того как гидроизоляция устроена и бетонная смесь набрала прочность, приступают к монтированию плит перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Устраивая столбчатый фундамент, чтобы утеплить подпольное пространство и оградить его от снега, мусора, влаги, пыли и т.п., устраивают забирку (ограждающую стенку между столбами). Выполнить ее можно из разных материалов, но чаще всего делают из кирпича или камня. Для создания забирки между опорами фундамента делают бетонную стяжку в качестве основания.

Бетонную стяжку без заглубления кладут на песчаную подушку с заглублением 15-20 см. При устройстве бетонной стяжки требуется каркас из арматуры и опалубка. Укладывается забирка на бетонную стяжку. В забирке, как и в цоколе, делают технологические окна, чтобы подводить коммуникации. Забирку не связывают с опорами, так как неровная осадка приводит к образованию трещин. Высоту ее делают не меньше 40 см. От этого зависит воздействие влаги на стены дома, чем забирка выше, тем воздействие влаги на стены меньше.

Для того чтобы гидроизолировать фундамент, существует несколько способов:

  • верхнюю часть опор и забирки покрывают слоем битума. На него укладывают полоску рубероида и опять наносят слой битума, затем укладывают следующую полоску рубероида;
  • верхнюю часть опор и забирки покрывают слоем цементного раствора с пропорцией 1:2. Сверху его посыпают сухим цементом слоем 2-3 мм. После схватывания цемента укладывают полоску рубероида или толя.

Вернуться к оглавлению

Фундамент, возведенный на сыром участке и оставленный на зимнее время без стен, перекрытий и крыши, может деформироваться. Касается это всех видов фундамента, но особенно важно для столбчатого, потому что каждый столб представляет отдельный фундамент из-за того, что отсутствует единый жесткий остов. Каждый столб дает свою осадку, это усложнит устройство ростверка и стен в дальнейшем.

Деформация может произойти, если в зимнее время дом не эксплуатировался и не отапливался, а глубину заложения фундамента рассчитывали на тепловой режим. Благоприятное время для закладки фундамента — это лето или начало осени, когда почва прогрелась и грунтовые воды отошли на нижние пласты.

Если опоры столбчатого фундамента сделаны из монолитного бетона, то следует помнить, что бетон будет готов через 30 дней. Весь этот период не следует делать нагрузок на бетонные опоры и позаботиться, чтобы не пересыхал верхний слой бетона. Можно укрыть его рубероидом или пленкой. Для того чтобы бетон равномерно схватывался, опоры время от времени следует смачивать.

Бетон готовят из цемента марки М400. В качестве наполнителя используют крупнозернистый песок и мелкий гравий.

Схема гидроизоляции столбчатого фундамента.

Пример для расчета компонентов:

  • цемент — 20 кг;
  • песок — 50-55 кг;
  • щебень (гравий) — 80-85 кг.

Воду добавляют так, чтобы смесь легко можно было укладывать, а не заливать. При слишком жидкой или густой консистенции бетонной смеси прочность конструкции снижается на 25% .

Ошибки, допускаемые при закладке фундамента:

Неравномерность проседания. Причины:

  • неправильный расчет глубины для закладки фундамента;
  • разная величина заглубления опор;
  • неравномерная нагрузка на опоры фундамента.
  • материалы низкого качества — неподходящая марка цемента, примесь глины в песке и т.д:
  • длительный срок хранения материала (марка цемента снижается на 25% при хранении полгода, на 35-50% — при хранении 1 год);
  • неправильная оценка несущих особенностей грунта.

Избежать ошибок помогает проект, выполненный специалистами, а также контроль строительства независимым экспертом.

moifundament.ru

Фундамент на болотистой почве

Дом можно построить в любой местности. Хорошо, если там есть устойчивый грунт и монтаж фундамента может выполняться по обычным стандартным нормам и требованиям. Другое дело – это неустойчивые, болотистые почвы. Здесь требуются дополнительные затраты не только на оборудование, но и на правильную проектировку с учетом специфичности места строительства. Болотистая местность не самое подходящее основание для строительства. Но и здесь, при соблюдении всех норм и требований, можно вывести качественный крепкий фундамент, который будет служить надежным основанием для дома долгие годы. Основное требование – это правильная технология строительства фундаментов на неустойчивой, влажной почве. В статье подробно изложено, какое основание выбрать под фундамент на болотистой почве, планируя строительство в таком проблематичном месте.

Типы фундаментов и их плюсы и минусы

Болотистая почва – непростое основание для фундамента. В этом случае может быть применено два вида фундаментов: свайный и плитный. Свайный фундамент укрепляют металлическими или бетонными сваями, плитный выполняется в виде монолитной железобетонной плиты, которая заливается на песчано-гранитную подушку.

Плитный

Плитный фундамент предназначен для обеспечения равномерной нагрузки здания на все основание плиты. Такое основание выдерживает усиленную нагрузку и применяется не только в индивидуальном, но и в промышленном строительстве.

Плитная технология применима на сильно заболоченных почвах, неравномерно сжимаемых грунтах, при высоком подходе грунтовых вод. Однако, недостаток такого фундамента в нецелесообразности установки его в местах склонов. При наличии даже небольшого уклона плита может «сползти». К особым достоинствам плитного фундамента относится его высокая несущая способность. Недостаток здесь только в повышенном расходе материалов, что для индивидуального строительства является весьма болезненным фактом.

Для заливки такой основы фундамента потребуется в разы большее количество арматуры и бетона, чем при монтаже фундамента на твердых почвах, что, естественно, повлечет за собой увеличение всей конечной стоимости постройки.

Свайный

Установка на болотистой местности свайного фундамента более разумна и имеет свой плюс в сторону неровной местности. Сваи можно ставить в любом труднодоступном месте, на склонах, на любой технически сложной почве. В числе достоинств фундамента на сваях не только его монтаж на труднодоступных участках со сложным рельефом и неустойчивым грунтом, плюсом является быстрота монтажа свай и приемлемая цена.

Мнение о том, что свайный фундамент больше подходит для малых, облегченных конструкций неверна. При увеличении числа опор достигается максимально высокая несущая способность основания, ничем не уступающая параметрам плитной основы. Однако, при этом увеличатся затраты на такой фундамент и его себестоимость сравняется с плитным. При строительстве усиленных, тяжелых конструкций всегда следует принимать во внимание этот факт, если идет речь об экономичности свайного основания фундамента.

Подготовительный этап

На первом этапе строительства проводят полномерное исследование почвы. Для этого может применяться ручной зонд, с его помощью проводят забор образцов грунта. Такой метод используется при строительстве легких деревянных зданий и построек.

Зонд опускают в скважину 5 м глубиной. При капитальном строительстве каменных или кирпичных домов требуется серьезная геологическая разведка. При этом глубина замеров 8-10 м. Скважины для замеров располагают по углам будущего строения. Таких промеров (скважин) должно быть не менее четырех. Определяют показатели состава грунта и глубины залегания его пластов; уровень, количество и состав грунтовых вод. Необходим еще один показатель – это точка промерзания грунта.

Верхние слои болотистого грунта, в основном, торфяные. Следом могут располагаться глина и песчаник. Торф пористый, абсолютно неплотный материал с низким сопротивлением сжатию и повышенной неустойчивостью. При небольшой толщине слоя, торф убирают и ставят основание фундамента на нижних твердых породах. Это мелкозаглубленное основание. Его особенность в расположении плиты под фундамент выше точки промерзания грунта. Такое основание подходит для легких построек.

Мелкозаглубленный фундамент устраивается так, чтобы он мог немного подниматься и опускаться при процессах пучения, происходящих в грунте. Благодаря этому он не трескается и сохраняет свою форму. Это основание не применяется для кирпичных и каменных домов. Если слой торфа на участке под строительство достаточно глубокий (более 5 метров) необходимо применять укрепление фундамента сваями.

Не только торфяной слой является проблемой при строительстве фундамента на болотистой почве. Вторая проблема – это близкие грунтовые воды. Для борьбы с этой проблемой есть два способа:

  • понизить уровень воды;
  • поднять участок.

Значительно снизить уровень грунтовых вод помогает устройство дренажной системы. Для отвода воды со строительного участка роют траншеи на глубину около двух метров, всю дренажную систему выводят к дренажным колодцам. Засыпают в траншею слой щебня, укладывают на него дренажные трубы. Сливаемую воду из колодцев откачивают погружными насосами.

Чтобы поднять участок необходимо сделать насыпь из камня и песка. Для этого удаляют верхний, слабый слой почвы и засыпают площадку слоем камня и песка. Такую насыпь тщательно уплотняют и утрамбовывают катками.

Технология монтажа плитного фундамента

Плитный фундамент должен быть выполнен в соответствии со всеми нормами по следующей основной схеме:

  1. Удаление почвенного слоя. Глубина 1 м.
  2. Выполнение насыпи (подушки) из смеси гравия, камня и песка. Утрамбовка насыпи и делается бетонная подготовка.
  3. Покрытие гидроизоляцией и теплоизоляцией.
  4. Изготовление каркаса из арматуры. Обвязывание каркаса деревянными отмостками.
  5. Заливка бетона по каркасу и его последующая утрамбовка промышленным вибратором.
  6. Выравнивание поверхности правилом.

Схема монтажа плитного фундамента

Монтаж свайного фундамента

Здесь главное – это сваи. Они могут быть только железобетонными и комбинированными. Есть три разновидности свай:

  • винтовые металлические;
  • забивные железобетонные;
  • буронабивные.

Буронабивные сваи с опалубкой из асбестоцемента монтируются только при выполнении дренирования опорного пласта грунта. Они обладают достаточно хорошей несущей способностью. Винтовые металлические сваи по своим несущим характеристикам несколько уступают буронабивным, но у них высокие монтажные качества: быстрота и легкость установки, удобство транспортировки.

Схема фундамента из буронабивных свай

Отличительной особенностью винтовых опор является возможность наращивания их до необходимой длины. Забивные сваи устанавливаются при помощи сваебойного оборудования. При этом не всегда есть возможность использования тяжелой техники в индивидуальном строительстве.

Главными критериями при расчете числа опорных свай, являются тип и величина нагрузки. Независимо от разновидности, сваи могут быть установлены в следующем порядке:

  1. Рядами под стенами.
  2. Одиночно под опорой.
  3. Кустами под колоннами.
  4. Полями при сильных вертикальных нагрузках.

Все расчеты длины и объема свай выполняют по данным геологической разведки в соответствии со строительными стандартами и нормативами. Нижние концы свай должны упираться в плотный грунт. Следует отметить, что на каждом из рассмотренных оснований, может быть установлен любой жилой дом в болотистой местности. Любая из строительных технологий пригодна для возведения дома, ограничения могут быть связаны лишь условиями эксплуатации возводимого здания.

В заключение необходимо отметить, что не все строительные материалы применимы для построек во влажной местности. Например, при повышенной влажности не рекомендуется применять пенобетон, керамзитобетон, газобетон из-за сильной гигроскопичности материала. Брус также является не самым лучшим материалом. На болотистых площадках лучше всего возводить кирпичные, каменные или каркасные дома. Но самое главное, это правильно и абсолютно точно заложить фундамент. В большей степени, именно благодаря этому, построенный по всем правилам дом прослужит долго и надежно.

stroimsvoidom.com


Смотрите также